Ämne: Nibe 360P trodde jag...men nu är jag tveksam!

[snokez]

Hej på Er!

Inom snar framtid blir jag husägare för första gången. Det mycket att lära sig och detta forum är ju en guldgruva!
Så här ser det ut:

• Huset är ett tegelhus med 2-glasfönster från -65 på 100 m2 +120 m2 i källarplanet.
• 900 m2 tomt i Stockholmsområdet.
• Kombipanna som anv. olja. Högtempsystem.
• Dålig ventilation med radonvärde precis på maxgränsen.

Efter att ha läst en del här på forumet så tänkte jag att en Nibe 360P skulle ju kunna vara en bra lösning då jag ganska omg. ändå måste fixa en bra
ventilation pga. radonet.
Eftersom jag inte kan så mycket om sånt här så ringde jag till Nibe för att ta reda på vad de tyckte om att sätta in en 360P i mitt hus med de
förutsättningar som finns.

Tyvärr så hade jag nog inte kunnat missta mig mer.  De enda svar jag fick var att "ventilation måste jag ju ha" och "Niben lämnar 55 gr. ut" vilket
inte var svaret på min fråga och på frågor om byte till lågtempsystem hänvisades jag till att ta kontakt med en rörmokare.

När man får ett sånt här lamt bemötande så försvinner mitt förtroende för Nibe. Blir man bemött på samma sätt sen om det blir fel på grejerna?

Kan det vara en ide att installera en FLVP för ventilation och varmvatten till att börja med och sen som steg 2 byta
alla element till lågtemp och koppla in dem på FVLP? Kan man byta endast elementen eller måste jag även byta rören i huset?

Förslag på motsvarigheter? IVT 490? (Comfortzone verkar ha för högt pris)

Tacksam för förslag och synpunkter!

[Carl N]

Hej på Er!

Inom snar framtid blir jag husägare för första gången. Det mycket att lära sig och detta forum är ju en guldgruva!
Så här ser det ut:

• Huset är ett tegelhus med 2-glasfönster från -65 på 100 m2 +120 m2 i källarplanet.
• 900 m2 tomt i Stockholmsområdet.
• Kombipanna som anv. olja. Högtempsystem.
• Dålig ventilation med radonvärde precis på maxgränsen.

Efter att ha läst en del här på forumet så tänkte jag att en Nibe 360P skulle ju kunna vara en bra lösning då jag ganska omg. ändå måste fixa en bra
ventilation pga. radonet.
Eftersom jag inte kan så mycket om sånt här så ringde jag till Nibe för att ta reda på vad de tyckte om att sätta in en 360P i mitt hus med de
förutsättningar som finns.

Tyvärr så hade jag nog inte kunnat missta mig mer.  De enda svar jag fick var att "ventilation måste jag ju ha" och "Niben lämnar 55 gr. ut" vilket
inte var svaret på min fråga och på frågor om byte till lågtempsystem hänvisades jag till att ta kontakt med en rörmokare.

När man får ett sånt här lamt bemötande så försvinner mitt förtroende för Nibe. Blir man bemött på samma sätt sen om det blir fel på grejerna?

Kan det vara en ide att installera en FLVP för ventilation och varmvatten till att börja med och sen som steg 2 byta
alla element till lågtemp och koppla in dem på FVLP? Kan man byta endast elementen eller måste jag även byta rören i huset?

Förslag på motsvarigheter? IVT 490? (Comfortzone verkar ha för högt pris)

Tacksam för förslag och synpunkter!

Comfortzone är godkänd för radonbidrag, så kolla en gång till om du inte kanske kan komma upp i förhöjda radonvärden, ge f-n i att vädra under mätningstiden. 

[Roland]

Ligger radonhalten runt 200 Bq/m3 och ni inte röker finns det ingen anledning att hetsa fram en lösning för den sakens skull.

Frånluftvärmepumpar passar bäst i välisolerade hus där en stor del av värmen krävs för uppvärmning av ventilationsluften. I övriga hus ger en FLVP låg energitäckning, det finns inte tillräckligt med frånluft i förhållande till uppvärmningsbehovet.

Har ni högtemperatursystem, små radiatorer som kräver uppemot 80 grader fram när det är som kallast ute, måste de bytas ut. Det gäller även för berg- eller jordvärme.

100 m2 och hus från -65 låter som för lågt uppvärmningsbehov för att tåla en investering i radiatorbyte plus värmepump för vattenburen värme. Spontant låter en luft/luftvärmepump som bästa lösningen, men en sådan  har nackdelar som du säkert redan har läst om.

[Carl N]

Jepp, Nibe 360 och IVT 490 är för klena för ett hus byggt -65.

Sen är frågan om du har ett riktigt högtempsystem? Många shuntar ut 70-80 grader till radiatorerna och stryper där ner flödet med termostater, du får testa i vinter med att öppna termostaterna fullt och se vilken framledninstemp du behöver då?

Men är det så är det endast LLVP som är ekonomiskt försvarbart.

[snokez]

Tack för era synpunkter! Man får så många funderingar så det är nästa svårt att veta vad man ska börja med...
Jag hade iofs. hoppats på att en frånluftspump skulle vara bästa valet men nu är frågan
hur jag ska planera så man inte går å köper nåt som man kommer att få ångra dyrt.

Jag bor ju inte i huset än, men jag kanske ska ligga lågt första vintern och lära känna huset samt se hur det utvecklar sig?

Oavsett radonvärde vill jag komma så nära noll det bara går, och helst så fort som möjligt.
Det innebär ju att jag måste ändå installera en lösning som ventilerar hela huset regelbundet.
(Besiktningen av huset påpekade att ventilationen av övervåningen beöver ökas)

Min tanke var att på sikt byta ut till 3-glasfönster samt extraisolera ca. 20 cm över hela vinden.

När man har ett hus med källarplan, räknar man inte in uppv. av källarplanet då? Den tot. ytan som
ska värmas samt som pumpen kan ta luft ifrån borde ju vara 220 m2?

Hade det inte varit bättre om man haft en helhetslösning för allt kontra om man ska köpa ny kombi/pelletspanna och samtidigt ventilera bort radon och inte kunna ta vara på den energin?
Min far har en Panasonic som utnyttjar uteluften och tyvärr så är nackdelarna långt fler än fördelarna.

Hur skulle ni ha gjort?

[snokez]

Svensk Villa Värme har erbj. om bergvärme med en Nibe 1230 från 109.000.- inkl. moms. Sen minus avdrag 30.000.-
Då har man ju en bra värmelösning men fortfarande ingen ventilation?

Så här står det: En framledningstemperatur på 70 °C (65 °C med kompressordrift) gör att ännu fler hus kan dra nytta av NIBEs markvärmepumpar. Max returledningstemperatur är 58 °C.

Passar det bra i ett högtempsystem? Det verkar bli dyrt hur man än gör...

[Nisken]

Svensk Villa Värme har erbj. om bergvärme med en Nibe 1230 från 109.000.- inkl. moms. Sen minus avdrag 30.000.-
Då har man ju en bra värmelösning men fortfarande ingen ventilation?

Med all respekt, om dom 30.000:- avser bidraget, så gäller det inte en krona av de 109.000:-, bidraget gäller inte hål i berget, slang i marken, VP eller så, bara vattenradiatorsystemet till en sådan anläggning.

För det andra kan Nibe mfl. kompletteras med en frånluftmodul (för ca 10.000:-) som kopplas på brinekretsen (vattnet du pumpar runt i berget/marken) för att förbättra intempen till VP:n och däremed dess verkningsgrad.

Så det kan väl herr händig fixa själv, t.ex. med ett kanalvärmepaket från Jula för 5.000:- (som har mycket högre effektivitet än den löjligt lilla växlaren i t.ex. Nibes frånluftsmodul)....helt apropå ventilation då.

[Carl N]

Jag bor ju inte i huset än, men jag kanske ska ligga lågt första vintern och lära känna huset samt se hur det utvecklar sig?

Precis, kolla upp husets värmebehov, max framledningstemp osv. så har du ett bättre utgångsläge för att göra en riktigt bra investering sen.

Min tanke var att på sikt byta ut till 3-glasfönster samt extraisolera ca. 20 cm över hela vinden.

3-glasfönster går inte att räkna hen rent besparingsmässigt men är de gamla fönstrena ruttna så är det ett givet val. Extra isolering på vinden ger en bra besparing, se bara till att ventilationen av vinden funkar bra och inspektera vinden då och då.

[Roland]

När man har ett hus med källarplan, räknar man inte in uppv. av källarplanet då? Den tot. ytan som
ska värmas samt som pumpen kan ta luft ifrån borde ju vara 220 m2?

Beror på om det är inomhustemperatur (+20) i källaren eller inte. Är den det är det korrekt, men det förutsätter att källaren är ordentligt isolerad. En dåligt isolerad källare kräver otroliga mängder värme för uppvärmning och då är en FLVP inte lämplig.

Är källaren inte uppvärmd är luften kall och således inte bra att köra igenom en FLVP, det blir ju nästan som spetsa den med utomhusluft.

Angående radon så har utomhusluften 15-25 Bq/m3* om jag har räknat om rätt från Curie.

Ligga lågt en vinter verkar klart vettigt om det inte finns tillförlitliga data på förbrukning och erforderliga framledningstemperaturer.

*5-15 verkar vara mer korrekt medelhalt världen över, men som det stod, högre och lägre värden har uppmätts. Beror nog på berggrunden. 100 Bq/m3 anses öka sannolikheten för lungcancer före 75 års ålder från 4 till 5 per 1000 för icke-rökare. 100 är bör vara nära årsmedelhalten vid 200 Bq/m3 under eldningssäsongen.

[snokez]

Då får det bli extra isolering på vinden som steg 1. Det är ca. +20 i källaren.
Dränering av husgrunden vet jag står på tur nästa sommar. Något ni tycker att man ska iakta där?

Med risk för att bli tjatig...
Hur mäter jag max framledningstemp lättast utan att riskera vattenskador i huset? Alla termostater öppna så att vattnet går runt så mycket som möjligt i kretsen?
Om jag extraisolerar vinden mm. kanske det kan funka med en Comfortzone till slut? Jag sparar hellre pengar till en sån än att inv. i ny kombi/pelletspanna under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart förstås.

Jag kunde inte låta bli att åka förbi Bauhaus igår och titta lite på elementen de har. Det borde inte bli så dyrt att byta ut dem
om man kan anv. befintliga rör förstås. Är det vanligt att man tar och gör om högtemp vattensystem till lågtemp eller funderar jag på nåt
som ingen frivilligt skulle ge sig in i?

Är det nån av er som har en täljstenskamin som en del av er energilösning? Ganska dyra men de strålar ju fin värme länge
som en FVLP skulle kunna använda? 

[Roland]

Det är ca. +20 i källaren.


Hur mäter jag max framledningstemp lättast utan att riskera vattenskador i huset?

+20 vintertid borde jag ha skrivit. 

Framledningstemperaturen mäts enklast med en elektronisk termometer för mätning av utomhustemperaturen (givaren monterad på en kabel). Linda bara isolering runt röret och givaren. Sen är det bara att vänta till i vinter och mäta samhörande värden på utetemperatur och framledningstemperaturen och plotta i ett diagram. I Stockholmstrakten räknar man med -18 som dimensionerande utetemperatur för uppvärmningssystem.

[Carl N]

Dränering av husgrunden vet jag står på tur nästa sommar. Något ni tycker att man ska iakta där?

Isodrän eller nån liknande dränering som också isolerar, det gör källarväggarna lite varmare och minskar risken för att luftfuktighet kondenserar mot väggarna.

Jag kunde inte låta bli att åka förbi Bauhaus igår och titta lite på elementen de har. Det borde inte bli så dyrt att byta ut dem
om man kan anv. befintliga rör förstås. Är det vanligt att man tar och gör om högtemp vattensystem till lågtemp eller funderar jag på nåt
som ingen frivilligt skulle ge sig in i?

Är man lite händig så fixar man det själv. Har du ett eller tvårörsystem?

Framledningstemperaturen mäts enklast med en elektronisk termometer för mätning av utomhustemperaturen (givaren monterad på en kabel). Linda bara isolering runt röret och givaren. Sen är det bara att vänta till i vinter och mäta samhörande värden på utetemperatur och framledningstemperaturen och plotta i ett diagram. I Stockholmstrakten räknar man med -18 som dimensionerande utetemperatur för uppvärmningssystem.

Lite värmeledande pasta på givaren kan också vara bra, finns på Clas Ohlson.
Sätt den på stigaren efter shunten.

[snokez]

Det verkar vara ett 2 rörsystem. Bifogar ett par små bilder bilder i väntan på bättre tillfälle...

[Rickard]

Så vitt jag kan se måste det vara ett tvårörssystem, hur skulle du annars kunna vara utan "koppel" (Rören går direkt in/ut ur radiatorn utan att passera ett koppel) och ha termostat, när temostaten eventuellt stryper skulle resten av enrörssystemet bli kallt om så vore..

[BJohan]

En IR-mätare från classe är suverän att mäta temperaturer på rör mm. Kostar förvånansvärt lite. Bra att ha när man justerar in värmesystemet. Man tjänar nog in pengarna på sikt