Ämne: Synpunkter på offert mm

[puttrik]

Ursäkta ferlin att jag lånar tråden lite.
Såg att både gummilister och dammtätningslister fanns på classe.
Spelar det någon roll vilken profil man har på gummilisterna?

[Rickard]

Nej, minimal, se bara till att de tätar ordentligt så att du undviker drag.

[ferlin]

Har nu tre pumpar att välja på:

1.IVT HT Plus C7, borrhål 175 m (aktivt djup) (A) / eller C9 med ca 190-200 m aktivt hål (B)

2. Termia Diplomat TVS 8, borrhål 180 m (totalt djup, aktivt = ca 160)

3. NIBE fighter 1217 7, 140 m aktivt borrhål

Priset är ungefär detsamma på ala tre offerterna, frånsett att IVT alt B är några tusenlappar dyrare (fyrsiffrigt)

Synpunkter?

Detta med fönstrena låter mkt bra. Vi har sedan tidigare påbörjat tätning mellan karm och båge. Nu ska vi genast införskaffa lite skumgummilist oxå.

Ngn fler som har synpunkter på våra offerter? Blir det mkt för stort?
"med lite tur kan det fungera även utan acktank.!"
Tänk om vi inte har lite tur...?

[Rickard]

Vad jag menar med lite tur, är att du måste förstå att en överdimensionerad värmepump ALLTID måste få arbeta mot hela ert uppvärmningsystem för att få rimligt långa gångtider, låter du termostaterna i golvvärmesystemet och radiatorer hjälpa till att reglera tempen i huset så kommer det att förekomma rätt ofta att dufår ett kraftigt begränsat flöde i ditt system, detta innebär i sin tur att temperaturen i systemet snabbt stiger till "kritiska" nivåer.

Om du bara förstått hur en värmepump fungerar och vet hur du skall göra för att optimera dess drift så bör det dock gå bra.

För att förtydliga mina farhågor kan jag förklara min grund till detta så här:

Golvvärme brukar ha en maximal effekt om 50 W/m2, ditt golvvärmesystem är så vitt jag förstår 90 m2 och kan därför bara avge 4.5 kW.
Den värme en övervåning förbrukar brukar ligga i området 30-50% av en bottenvåning, för att hålla er övervåning varm skulle det således räcka med 1.35 - 2.25 kW, sammanlagt alltså 5.85- 6.75 kW.

Nu har ju kanske er golvvärme lite energiförluster även nedåt, och er vindsvåning kan läcka mer energi än en vanlig vindsvåning, men att sätta in en 9 kW värmepump i ett hus som rimligen borde kunna värmas helt av en 7-8 kW värmepump låter definitivt som lite overkill.
Kom ihåg att man normalt dimensionerar en värmepump för ca 60-70% effekttäckning, ett hus med ett max effektbehov om 10 kW brukar således normalt utrustas med en värmepump på 6-7 kW.

Enligt mina beräkningar borde ert hus inte förbruka mer än runt 7 kW för uppvärmningen, till detta kommer tappvarmvattenvärmningen men ändå.
Jag måste säga att jag är tveksam över er förväntade energiförbrukning för värme och tappvarmvatten, kan en hög hushållselförbrukning spöka?

Vad har ni för hus, Älsvbyhus?

[ferlin]

Tack, det där var en bra förklaring av sammanhangen. nu förstår jag lite mer.

Vi har inget Älvsbyhus. Huset är arkitektritat lösvirkeshus.

Vad gäller förbrukningen så vet vi att tidigare ägare hade mellan 23-28000 de senaste 5 åren. Under den tiden fungerade huset som ett tvåfamiljshus. Ena lägenhten var tom i princip hela tiden (= ca 65 % av nedervånningen). I den andra lägenheten (resten av huset) bodde det folk nästan hela tiden (nån kortare period var även den tom mellan olika hyresgäster). På den tiden var det direktverkande el överallt.

Hushållselssiffran kommer av faktisk förbrukning under sommaren (då uppvärmningen varit avstängd). Vi förbrukar då mellan 11 och 20 kwh per dygn, ca 14-15 i snitt. Däremot lär det ju gå mer på vintern med motorvärmare (1 bil) och mer belysning.
Vi har helt nya vitvaror (alla) och har sällan apparater på stand-by. Dock står datorn på nästan jämnt.

[Rickard]

Enligt beräkningsprogrammet Prestige så borde ett hus i ert hus storlek beläget i "haparanda" (närmaste ort) förbruka ca 23 000 kWh/år för värme och varmvatten. Det är en siffra som korrelerar bra emot den tidigare totalförbrukning du anger, och om det stämmer så borde en värmepump på 5 kW och ett borrhål på runt 150 meter vara mer rätt.

[ferlin]

hmm...ännu mer att fundera på.......

Detta är verkligt inte lätt.

Är bara rädd att den tidigare förbrukningen inte stämer med vad vi skulle ha förbrukat (dels var det ju tomt i delar av huset (typ kallställt), dels var ju allt tomt ngn kortare period.)

Men man är nog uppskrämd av alla som har 44000 och liknande...fast vårt hus är ju iofs mindre än många av dessa hus.


Verkar ju iaf som att det drar mindre än vi befarar när man ser den där kalkylen...

[Rickard]

Om du inte har plats att sätta in en acktank tycker jag inte att du skall chansa på en för stor värmepump, det ger bara mer problem än fördelar.

Som jag ser det skall du inte sätta in större Vp än typ Nibe 1215-5, Nibe 1230-6, IVT C7, eller Thermia TWS 6.
Skulle jag ha fel i mina antaganden så kan det kosta dig runt 1000 kWh/år i högre elförbrukning än med en större värmepump, men köper du för stor värmepump kan du få problem med funktionen som i princip bara kan rättas till med en acktank vilket också kostar pengar.

[Rickard]

Skulle du kunna ta en bild på huset och bifoga så att man får se om det är extremt mycket fönster (brukar kunna vara det på arkitektritade hus).

Vet du något om hur huset är isolerat.

[ferlin]

Glömde säga att..vi är extremt tacksamma för all din hjälp

En till grej om vår förbrukning:

Vi har inte den mest ekonomiska golvvärmelösningen. Man bör ju ha mkt isolering under plattan för golvvärme, det har inte vi.
Vi har gamla 70-talsplattan utan isolering under. Sen har vi 45 mm isolering mellan platta och slingorna (+reflektorplåtar). För att undvika den fuktvandring som ett så dåligt isolerat golvvärmesystem kan orsaka har vi ventilerad luftspalt under isoleringen. Således kyls vårt golv mer än ett normalt golvvärmegolv. Desutom förlorar vi varmluft som sugs ner från inomhusluften till spalten vid plattan och sen ut...

[ferlin]

En bild är på ingående 

Vad gäller isolering så är väggarna ca 21-22 cm tjocka. Isoleringen får jag till ca 14 cm

[ferlin]

Bild är skickad till din mail (bvill inte lägga ut den så "offentligt")

Som framgår av bilden är det många, men små, fömster.

Framsida (den på bilden):
9 fönster, en balkongdörr (plan 2) och en dubbel ytterdörr (med fyra glas)

Baksida:
10 fönster, två balkongdörrar (en uppe och en nere...balkongerna ser ut som på framsidan)

Gavel 1:
4 fönster

Gavel 2:
3 fönster och en mkt otät dörr (ska bytas när/om vi hittar rätt strl)

Alltså många fönster (26 st) ...rätt många balkongdörrar (3 st)(känns som att de stjäl ännu mer energi än fönstrena) + desutom en dubbel ytterdörr och en dragig smal ytterdörr

Fönstrena har en tätningslist som ser ut att var ca 150 år gammal, denna hå¨ller vi nu på att byta. Ska dessutom testa ditt skumgummitips. I övrigt ser fönstrena ut att vara i bra skick för att vara 30 år gamla

Vad gäller väggarna så är de ganska dragiga tyvärr...

[jehu]

Ursäkta ferlin att jag lånar tråden lite.
Såg att både gummilister och dammtätningslister fanns på classe.
Spelar det någon roll vilken profil man har på gummilisterna?

Rekommenderar o-list (rund). Inte nåt självhäftande tjafs som inte håller, inte häfta fast, fäst med tunn silikonsträng.

Kanske blir innerfönstren lite varmare med tätlist mellan men se upp för kondens.

Vi har stora tvåglasfönster överallt. Kommunens energirådgivare var här och tyckte att byte till treglas var prioriterad åtgärd. Glad att vi inte följde hans råd - korrekt tätade är det förvånande hur lite energi vi förlorar genom fönstren. Likaså har vi 5 cm isolering i väggen, och det fungerar också - utom vid hård vind + kyla. Enda goda råd han hade var att lägga till lite iso på vinden - vi får se när det blir av.

Vp var det stora lyftet.

[Rickard]

Kanske blir innerfönstren lite varmare med tätlist mellan men se upp för kondens.

Våra innerfönster blev märkbart varmare, "köldstrålningen" från fönstren blev märkbart mindre och påisningen som vi tidigare hade längst ned på våra föster vid sträng kyla (under -20 grader) blev klart mindre påtaglig.
Ingen kondens uppstod heller mellan fönstren.

Först provade jag med vanlig gummitätningslist mellan bågarna, lämnade en liten öppning längst ned och längst upp för att det inte skulle bli för tätt, detta resolterade dock i att hela fönstret blev till en luftvärmeväxlare, det måste ha stömmat rejält med luft mellan glasen för när vi torkade våra fönster på våren var de mycket skitigare mellan bågarna än vad de var in/ut-vändigt.

Det blev ett klart lyft med skummgummilisterna.

[Rickard]

Har gjort ett par nya kalkyler utifrån det jag nu fått se/veta, både angående mängden fönster dörrar och isoleringen.
Dessutom den oekonomiska golvvärmen...

Det ser nu ut så här.
Kalkylerna kommer...

Först med prestige, lån 150 000 kr, ränta 4.3%, löptid på lånet 10 år.

Värmepump 5 kW "godtyckligt fabrikat"