Ämne: Vilka olika tilluftsaggregat med vattenbatteri alternativ finns det?

[JohnnyJH]

Här är ett bra frysskydd sen koplas larmrelät till ett mottorspjäll samt bryter strömen till fläkten via exert relä.

Jag vet inte om du glömde bifoga frysskyddet som nämns ovan

[overlander]

Så fixat!

[JohnnyJH]

OK
till en CS50/CS65 vad tror ni om följande (i ordning) till ett luftvärmt hus på ca 140m2 sutturäng från 165.
CS50 eller CS65 fö?
 
"Tilluftsaggregatet Allan"
uteluft
1) frostskydd 125mm
var köper jag det? och vad kostar det?
2)expansion till 160mm
3) t-koppling återkoppling (cirkluft)
4) Filterbox (Ventialationsbutiken)
5) Kanalfläkt Östberg 160 C med 5 stegs trafo (Ventiltionsbutiken)
6) Vattenbatteri Veab 160-3-25
var köper jag det samt pris? alternativ, aircoil?
Finns det något lite kraftigare men inte större dimension?
7) T-koppling återkoppling (cirkulation)
ställbart spjäll
På återkopplingen eller efter t-kopplingen?
9) 160 => 125
10) ljuddämpare 1200mm (ventilationsbutiken)
värmd inneluft

totalt exkl vattenbatteri och frostskydd ca 5KSEK

Tack för frysskyddet.
Vad tror ni om min återkoppling runt luftaggregatet (mitt förslag ovan eller med ALIG250 )? Verkar det bra?

[overlander]

Lindab har färdiga blandningsspjäll.http://www.lindab.se/dokumenter/se_tatbu.pdf
vad ska du med filterlådan till det är väl redan filter i aggregatet.

[JohnnyJH]

För ALIG och andra behöver jag inte något separate filter men i mitt förslag med diskreta komponenter behöve jag det (om det inte skulle var inbyggt i kanalfläkten förstås).

Tack för produkt tipset!

[overlander]

Ska du bygga själv så använd dig av en isolerad kanalfläkt typ IRE (ventilationsbutiken).

[JohnnyJH]

Ok,
jag hade tänkt på IRE 160C men du tror på "återkopplingen" för att blanda upp uteluften?

[overlander]

Tja det beror lite på flödet har du mer frånluft än tilluft så tror jag inte på det  luften ska ju in någonstans då är det väl bättre att värma den än att ta in kalluft i ventiler.

[JohnnyJH]

Jag har elradiatorer och måste använda min tillluft som uppvärmingskälla. Dom flesta lösningar tex Nibe Fighter 410 är byggd för att göra luften rumstemererad och förlita sig på vattenraditorer för själva uppvärmingen inte igentligen för att lösa mitt problem. Jag kan tyck att det är feltänkt eftersom man istället för  tiluft lik gärna kan ta in den via freshventiler. Ser igentligen iget existensberätigande fr den förutom att den är så mycket billigare än en comfortzone + externt tilluftsaggregat (63+15 = 78 Ksek mor 38 KSEK). Detta håller på och driver mig till vansinne eftersom min idé är att förinta min radiatorer utan att göra en full konvertering till vattenburet. Jag lutar mer just nu mot Nibe410 pga av denna bisarra prisskillnad. Snälla Comfortzone gör en burk med tilluftsaggregat alá Nibe men på riktigt. Jag kan inte vara själv med denna situation.

Puh detta om detta.

det jag vill åstadkomma med min lösning är att via en direkt återkoppling över tilluftsaggregatet blanda upp uteluften från utblåset från tilluftsaggregatet för att framför allt slippa förvärma uteluften med el för att tilluftsaggregatet inte skall frysa. se min skiss nedan

---[uteluft]--->->|filter |-| kanalfläkt|-|vattenbatteri|---->_>--------- Värmd tilluft till huset
                      ^                                                           |
                       |-<-<------[återkopplingsrör]---<-<------- |


UT inkl. Radon ---<-<--------|värmepump|-------<-<------------------ Från luft  från huset           

värmepumpen kopplas till vattebatteriet.

Det är inte möjligt att installera flätkonvektorer för att värma alla rum mer än möjligtvis bottevåningen som har öppen planlösning.

Min fråga är om min "återkoppling" fungerar som tänkt?
Man måste antagligen ha ett spjäll efter t-kopplingen efter vattenbatteriet för att styr luftflödet till 2/3 återkoppladluft (cirkulationsluft) med 1/3 uteluft.
|filter||kanalfäkt||vattenbatteri| går att bytas mot en ALIG250.

 

[overlander]

Jo jag förstår hur du menar men se till att du justerar in så att du tillför huset ungefär samma mängd uteluft som flvp drar ut.

[JohnnyJH]

Absolut annars blir det tokigt. Om jag skulle blanda 2/3 återkopplad cirkulationsluft med 1/3 uteluft behöver jag desstom dimensionera fläktens kapacitet till 3ggr önskat tillluftflöde som i sin tur måste justeras in för att matcha frånluftflödet. Teoretisk måste den fläkten klara av knappt 3x CE50s maxflöde.

Har fått en offert på utbyte av min CTC102 innefattande:
* Bortförsel av gammal VP
* Dra 3 fas 3 m genom ett golv
* Flytta VP:n 2m i befintligt rum
* CS50
* ALIG250
* installation av CS50 och ALIG exkl återkoppling
Till det facila priset av 151,000kr (strax söder om Stockholm)

Om jag räknar material (list pris)
CS50 - 63KSEK
ALIG - 15KSEK
rör etc max 6KSEK
tot: 84KSEK (utan förhandlade priser)
Arbetskostnad närmare 60KSEK Thumbsup

Någon som håller med om att detta är ett bisart pris?

VEM SOM HELST ÄR VÄLKOMMEN OCH GE MIG EN VETTIG OFFERT ELLER GE MIG EN VEttIG KONTAKT
Som bonus till den personen kan jag meddela vem det var som offererade ovan (men inte publikt i detta forum) 

[Carl N]

---[uteluft]--->->|filter |-| kanalfläkt|-|vattenbatteri|---->_>--------- Värmd tilluft till huset
                      ^                                                           |
                       |-<-<------[återkopplingsrör]---<-<------- |


UT inkl. Radon ---<-<--------|värmepump|-------<-<------------------ Från luft  från huset           

värmepumpen kopplas till vattebatteriet.

Det är inte möjligt att installera flätkonvektorer för att värma alla rum mer än möjligtvis bottevåningen som har öppen planlösning.

Min fråga är om min "återkoppling" fungerar som tänkt?
Man måste antagligen ha ett spjäll efter t-kopplingen efter vattenbatteriet för att styr luftflödet till 2/3 återkoppladluft (cirkulationsluft) med 1/3 uteluft.
|filter||kanalfäkt||vattenbatteri| går att bytas mot en ALIG250.

En ALIG bör nog kopplas så här:

---[uteluft]--->->--------| ALIG 250|----------------->->-------- Värmd tilluft till huset
                                   ^
                                   ^                                                         
                                    |-<-<--[återkopplingsrör]--<-<--- |
                                                                                   ^
                                                                                   ^
UT inkl. Radon ---<-<--------|värmepump|-------<-<------------- Från luft  från huset           

Den värmda tilluften håller högre temp än frånluften så uteffekten på aggregatet blir lägre om man bara kör runt den värmda tilluften. Samma sak gäller även för andra värmebatterier.

[overlander]

Ta återlufren från ett enda galler i ett centralt rum och kopla inte in något på frånluften den sugs ofta från våtutrymen och utrymmen med dåli luft radon osv som man inte vill ha tillbaks in i huset.
Ta ett galler och gör en invändigt isolerad suglåda till återluften.

[Erik-NA]

Alla tilluftslösningar behöver någon form av frostskydd antingen spjäll eller förvärmare.
Varför tar man inte och återkopplar en del v den värmda tiluften med den kalla uteluften istället för både frostskydd och fövärmare?

Då kommer mn undn med en färdigförpackad lösning (billiginstallation) för 15KSEK

tänker jag fel?

Håller själv på att titta på en lösning med CE50 och ett TA. Hade en firma hemma som kollade på mina teorier och han föreslog en separat krets för själva TA:t. TA:t sitter på vinden och frysriken finns givetvis där, särskilt om det blir ett långvarigt strömavbrott för då hjälper heller inga elektriska frysskydd.

Den separata kretsen kopplas in på elementslingan mha en värmeväxlare och kretsen fylls med glykol för att undvika frysning. Nackdelen är att det blir mer prylar, en shunt, cirkpump samt en expansionstank på högst punkten uppe på vinden. I tanken, som är av plast kan man fylla på glykollösningen.

Visst, det blir lite förluster i värmeväxlaren och en extra cirkpump. Men man slipper bry sig om frysrisken.

[overlander]

Vid strömavbrott stannar fläkten och uteluft spjället går igen (fjäderkraft) Aggregat och kanaler på vind ska vara isolerade värmen från huset kommer då att stiga upp i venilerna och hålla aggregatet varmt så risken för frysning är minimal. Men visst helt säker kan man ju alldrig vara.