Ämne: Kondensvattenavledning med värmekabel

[Genki]

Hej i vinterkylan !

Det var ett tag sedan, men nu tänkte jag delge lite uppföljning av den kondensvattenavledning som jag byggde tidigare under hösten 06. Fram till nu har det inte varit så speciellt kallt i Växjö där jag bor, så lösningen har faktiskt inte förrän nu utsatts för kyla värt namnet.

Här är nu driftresultatet hitintills:

- Kondensvattnet avleds utan problem i avrinningssystemet
- Ett problem som uppstod var att hålet i tråget inte lät vattnet hamna med "precision" i avrinningstrattarna utan en del vatten hade en tendens att rinna utmed bottenplattan och hamna på sidan. Detta löstes dock genom att jag monterat en kort "rörstump" som "riktar" vattnet ner i avrinningstratten. Fungerar felfritt nu.
- Värmekabeln i avrinningssystemet behöver inte användas vid temperaturer från - 3 och varmare. Under -3 så börjar vattnet frysa såpass mycket att man inte kan säkerställa att det inte kan frysa igen.
- Som kallast har det varit ca - 13 och då är temperaturen inne i avrinningssystemet runt 7 grader. Slutsatsen är därför att jag inte kommer att få några problem med lösningen även om det skulle krypa ner mot en si så där - 20.

Jag är mycket nöjd med lösningen även om det varit en del intrimningsarbete, men det är det värt med hänsyn till att jag slipper "skridskobana" runt maskinerna och en ständigt fuktig/blöt mark vid plusgrader.

Hälsningar

[Raffen]

Självreglerande värmekabel som det så vackert heter fungerar praktiskt sett så här: Om man t.ex har en 4 meters 10 watt/m så tror man att den drar max 40 watt, men så är inte fallet, för när man sätter på den så drar den upp till ca 65 watt och sedan sjunker den så sakteliga för att efter ca 20-25 min vara nere på ca 35-36 watt när den har uppnått sin temperatur, lägre än så går den aldrig i strömförbrukning. Testade detta i somras eftersom jag själv har just en 4 meters kabel i min egen anläggning för avisningsvattnet. Vad får man då för signaler om detta. Jo att det naturligtvis måste finnas en strömbrytare till kabeln, eller möjlighet att bryta den för annars står den och drar ström oavsett om den behövs eller inte. Sen är det kanske viktigt ur strömförbrukningssyfte att noggrant isolera det rör eller slang som kabeln ligger i, för annars kommer den ju med all sannolikhet att gå på fullskaft hela tiden, dvs en 4 meters kabel kommer att förbruka ca 65 watt kontinuerligt, och dessa watt växer naturligtvis med varje extrameter kabel som man ev behöver.

[larryd]

Gratulerar Genki till ett mycket snyggt montage.

Kan du ha utedelarna så lågt monterade i Växjö? I stockholmstrakten tror jag att man kommer att få dom översnöade en-ett par gånger per vinter, om man inte har ett rejält tak över.

I mitt eget montage körde jag med 5" avloppsrör nedgrävt direkt under tråghålet och anslutet till stuprörs/dagvattenavlopp. Slapp trattarna, men det blev inte lika snyggt. Värmekabeln håller ett hål på några cm öppet i mitten av röret. Resten blir igen-isat när det är -10 grader eller mer.

Värmekabel finns i många typer. Den som mest används för takvärme i flerbostadshus är en Thorinkabel som ger minst 10W/m vid cirka +10 grader och mest 40W/m vid cirka -10 grader. Om man har 5 meter (eller mer) av den lönar det sig definitivt att sätta på en strömbrytare. Värme behövs inte i min anläggning förrän det börjar krypa ner under -5 grader.

Enklast är att köra en enda kabel som fixar både trågvärme, tråghål och avloppsrör. Funderar på att dra den några varv runt "slurkburken" oxå för att minska risken för H16 på mina E9DKE.

Tror det är effektivare att köra med en manuell strömbrytare för kabeln, istället för en termostat. Åtminstone när man har självregelerande värmekabel.

Fördelen med manuell strömbrytare är att man kan kolla 5-dygnsprognosen, och bara koppla in värmen dom få veckor det blir rejält kallt.

[Art Deco]

Mycket snyggt jobb.

Däremot fick jag ett huvudbry av denna insändare, nämligen att värmekabeln drar el även när det är varmt ute, alltså vill man väl då försöka koppla ett termostat på värmekabeln. När jag tittat runt finns det i princip inga som jobbar lägre än 10 grader, jag hittade dock en på Elfa
som sluter vid 4C (±3) och öppnar vid 13C  (13±3)  artikel.nr 37-912-66. Alltså undrar jag om det finns tips på termostat som öppnar tidigare typ 7-9C+. ? 

[Raffen]

Du har helt rätt Art Deco!
Det skulle helt klart behövas en termostat och det finns det att anskaffa på Elfa, men de är ju så f-baskat dyra så det var därför som jag själv satte på en strömbrytare på min egen värmekabel.
Sök på Elfa, termostater och elektronisk termostat, de har 2 st som förmodligen skulle funka och som har Temperaturinställning: −15 till +150 °C och Omgivningstemperatur: −10 till +55 °C, och kostar 562:- kr resp 765:- kr exkl moms.

Mvh Raffen

[messer]

Hej

Citcop levereran en Klixon termostat till sina värmekablar på 3 ºC.

MVH
Messer

[Raffen]

Hej

Citcop levereran en Klixon termostat till sina värmekablar på 3 ºC.

MVH
Messer

Vad kostar den termostaten Messer!

[messer]

Hej

Ingen aning, den kom med värmekabeln till min pump.
Ring till dom och fråga, dom kanske säljer den separat, den kan ju gå sönder och då vill man ju ha en ny 

Messer

[Art Deco]

Mitt Elfa-exempel går på runt 95:- ink moms och är av bi-metall typ (klarar 10A/230V) och
är så liten att den går att montera direkt i utomhusdel.
Messer:s "Klixon" är förmodligen av samma typ (bi-metall) som sluter vid +3, men här uppstår då frågan när den bryter ? De elektroniska som finns på Jula/Clas i sjön är för inomhusmontage, tvivlar starkt på att dessa kinesprodukter lever en längre tid utomhus, och en del kräver också batterimatning. Kanske en bi-metall  ihop med en fuktsensor kan funka, ska leta runt lite till (återkommer alltså senare).

Edit: Länk till citcop:s hur man monterar termostat+värmekabel här:
http://www.citcop.se/pdf/se/usermanual/div/varmekabel.pdf

När jag ser detta är min reflektion att jag nog skulle ordna en teflonbehandlad plastskiva under förångarbatteriet som lutar utåt och lägga värmekabeln längst ned på denna plasskiva som då värmer samt leder bort vattnet. Om man tittar på bilden på Panasonic ser man tydligt olika försänkningar i plåt-chassiet som då kan bli fina isformar och försvåra vattenavledningen i mitt tycke i och med att plåten med dess fickor kan då kyla mer än vad kabeln kan värma under ogynsamma förhållanden. Rätta mig om jag har fel i detta tänk (titta på länken och återkom).

Nu har jag kollat runt lite. Problemet med de bimetall-termostat som jag hittade på Elfa är den s.k hysteris, som medför att metallen behöver c:a 10 graders diff, så om jag sätter in en bi-metall i utomhusdelen, slår den till vid +3, men slår då ifrån tidigast vid +13 vilket blir väl högt och kommer då att dra en massa onödig ström.

Däremot hitade jag en grej som klipper exakt, problemet är att dessa produkter måste köpas in genom företag, länk följer här (j-vligt lång..):

http://www.rsonline.se/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=termostat&Nr=AND%28avl%3ase%2csearchDiscon_se%3aN%29&Ntk=I18NAll&Nty=1&Ntt=termostat&Dx=mode%20matchpartial&Ntx=mode%20matchpartial&N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=2506061&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@0366680272.1171378884@@@@&BV_EngineID=ccdeaddkedmilgjcefeceeldgkidhgl.0&cacheID=seie

[messer]

Hej

Ärligt talat, jag vet inte hur citcop's termostat fungerar.
Jag sökte nätet men hittar ingen info.
Det står 1NT01L-1625 L15-10 0429 AB på den och det är en KLIXON.

MVH
Messer

[Genki]

Mycket snyggt jobb.

Däremot fick jag ett huvudbry av denna insändare, nämligen att värmekabeln drar el även när det är varmt ute......

Kommentar: Tack för att ni tycker bygget är ok och när det gäller termostat så har jag istället monterat en vridströmbrytare som ni kan se på bilden till vänster snett bakom "den första" maskinen. Slår på vid någon minusgrad för att vara säker på god avrinning. Bedömer att en termostat gör varken till eller ifrån då kabeln inte drar speciellt mycket och att det är en begränsad tid som den är påslagen.

Jodå, snödjupet kan vara bra djupt även i Växjötrakten, men det har faktiskt inte varit något problem då takutsprånget täcker pumparna bra. Visserligen har det vid något tillfälle varit snö ända upp till bottentråget, men det har inte skapat några problem. Monteringshöjden är faktiskt vald i första hand ur estetisk synvinkel då de syns betydligt mindre på denna höjd.

För övrigt så har det senaste tiden monterats många Mitsubishi I-see pumpar i området där jag bor, bara så ni vet...

Ha de

[Panasonic E9]

Hej

Ärligt talat, jag vet inte hur citcop's termostat fungerar.
Jag sökte nätet men hittar ingen info.
Det står 1NT01L-1625 L15-10 0429 AB på den och det är en KLIXON.

MVH
Messer

Jag kör med deras sedan två år tillbaka. Värmekabeln fungerar i alla fall i -25, sen om termostaten öppnar och sluter det vete fanken.

[Sundvall_]

Hej! jag tänkte dela med mig av min lösning. alla har inte tillgång till grävmaskin såklart men jag har grävt ner min och gjort en stenkista som kondensvattnet rinner ner i. bor i norrbotten så vintertid ska jag isolera med armaflex runt röret. termostatstyrt tråg och värmekabel.  upptill ska jag sätta en förgrening med en "diskmaskinsnippel" och leda ner kondensvattnet från acn där. men det blir till sommaren..

[Daniel Sjöblom]

Riktigt snyggt, inte alls tokigt funktionsmässigt heller. Sådär nära huset bör tjälen inte gå speciellt långt ner om inte källaren är väldigt bra isolerad.

[multipla]

Kan man inte i stf termostat använda avfrostningen som startpunkt med tidrelä så att kabeln ligger på typ halvtimme eller längre efter avfrostningen slutat.