Ämne: Lång värmekabel enbart vid avfrostning

[Gonzo]

Jag har funderat på följande:

Varför inte ta tex en 4-5 m värmekabel som kopplas till elektroniken och får ström enbart när pumpen avfrostar.
Man kan då lägga 3-4 m i en slang och leda bort vattnet från huset.
4-5 m som går ca 8-12 minuter mellan var 50:e minut och några timmars mellanrum, borde ju inte dra mer än 1 m som går kontinuerligt.

Det borde ju funka riktigt bra.

Någon som vet hur man kan kopplar för att få till detta, eller krävs andra insatser med programering osv?
I fall det krävs programering, bör man ju kunna styra den med en termostat med givare från innedelen. När tempen på givaren sjunker till tex 28 grader, så går värmekabeln igång (är det så låg temp, så är det antagligen avfrostning på gång)

På detta sätt skulle ju baljan under pumpen vara helt onödig (jag är av åsikten att den behövs, men jag vet ju att vissa inte tycker så)

[Paxmax]

Nå'n smart klippte till med att snatta ström ifrån omslaget på fyrvägs-ventilen (hoppas bara den inte är bi-stabil?).
Säkrast är det ju att bara snatta ström för driften av relä (efter man mätt upp vad fyrvägarn drivs av men troligtvis är det 230V AC).
DOCK så måste man ju kombinera detta med en termostat, dumt att värma kabel hela sommarn, eller om det är typ > +5ºC ute!!

Ända kruxet jag ser är:
hur fort värms en självreglerande kabel upp?
eller måste man gå på en monsterkabel typ 50W/m?
Hur fort evakueras slangen, hur mycket värme lagrar kabeln, hinner vattnet frysa på vägen?

Ja, struntsamma, korrekt dimensionerat så borde ev. isplugg lösas av nästa "ljumma" flodvåg...
Det hela hänger ju på att man har en ute-enhet placerad bra så slangen inte stör och att slangen kan ledas till enskild plats där vattnet kan/får sippra fritt.

[Gonzo]

Min lillasyster har en självreglerande värmekabel (jag tror att det är max 70w/m) för vattnet in till stallet.
Där fryser det av och till och hon slår igång värmen.
Det tar ett par minuter, så är det helt öppet igen.
Man borde kunna klara sig med max 16w/m om den går längre tid, i synnerhet eftersom det inte är is man skall tina utan vatten som kommer rinnande (man har ju kabel i bottentråget också)

Min systers installation handlar om en tämligen grund kabel (berg i vägen och grundast ca 2 dm) i Norrlands inland och temperaturer ner mot minus 35-40 grader.

Men, kan man inte ta ström via inne/utedelen, kan man ju göra en helt separat installation för just värmekabeln och sätta en givare på tex 28 grader på innedelen.

[Paxmax]

Jo precis, i utedelen finns det ju alltid konstant 230V AC, det DRIVER man ju värmekablen med.
Sen kabelns on/off skall styras med signalerna (kravet för PÅ) "termostat <+5ºC" (OCH) "avfrostning pågår"
Ett säkert ställe att veta NÄR pumpen avfrostar är ju fyrvägsomkopplaren i VP'ns utedel, den omkopplaren reverserar ju gasflödet till "kylning inomhus" vid avfrostning.

Placering av termostat borde bli där det är troligast att det är som kallast, mest risk för ispropp.
Vid slangens utflöde? -eller- Slangdelen som troligtvis hamnar isolerat under snön och ej nå's av (varmare) omgivningsluft?

[Gonzo]

Min lillasyster har en självreglerande värmekabel (jag tror att det är max 70w/m) för vattnet in till stallet.
Där fryser det av och till och hon slår igång värmen.
Det tar ett par minuter, så är det helt öppet igen.
Man borde kunna klara sig med max 16w/m om den går längre tid, i synnerhet eftersom det inte är is man skall tina utan vatten som kommer rinnande (man har ju kabel i bottentråget också)

Min systers installation handlar om en tämligen grund kabel (berg i vägen och grundast ca 2 dm) i Norrlands inland och temperaturer ner mot minus 35-40 grader.

Men, kan man inte ta ström via inne/utedelen, kan man ju göra en helt separat installation för just värmekabeln och sätta en givare på tex 28 grader på innedelen.

16w/m skall det vara.
70 w/ meter skulle väl marken ånga upp

Paxmax: Vad tror du om att enbart ha en termostat kopplad till utblåset på innedelen.
När pumpen börjar avfrosta, blir det kallt efter någon minut (rumstemp) och då går värmekabeln igång.
När det sedan kommer varmluft igen, så ger termostaten signal att stoppa strömtillförseln.
Vore inte detta den enklaste lösningen?

Jag har funderat i samma banor med en utegivare och pelletskamin.
Vid tex -15 grader går en pelletskamin med automattändning igång och på samma matning som denna har man en kompressorvärmare. Över -15  går luftvärmepumpen igen, men pelletskaminen och kompressorvärmaren går inte.
Det borde gå!

[Paxmax]

....
1. Paxmax: Vad tror du om att enbart ha en termostat kopplad till utblåset på innedelen.
När pumpen börjar avfrosta, blir det kallt efter någon minut (rumstemp) och då går värmekabeln igång.
När det sedan kommer varmluft igen, så ger termostaten signal att stoppa strömtillförseln.
Vore inte detta den enklaste lösningen?

2. Jag har funderat i samma banor med en utegivare och pelletskamin.
Vid tex -15 grader går en pelletskamin med automattändning igång och på samma matning som denna har man en kompressorvärmare. Över -15  går luftvärmepumpen igen, men pelletskaminen och kompressorvärmaren går inte.
Det borde gå!

Lessen att jag inte varit aktiv på länge.. har försökt under 5 veckors tid att köpa EN cykel (ok, vi talar inte om en helt 'vanlig' cykel direkt).... ställer man höga krav kan man få mycket strul... tydligen. Nu står hojen på verkstan utan hjul och utan bakbroms.... suuck...

1. Mja... är fläkten på under defrostning? (tänkte att) den kanske bara stjäl värmen ur den "termiska massan" i innenheten. Om du sätter en tempsensor ev. direkt an emot kondensorn kanske du får ett distinkt resultat?
Vad händer när kompressorn stannar pga för lågt värmebehov? Kan då innerdelen bli kall av det? Det kan i så fall trigga värmeslingan i onödan.

2. Jepp, låter klokt och genomförbart. Kanske det är t.o.m. lönsamt att sluta slita på pumpen när COP är så pass lågt?
Dock så bör man ha lite hysteres, typ: slår av pumpen vid -16ºC, slår på den igen vid -14ºC.
Man bör även säkra sig emot allt för snabba omslag bara för att solen är nyckfull och ligger på/går i moln men en slags minimum tidsenhet mellan omslag, man vill ju inte dra igång brännaren för 15 minuters drift heller....

[Gonzo]

Hoppas att cykeln verkligen lever upp till förväntningarna.
Det där lät inge vidare kul.

Man måste ju ha en brytare för värmekabeln när det blir lite varmare ute, fast å andra sidan när tempen stiger under dagen när man är på jobbet..........
Njae.
Man kan nog inte sätta den med sensor på innedelen ändå.

[Bosse-värmepumpsdo]

Jag sätter numera enbart självreglerande kabel på 10watt/meter dvs längden blir lite mindre ca80cm, ca 8watt

Jag talade med en bekant som installerat mängder med Panapumpar i södra sverige under flera år och som aldrig satt dit en värmekabel och han sa att det peppar peppar aldrig varit tillstymmelse till is i kondenstråget och tyckte att den gångna vintern var ett utmärkt bevis på att den inte behövs.

Jag vågar inte chansa men med mina 8 wattare så ser jag inte tillstymmelse till is vid -18grader i alla fall.   

[Paxmax]

Hoppas att cykeln verkligen lever upp till förväntningarna.
Det där lät inge vidare kul.

Man måste ju ha en brytare för värmekabeln när det blir lite varmare ute, fast å andra sidan när tempen stiger under dagen när man är på jobbet..........
Njae.
Man kan nog inte sätta den med sensor på innedelen ändå.

Att mäta på innerdelen kan ju bli lite vanskligt i vissa situationer.

Som jag ser det fortfarande, att avkänna på fyrvägs-omkopplaren innuti uteenheten är det enda säkra tecknet på avfrostning.
Ev. så kommer det "avfrostning meddelandet" på någon annan sladd mellan inne/uteenheten, frågan är dock vilken sladd, vilken spänningsnivå och är det "inbakat" med andra meddelanden?

Phu... nu skall jag ner till cykelbutiken.. igen...

[Marta]

Jag har haft liknande funderingar, men tvekar på lönsamheten eftersom en 75W värmekabel bara slukar 1.8kWh/dygn. Skall det göras så koppla inte in något i utedelens elektronik, det säger tjoff direkt om det blir kortis och en transistor går upp i rök. Mät istället på det grova röret, det blir kallt vid avfrostning och riktigt varmt annars. Det är en bagatell för alla som kan elektronik att fixa det som krävs.

Skillnaden är så stor att t.o.m. en enkel bimetalltermostat kan räcka, t.ex. att sätta termostaten mot detta rör istället för att ha den hängande fritt. Fast kanske det ändå skulle behöva vara lite elektronik med i det hela för att fördröja frånslaget så allt vatten hinner rinna ut, speciellt om man har en uppvärmd lång slang och inte bara trågvärmare.

[Paxmax]

...
1. Skall det göras så koppla inte in något i utedelens elektronik, det säger tjoff direkt om det blir kortis och en transistor går upp i rök
2. Mät istället på det grova röret, det blir kallt vid avfrostning och riktigt varmt annars. Det är en bagatell för alla som kan elektronik att fixa det som krävs...

1. Det är ju tjoffarna som gör elektronik så kul! personligen skulle jag valt en optokoppplare med dubbla motriktade ir-dioder med ca 100kohm i serie som spänningssensor för att den kan äta 230V AC och gilla det. 5300V isolation till sekundären, tål repeterande 9kV differentiella smällar över ingången. Det skall en hel del till innan det tjoffar... Ifall blixten slår ner, så kommer resten av pumpen brinna som en fackla i vintermörkret innan den sensorn tjoffar någonstans. (Har manglat den designen genom Statens Provningsanstalt ett antal ggr godkänd för temperaturintervall -40 till +55ºC samt bla. de nämnda elektriska kraven)
2. Det låter skitsmart!  Thumbsup

[Marta]

Om man vet vad man gör så går det ju att känna av 4-vägsventilen, men jag tvivlar på att det fungerar med 100k till optokopplaren i varje fall på Panasonic E9DKE. Hållspänningen är <10V, dragpulsens storlek kunde jag inte läsa ut från schemat i servicemanualen. Det finns inga spänningsangivelser mera än en lyting på 10V och den andra spänningen kunde jag inte följa varifrån den kom, men räkna med att den är flera gånger högre.

[Paxmax]

Om man vet vad man gör så går det ju att känna av 4-vägsventilen, men jag tvivlar på att det fungerar med 100k till optokopplaren i varje fall på Panasonic E9DKE. Hållspänningen är <10V, dragpulsens storlek kunde jag inte läsa ut från schemat i servicemanualen. Det finns inga spänningsangivelser mera än en lyting på 10V och den andra spänningen kunde jag inte följa varifrån den kom, men räkna med att den är flera gånger högre.

Ah, har inte mätt själv på befintlig pump utan hittade en 4-vägs omkopplare på nätet, den råkade vara på 230Vac, antog lite dumt att alla är det.

Nepp, ifall det är en liknande omkopplare som i E9DKE som Gonzo har så kommer denna koppling inte duga, den sensorn jag föreslagit har ett arbetsområde i intervallet 40-400V.

Hmm... Marta? Schema? servicemanual? vartdå? intreserad!

[nsiak]

Varför krångla till de me fyrvägsventilen? då kör den väl igång vid kyldrift också..

Det enklaste måste väl vara att värmaren (via reläer då) triggas när fläkt ute är ur drift samt kompressor går. kan väl inte vara speciellt avancerat.

[Paxmax]

Varför krångla till de me fyrvägsventilen? då kör den väl igång vid kyldrift också..

Det enklaste måste väl vara att värmaren (via reläer då) triggas när fläkt ute är ur drift samt kompressor går. kan väl inte vara speciellt avancerat.

Jo, det är därför jag i början av diskutionen angav att det skall vara två krav för att värmeslingan skall gå igång:
Dels att avfrostning pågår (och vatten kommer då i slangen)
>och<
att det föreligger en risk att slangen fryser (en tempsensor således på den kallaste möjliga/mest utsatta punkten)

Så mitt i sommaren så slår krav 2 ifrån, det föreligger ingen frysrisk.

Visst, det är ju åxå en möjlig lösning att känna av fläktens status + kompressorns status... men hur varmt kan det vara och pumpen kör avfrostning ändå, rent slentrianmässigt?