Ämne: Ny anläggning med 129starter på 3 dygn

[Iksero]

Kom hem för 3dygn sen och värmen var igång
Rörmokaren var äntligen "klar".
VP 1115, 8.5Kw med ETS11 & VXV till VVB/ ACC driftsatt,  alla radiatortermostater vidöppna.

Framemot kvällningen när det var c:a 23-24grader så skruvade jag ned en del termostater.
(3st är fortfarande vidöppna)
Nu har vi behaglig temperatur, men en faslig massa starter 129ggr & 29timmars drifttid på 3st dygn.

Har läst igenom manual och allt verkar vara på standard.
Har justerat VV-start till 40grader.
Har förskjutit tempkurva max till vänster.

Men det verkar som VP nu endast jobbar mellan 57-40grader. (VBr inställt på 53grader enl. default, men databladet säger max 50 tillåtet !(?)

VP startar vid 40grader i VVB/ACC, VXV shuntar till VVB/ACC och VP värmer upp VV till 57 & VP stoppar, VXV shuntar om till radiatorkrets.

VB-retur sjunker ganska fort från 57-40 och det börjar om.

Ni pratar om låga VBf temp, men hurdå VBr passerar ju VVB/ACC vidare till VP. VBr kyler ned ACC till 40 och då startar VP att värma VVB/ACC igen.
Hmm, skulle vara nöjd med 25-30 fram just nu.
(8grader ute) men det är ju omöjligt(?)

Skall man minska cirkpumpens hastighet?

Det vart långt , sorry

[Bertil]

Lite osäker, men har du vvb kopplad till växelventil och kör värmen med flytande kondensering. (antingen varmvatten eller radiatorvärme??)

Då ska givaren för vv inte känna av temepen på värmesidan.

En givare i vvb för start av vv. en givare på framledningen på värmen Vbf.

Sen ska du inte strypa flödet med termostatventilerna, utan reglera värmen med värmekurvan i styrdatorn. Sänk den om det är för varmt.
tar du bort flödet på radiatorkretsen då stannar VP snabbt natagligen pga att vb ärvärde överstiger vb börvärde med 13 grader då stoppas pumpen och gradminuterna nollställs. Det ger hemskt "dålig" drift.
(meny 10) den kan höjas till 15 grader men du ska öka flödet som sagt.
sänk värmekurvan meny 5a.

Om man sen vill ha svalare i tex källaren kan man styrpa där (fast strypning helst).
Sök här kring termostater sen. osså rumsgivare om du inte har en sån redan!?

Lycka till

[Iksero]

Schysst för snabbt svar.

Det är nog något väsentligt jag inte förstår.

VVB (200l) är av typ dubbelmantlad med ACC(120l)
VBr passerar VVB/ACC på väg till VP och kyler ju därmed ned VVB/ACC och vid 40graders VV-temp startar ju VP om igen och när VV-produktion startar så växlar/shuntas ju VXV-ventil till enbart VVB/ACC dvs noll flöde i radiatorkretsen. När 57grader uppnåts stannar VP och VXV shuntar till radiatorkrets.

Detta betyder att VBr i teorin inte kan komma så mycket lägre än 40grader.

Får väl ta ett snack med rörmokarn, kan han ha kopplat fel(?)

Tack så länge

[Bertil]

Det du kallar ack gissar jag är en dubbelmantlad varmvettenberedare utan funktion som ack till värmen.
Har du normal inkoppling skall inte returen gå via accen  vid värmeproduktion. det fixar xäxelventilen.

Men har du valt att inte ha flytande kondenserin då laddar vp alltid accen utan vxl ventil. Det är oekonomiskt och ovanligt idag.

Jag gissar du har "flytande".
Då funkar det som sagt....   antingen värmeproduktion... eller varmvatten produktion.
I båda fallen går vattnet bara genom "aktuella" ledningar genom att växelventilen "växlar" flödet.
Antinegen allt vatten bara i raditorkretsen (absolut inte via  (VVB) accen).
Eller så vv produktion då går vattnet till VVB och tillbaka till värmepumpen.

Då kan du köra den temp som behövs fram till radiatorerna, den höjs sakta tills värmebalans nås då är tempen  iofs högre än börvärdet.

Min pump jobbar med vatten mellan 25-35 grader nu när det är 0 gradigt ute.

[Iksero]

Det stämmer "ack"en är bara på 120l.
Och det är väl då jävulen, då har fanskapet kopplat fel,
jag hade det på känn. Tackar.

Jag har 3st rör in i vvb/ack.

Vet ej om det framgår enl. nedan.

från VXV & VBr samt till VP
----------------------- VBf
              ____         |
              |      |        |
              |       ------VXV--VP-från VP
---VBr----|      |
               ____------till VP

Igen tackar..mummel, mummel...nu "#¤%% ska han få höra.

[admin]

Om jag förstått det hela rätt så har han kopplat fel.

Om du har ritat rätt? så skall den plats där din växelventil nu sitter, endast sitta en t-rörskoppling.

Returen från radiatorsystemet och returen från axken skall gå in som växlingsbara inlopp i trevägsventilen.

Detta innebär då att den kommer att fungera som följer.

Vid varmvattenvärmning kommer växelventilen att välja returen från acken som tillopp, ut från trevägaren och in till värmepumpen - ut från värmepumpen, (eftersom trevägsventilen nu har valt ackens retur som tillopp så kommer vattnet inte att kunna gå ut till radiatorsystemet) och in i acken, och så vidare.

När varmvattnet i acken är tillräckligt varmt växlar så ventilen till att ta radiatorsystemts retur som tillopp, detta innebär att utgående flöde från värmepumpen går till radiatorsystemet i stället för till acken.

Nu kan du köra flytande kondensering och få färre start och stopp.

/Rickard

[Iksero]

  Hur f_n kan en rörmokare göra ett så uppenbart fel, man bara undra. Tänk om moster Agda fått denna installation, då hade hon varit nöjd.

Ringde & väckte upp Hr Rörmokare i morese och meddelade honom mina rön.

det var en hel del tada yada...
-Det reglerar sig själv...
-Inte har vi gjort fel...
-etc...
- Men vi kommer förbi i eftermiddag och kollar.

Och mycket riktigt, när jag nu nyss kom hem så hade jag en lite lapp på bordet.

"det blev lite fel, vi kommer nästa vecka och fixar det"

Phou..tänk om man bara sagt ja tack och amen och kört på.

Well, well, kan inte römokaren så kan vi

KBin +6 & KBut +1 (och varmt som bara den in huset)

[Bertil]

Iksero

Du är en vaken kund!   Dom får i slutändan fungerande anläggningar.
Grattis  

[MartinBj]

Hur har det gått med din installation sedan Rörmokaren varit hos dig ??

[iksero]

-Jodå, det känns ganska bra.
Nu är det klart för andra gången.
Nu fattas bara 3:e färdigställandet då det saknas en bypass för golvvärmekretsen. När VP tillverkar VV så stängs ju ventilen, golvvärmecirkpumpen får då inget flöde att jobba med, inte bra.

Har trimmat lite värden och nu har jag ungefär vid
4-7grader utomhus 16-24 starter per dygn med 6-11timmars drifttid per dygn. Dock håller jag fortfarande och försöker få till flödena i golvvärmen. (40m2 totalt 3.5m3 betong som "ack")

Tror att jag fått till "grundflödet, nu är det bara finliret kvar.

Måste nog köpa en innetermostat, klimatet inomhus varierar från varm till kyligt med utetemperaturen.

Men nästa gång gör jag nog allt själv, lite putt är jag på rörmokaren, framförallt kostnaden  

Har vid start av VP +7 till 0, som visserligen varierar men differensen är sällan mindre än 5 grader, får se hur det blir i vinter efter lång tids körning (flera timmar).

Vid samtal med Nibe så frågades om just diffen, och den var mycket riktigt för stor.
Om diffen inte sjunker så blir det till att installera ytterligare en KB-pump (ännu mera kostnader  )

"Hemlig INFO" från Nibe vid samtal: Just 8.5:an är den med mest problem. Den är tydligen nå't mellanting mellan 7 & 10.
Kollar man databladet så skall KB-pump klara upp till 170m aktivt. (min totala slinga är mindre än 190m)

men men , man lär så länge man lever.

Det vart långt..

[Crillemannen]

Vid samtal med Nibe så frågades om just diffen, och den var mycket riktigt för stor.
Om diffen inte sjunker så blir det till att installera ytterligare en KB-pump (ännu mera kostnader  )

Innan du ger dig på KB-pumpen kolla smutsfiltret - det  gjorde jag - sänkte diffen från 10,6 till 3,8.

Crille

[Bertil]

Smuts skall kollas när grejorna gått nån vecka som sagt!!  oftast är det som trådar dom sågar av slangen istället för att använda en speciell kniv, då blir det inga spånor!!   Den hade vi redan på 80 talet  

Inte därför jag skrev, om inte cirkpumpen räcker, då skall du byta till ett snäpp större på garantin!!!!!!

Enkelt som stryk dessutom, om man är lat byter man bara pumphuset 15 min jobb!!

[admin]

min totala slinga är mindre än 190m

Om detta verkligen stämmer är jag rädd för att du är grundlurad...

190 meter totalt på en Nibe 8.5!!!
kan ju omöjligt vara mer än 92 meter borrdjup, räkna bort den del av hålet som inte är vattenfyllt så kanske du har 86 meter aktivt djup.

Max värmeöverföring i slangen brukar man räkna med är 30W/m ... det ger då ca 5.2 kW effekt från borran...

Nibes 8.5:a ger minst 9 kW i uteffekt med 7 grader inkommande KB och 50 graders framledningstemp, kompressorn drar/tillför ca 2.5-3kW vilket gör att din borra inte kan ge den effekt som värmepumpen kräver (det fattas ungefär 0.5-2kW), det kommer att innebära att du får en ständigt sjunkande inkommande KB, och ditt borrhål kommer att frysa.

Detta problem kommer att bli tydligare och tydligare ju längre driftstider din VP får (vid kallare väderlek)

Hoppas att du inte har skrivit rätt angående längden på din slinga, har du det är det nog dags att ringa sverker.

Lycka till och hör av dig med mer information, stämmer det du skriver bör du snabbt som ögat agera på något sätt.
Det är i vart fall min uppfattning.

[CarMan]

jag har en nibe 1215-8,5 & borra på 180m + 4m mellan hus & hål. inga problem men KB sirkulationen.

[admin]

Kollar man databladet så skall KB-pump klara upp till 170m aktivt. (min totala slinga är mindre än 190m)

Som jag tyder detta har inte Iksero en borra på 190 meter utan en slinga på totalt 190 meter. Dela det på hälften...