Ämne: ESBE VFA103 påfyllningsventil

[Per Lu]

Till elementvattnet har jag en ESBE VFA103 påfyllningsventil (se bilden) som sattes dit när jag installerade min bergvärmepump 2002.
Sedan någon månad tillbaks har trycket i elementvattensystemet sakta stigit (ca 0,5 bar på en vecka) tills säkerhetsventilen löser ut. Det hjälper inte att skruva åt ventilen hårdare.
Förhoppningsvis är det bara ventilen som är otät.

ESBE har inga reservdelar utan tycker att man skall byta hela ventilen mot en nyare variant. Ventilen är dock ditsatt så att den inte enkelt går att montera bort (måste såga sönder rören runt ventilen).

Finns det någon som haft isär en sådan ventil och kan berätta hur den ser ut inuti och hur man skulle kunna byta läckande delar.

[torbjorn_forsman]

Liknande ventiler som ingår i blocket med blandningsventil mm till elvarmvattenberedare, har ofta gått att få ordning på genom att plocka loss allt som går att få ut och ultraljudstvätta innanmätet i någon sur häxbrygd (Hessa Kalkbort + hetvatten eller liknande).

Finns det inte tillräckligt med fjädring  i installationerna omkring ventilen för att bända isär rören så man kan få loss den?

[Carl N]

Köp annars en identisk, käglan går att skruva loss på den.

[Per Lu]

torbjorn_forsman:
Nej, det går inte att bända isär rören alls! Man måste såga av åtminstone röret på ena sidan av ventilen för att få bort den.

I och för sig går det väl att skarva i ett nytt rör sedan man bytt ventilen men det verkar onödigt bökigt om det bara är någon enkel "standard"-packning i ventilen som går att byta ut!

Carl N:
Jag har också tänkt på att köpa en ny ventil och bara flytta över "käglan" men min ventil (VFA103) är en gammal utgången version och jag vet inte om grejorna från den nya versionen (VFA203) passar i min ventil.

[HBerggren]

Nästan vanligare med hål i varmvattenberedaren än läckande påfyllning. Om du stänger av värmepumpen och lyssnar på påfyllningen via en skruvmejsel så borde du höra om den läcker.

Nästa steg blir att gå till botten med det med rörmockeri så du vet helt säkert vad som händer.

Om beredaren läcker rekommenderar jag att man sätter en extern beredare istället, om det är en inbyggd beredare idag eftersom beredare och värmepump är dyra med separat livslängd.
Det går att ändra befintlig värmepump så den klarar extern beredare om det inte redan ser ut så idag. Mycket skönare med en utgift på 25000 helt plötsligt än 10000-125000 kr. När värmepumpen är slut kan beredaren stå kvar och vice versa.

[Per Lu]

Den tanken har också slagit mig (att det läcker inuti pumpen). Men då är frågan hur det ser ut i en IVT Greenline från 2002. Det måste ju då läcka från tappvattendelen (inbyggda varmvattentanken) till elementvattensystemet! Vart kan det läcka, vilka materiel är inblandade mm. Finns det anslutningar/kopplingar i pumpen som kan börja läcka eller har det börjat rosta hål någonstans?

Jag skall kolla om jag kan höra (med stetoskop) om det "pyser" någonstans men ännu det är så lite vatten som läcker (säkert mindre än 1 liter per dygn) så det är inte säkert att det hörs.

Är det ett internt läckage så byter jag pump. Det är ingen ide att lägga ner "25 tkr" på en 23 år gammal värmepump. Dessutom vill jag förstås då byta pump i sommar i så fall så att bytet inte tvingas göras mitt i vintern. Fast å andra sidan skulle en större varmvattenvolym inte sitta fel redan som det är eftersom jag egentligen har för liten volym vatten i elementsystemet

[25fOCUS]

Ökar trycket i värmeytemet. Då finns bara ett sätt att få reda på om det läcker mellan VV och system.
Tappa ur till 0,8 bar och  till natten stänger du av vattnet till VVB ( finns en ventil säkert nertill på VP ).
Har  trycket stigit på morgonen är det läcka, det förekommer rätt ofta att det rostat igenom en svetspor, antingen mot systemet eller att det läcker med vatten under VP.
Ökar inte trycket, blir det en sväng till, öppna mot VVB och stäng inkommande vatten på natten i huset.
Finns i princip bara 2 kanditater när trycket ökar i systemet, genomrostad svetspor eller påfyllningsventil.

[Roland]

Den tanken har också slagit mig (att det läcker inuti pumpen). Men då är frågan hur det ser ut i en IVT Greenline från 2002. Det måste ju då läcka från tappvattendelen (inbyggda varmvattentanken) till elementvattensystemet! Vart kan det läcka, vilka materiel är inblandade mm. Finns det anslutningar/kopplingar i pumpen som kan börja läcka eller har det börjat rosta hål någonstans?

2024 havererade varmvattenberedaren i min pump som också är från 2002. När jag upptäckte läckaget läckte det rätt mycket med en rännil från röret från säkerhetsventilen till golvbrunnen. Det måste ha handlat om läckage från beredaren till manteln. Hur är ett mysterium, beredaren ska ju ha en kopparmantel på insidan. Det bör ha korroderat inifrån beredaren för det är ju där vattnet innehåller syre. Det får bli obduktion av beredaren när pumpen skrotas men det är förhoppningsvis några år dit.   

Köpte en Nibe slingberedare för att inte råka ut för ett upprepande av felet.  Det blev ingen vacker rördragning till den men det fungerar.

[Per Lu]

Det visade sig gå att stänga av vattnet på båda sidor om påfyllningsventilen så det var en enkel sak att plocka isär den och kolla hur den ser ut inuti.
Den ser bra ut och är troligen inte orsaken till att trycket i varmvattensystemet sakta stiger. Nu har jag sänkt trycket till 0,4 bar i elementsystemet så får jag se, om några dagar, om trycket stiger till dom 1,1 bar där övertrycksventilen börjar släppa ut vatten.

Så om det visar sig att trycket fortfarande stiger blir det dags att göra testerna som 25fOCUS föreslår här ovan.

Under tiden jag väntar på svaret är det nog lika bra att börja undersöka marknaden för att se vilken ny pump jag skall köpa om det blir den lösningen som behövs.

Några förslag på en ny pump som är erkänt pålitlig?
Jag bor i Gbg-trakten och har en IVT Greenline C7 från 2002 (7 kW) idag med 150-155 meter aktivt borrhål. Huset är byggt 1974 (ca 300 m2 uppvärmd yta inkl varmgarage) och är orenoverat vad gäller isoleringen. Pumpen är egentligen gravt underdimensionerad och borrhålet är för grunt men vill inte tilläggsborra så det bör väl bli en varvtalsstyrd pump som kan dra ner effekten om köldbäraren blir för kall.

Trots underdimensionerad pump har jag kört den till 99,9 % utan att ha eltillskottet påslaget så jag gissar att 9-11 kW skulle räcka och då tror jag att befintligt borrhål räcker om pumpen kan dra ner effekten när köldbäraren blir alltför kallt. Som lägst har Kbin/Kbut varit ca -0,5/-3,5 när pumpen har gått 2-3 veckor i sträck utan att ha stannat en enda gång.                                 

[Per Lu]

Nu är det bestämt att det blir en ny värmepump. Det blir en Thermia 3-12 kW Calibra E. Installation före semestern.

Av nostalgiska skäl behåller jag all elektronik från min gamla IVT (REGO 600 version 3.05) som jag fick köpa ny 2014 efter att åskan slog ut den gamla elektroniken. Det är den enda större kostnaden jag behövt lägga ut på min gamla värmepump på 24 år.

[HBerggren]

Är det ett internt läckage så byter jag pump. Det är ingen ide att lägga ner "25 tkr" på en 23 år gammal värmepump. Dessutom vill jag förstås då byta pump i sommar i så fall så att bytet inte tvingas göras mitt i vintern. Fast å andra sidan skulle en större varmvattenvolym inte sitta fel redan som det är eftersom jag egentligen har för liten volym vatten i elementsystemet

Känns som du missuppfattar med vilje. Men det är ok.

Du lägger inte 25 tusen kr på en gammal pump. Du lägger 25000 kr på huset.
Sammankopplingen lägger du kanske 4000 kr på "i sjön". Vattenledningarna behålls helt intakta vid värmepumpsbyte med extern beredare på den mest tidskrävande sidan.
Ingen risk för montör som inte vet hur man tömmer en beredare snabbt.
Håller den gamla värmepumpen 10 månader till gick det +- 0.

Nästa värmepump kostar sen 10000-25000 kr mindre, eftersom den har ingen beredare i sig.

Om du köper en med inbyggd beredare och den är i det sämre normalintervallet av kvalité och pajar efter 12 år. Kastar du hela värmepumpen då också?
Med extern beredare så sparar du i så fall 50000 kr i ett sånt exempel när du inte behöver hosta upp 110000 kr då igen.

Extern beredare har inget med extra volym i elementsystemet att göra. Det är en extra utgift oavsett om du vill lösa det. Ev kan skippas med inverter beroende på vad problemet är.