Ämne: Installasjon av EcoAir 107

[Avensis]

funderarerer på å kjøpe meg en  107 for tilkobling till min befintliga panna som har en 100 liters tank med varmvattenspiral. Pannan er kopplet till 110 m² gulvvarme och varmas med 6kW el.

Har några frågor om uppkopplingen av .

Inkoppling av varmvattenberedaren  er enkelt. Källvatten in på spiralen till pannan. Dernest ut från spiralen och in på beredarens kallvatten.

Inkoppling av pannan er også grei: Returvatten från alla rum går till Eco Air sitt intag. Uttaget från  går till pannans intag.

Så frågorna:
Vilket flöde er normalt med 110 m² golvvärme? Jag har 4 st 13mm kurser och 3 15mm kurser. Rören er koblad in på fellesrørene i pannrummet. Fellesrørene er ca 40 mm. Cirkpumpen sitter på 40mm röret, er en Grundfos av något slag med 3 hastigheter.

 107 skall ha ett flöde på min. 1200 liter/timme.
 - Kan 1200 l/t bli ett problem?
 - Hva skjer hvis det inte cirkulerar nok vatten?
 - Kan jag strupe ner ett par kurser och likevel ha nok flöde?

Vattentemperaturen ut av  tenkte jag sätta till 50 grader i det medfølgande basfunsjonsenheten. Skal i första hand prøve å klara meg utan EcoLogic.
 - Vill vattentemp ut alltid være 50 grader oavsett flöde in?
 
Med ett så trögt system som golvvarme:
Er det ok å sette opp att  inte skal starta för returvatten temperaturen har sjunkit 10 grader?
Kommer jag att behöva en extra akkumulatortank , eller er 100 liter plus vattnet i ca 480 meter med rör lagom stort? Mulig jag har regnet fel, men rören skal inneholde ca 75 liter vatten.


Jag har ingen termostater. Temperaturen reguleres ved att strupa ned golvvarmen eller att sätta på mer elvärme eller fyra i vedugnen.
Varmepumpen har jag tänkt skal gå 8 av årets 12 månader. Årsmiddeltemp på 7 grader.
 till slut:
 - Er det ok att ha pumpen avslagen 4 månader under sommaren?
 -  Er det lønnsomt å ha den på bara for varming av lite varmvatten?

Slingan i pannan gör jo att varmvattnet in i beredaren er 20 gr eller mer selv om pannan och varmepumpen er avslagen. Att varma lite vatten 40 ekstra grader under sommaren er vel inte verdt att starta Eco Air for?

[Carl N]

Förstår jag rätt om du tänker använda pannan för att förvärma tappvarmvattnet innan du värmer det i en elektrisk VVB?

Pannan kommer aldrig upp i några 50 ºC, den kommer att ha samma temperatur som golvvärmen. VP:n värmer vattnet ca 5 ºC om flödet är 1200 l/h och om den ger 7 kW. Det innebär att om returvattnet håller 30 ºC så blir pannans temperatur 35 ºC.

Du ska öppna shunten på pannan helt och inte strypa några golvvärmeslingor, VP:n jobbar bäst (högst effektivitet) med låga framledningstemperaturer. Men för att det ska funka att styra VP:n på detta sätt behöver du en EcoLogic som även kan styra när elpatron ska kopplas in.

Alternativet är att koppla VP:n med fast kondensering mot pannan, då får du koppla returen från golvvärmen till pannan och både VP:ns in och utlopp mot pannan samt shunta ut vattnet på vanligt sätt till golvvärmen. VP:n måste då ha en egen cirkpump men du klarar dig då med en EcoBasic. Elpatron ställer du på några grader under den temp som du ställer VP:n på.

Effektiviteten på VP:n blir dock lägre på detta viset.

[Avensis]

Hej Carl N.
Tack för svar.
Ja, jag tänker använda pannan för att förvärma tappvarmvattnet innan jag värmer det i en elektrisk VVB.

Där jag bor blir det nästan aldrig kallare enn -10 grader. Det händer bara 2-3 dagar varje vinter. Då kan jag fyra med ved eller extra el. Har inte behov for att koppla in elpatronen till pannan med 107 installerad. Golvvärme systemet mitt klarar oavsett inte att avge mer en ca 4-4,5 kW på de kallaste dagene med 40-45 grader ut vattentemperatur och pumpen klarar 4,9 kW ved -10 grader. Det ger ca 35-40 W/m² i snitt, lite mer på badgolvet i betong, lite mindre på trägolvet. (frugan vill inte ha radiatorer. Dom är stygga och skall inte monteras något )

Att förvärma alt tappvarmvattnet 30° brukar anslagsvis 0,3 kW i snitt. Vi er två personer. Värkar det rätt?

Så hvis jag installerar en 107, brukar bara basfunksjonerna, ställer in pumpen till att slå seg av när ut vattentemperaturen är 45° och slå seg på när innvattentemperaturn är 35° uppnår jag  det jag vill? En pump som går nästan kontinuerligt på kalla dagar, några få långa stopp på inte fullt så kalla dagar och lite fler långa stopp på dagar med några plussgrador. Att vattentemperaturer varierar med 5-10° på några timmar i ett så trögt system som min golvvärme anser jag inte vill bli något större problem

Temperaturen justerar jag ved att strypa en eller flera gulvslingor lite eller lite mera på de värmaste dagarna och ved att elda med el och ved på de mycket kalla dagarna.

Kan detta fungera? Blir det som jag tänker i praktiken eller blir det helt fel?

[Harken]

Hej Avensis!

Jag har monterat en 105 för ungefär samma behov och i liknade temperaturzon. Jag har valt en enkel, fast kondensering, som Carl anger som alternativ. Nackdel är något lägre COP under kalla dagar. Fördelarna är många: Nästan allt varmvatten kommer från VP:n, Mycket enkel installation,  Billigt, då jag inte behöver styrenhet (endast cirkpump). Vidare kommer pannan att funka som en liten acc-tank. Kalla dygn är litet varmare på dagen och du får billigare värme ur VP:n. Det är till och med möjligt att du klarar dig med 105. Ecologic tillåter drift ner till -15°C. Om du kör fast konensering utan denna styrenhet kan du köra ner till -15°C med ett parallellmotstånd på 3300 ohm över utegivaren. Se mitt inlägg "Tweaking".

I ditt fall, precis som mitt, får du ställa varmvatten och enkelhet samt billigare investering mot COP. I mitt fall sitter radiatorshunt halvt integrerad med pannan, varför det är svårt att gå in före shunten. Jag hade över huvud taget ingen lust att ändra massa rör och lufta av hela systemet igen. Nu behövde jag bara sätta ett T med ventil ovanför pannan/under expantionskärl. Detta var enda ingreppet i pannans vattensystem. Andra änden satte jag efter urloppsventilen på pannan. Torrt och fin i pannrummet hela tiden alltså...

Lycka till

Johan

[Carl N]

Problemet om du kör in returen från golvvärmen direkt i VP:n är att du påverkar flödet genom den om du stryper på golvvärmen, VP:n mår inte så bra av det. En lösning är att ha en bypass mellan returen från golvvärmen och pannan och ha 2 stycken cirkpumpar, en för golvvärmen och en för VP:n. Gör du så kan du strypa hur du vill på golvvärmen och fortsätta ha rätt flöde över VP:n.

Jag bifogar 2 principskisser en på flytande och en på fast kondensering.

[Gåsapågen]

Hej Avensis,

Jag kan inte svara på någon av dina frågor men jag tänkte göra ungefär likadant med några undantag. Jag vill köra flytande kondensering och ha en solfångaranläggning för varmvatten. Jag tänker mig att på vintern när solen är svag ger vp mycket förvärmning men på sommaren står solen för allt varmvatten. Elpatronen ska få jobba så lite som möjligt. Just nu funderar jag mest på om det är lönt att leda tillbaka överskottet från solfångaren till radiatorvattnet.

Vill du hålla hålla kontakten och byta erfarenheter efterhand så skicka ett privat meddelande.

[Gåsapågen]

En lösning är att ha en bypass mellan returen från golvvärmen och pannan och ha 2 stycken cirkpumpar, en för golvvärmen och en för VP:n.

Vad ska man tänka på när man väljer bypassventil? Har du något förslag på en lämplig sådan?

[Carl N]

En lösning är att ha en bypass mellan returen från golvvärmen och pannan och ha 2 stycken cirkpumpar, en för golvvärmen och en för VP:n.

Vad ska man tänka på när man väljer bypassventil? Har du något förslag på en lämplig sådan?

T-koppling.

[Gåsapågen]

T-koppling.

Ahaaa. Nu ser jag. Alltså bara en vanlig T-koppling. Annars ser man ofta att att man ska koppla in en bypass som öppnar vid ett visst tryck. Men då har man nog bara en cp?

Kan man vara säker på att vattnet blandas ordentligt i pannan så att det inte blir två separata flöde, ett till vp och ett till golvvärmen?

[Carl N]

T-koppling.

Ahaaa. Nu ser jag. Alltså bara en vanlig T-koppling. Annars ser man ofta att att man ska koppla in en bypass som öppnar vid ett visst tryck. Men då har man nog bara en cp?

Kan man vara säker på att vattnet blandas ordentligt i pannan så att det inte blir två separata flöde, ett till vp och ett till golvvärmen?

Normalt har man ett högre flöde över golvvärmen än över VP:n för att få någorlunda jämn temperatur på golvet. Pannan är en buffert, dels för golvvärmen då VP:n står och dels för VP:n om golvvärmen stryps. Det är inte nödvändigt att ha ett stort flöde genom pannan jämnt.

[Avensis]

Inget lett val.

För min del är det enkelt att koppla allt returvatten direkt till VP:n. Svårare blir det att ha en fast kondensering där VP:n jobbar direkt mot pannan. Pannan har inga uttag annat enn uttaget till golvvärmen och intaget för returen med en integrerad shunt.
(två hål där det är monterad två el-element och en avtappningsskruv i bottnen)

Gillar inte tanken på att ha höger temperatur  i pannan. Den är inte väldigt bra isolerad.
Gillar ej heller tanken på att VP:n skall jobba med vatten 3-4° över vad den kunde jobbat med. Någon som kan räkna på detta? Blev det 10%-20% sämre COP? Skulle inte detta betyda ca samma som att  utetemperaturen alltid er 3-4° kallare?


Tror jag väljer att köra VP:n på returvattnet direkt. Och sedan inte strypa något.
Golvvärmen er oavsett bara basvärme. Toppar måste kompletteras med extra el/ved.

Jag kan justera VP:n in/ut temperaturer några gånger under vintern för att hindra at det blir för varmt/ hindra att det blir for mycket bruk av  extra ved/el när det blir för kallt. Inget vidare elegant. När jag inte orkar längre handlar jag in en EcoLogic.

[Gåsapågen]

Kan man inte ha en T-koppling uppe också (i ritningen ovan, flytande kondensering). Om det ena flödet är större än det andra (vilket det förmodligen är) så går ett delflöde genom pannan antingen från VP eller i returen från golvvärmen. Då kan man strypa golvvärmeslingorna som man vill eller t.o.m. använda rumstermostat för varje slinga. Eller tänker jag fel ...

[Carl N]

Bästa lösningen är att sätta T-kopplingen från returen i botten på pannan så att hela pannans volym är med, vilken dimension är det på avtappningsanslutningen? Går det kanske att koppla in sig där och sätta en ny avtappningakran vid T-kopplingen.

Annars brukar det sitta någon mer anslutning i toppen där man kan stoppa ner ett rör till botten på pannans tank. 

[Gåsapågen]

Pannan har inga uttag annat enn uttaget till golvvärmen och intaget för returen med en integrerad shunt.

Om du sätter den integrerade shunten på max så tror jag returen går till botten på tanken och utgående vatten hämtas från toppen. Carl N får rätta mig om jag har fel.

[Avensis]

Jag har funnit ut hur jag önskar det etter att ha lest EcoLogic manualen.
Tyvärr behövs EcoLogic.

1. VP:n får sitt vatten från golvreturen och avger sitt vatten till pannan.

2. Shunten på pannan ställs på max som om det vore et oshuntad system.

3. EcoLogic justerar vattentemperaturen enbart etter utetemperaturen och inställd lutning/justering.

Med riktig inställd värmekurva vill inomhustemperaturen för det mesta vara lik önskad temperatur eller tät oppunder.
Blir det riktigt kallt vill temperaturen inomhus ligga lite lågt. Jag fyrar då i min vedugn.

Och med EcoLogic installerad får jag all den fina statistiken över vad pumpan gör.

EcoLogic för oshuntad system kostar 5960 hos Rinkaby Rör.

Med 40° max framledningstemperatur och max effektbehov 4,5kW kan mögligen en 105 vara passande?
Eller tvärt om? En 107, som inte är mycket dyrare, kan ta långa pauser och ha det mera behagligt när den jobbar.
Som kylskåpet: Pumpen jobbar 15 minuter. Vilar 45 minuter. Lever 20-40 år. Om kylskåpmotorn gått vart enda sekund, ville den då leva i bara 5 år?