Ämne: Vi som kör elbil

[Börje__]

Batteri balanseringen sker tydligen i slutet av ladd cykeln nära 100%, så det stämmer inte riktigt med problem beskrivningen.

[torbjorn_forsman]

Exempelvis verktyg med flera celler:
Produkter som har en bra BMS gör det medan kinesiska kopior sällan har det.
Har produkten endast en cell så nej då gör man det självklart inte, balansering behövs för att enskilda celler inte ska bli överladdade.
Bilar har sällan mer än 10-20mV skilnad mellan hundratals celler efter balansering.

https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/battery-balancing-a-crucial-function-of-battery-management-systems?srsltid=AfmBOooIPfWzJErk4fDt-GHP3gKirstfWq9_jzF1vMOei2xfbBiM61n2

I det "moderna" elbilsbatteri som jag har haft möjlighet att studera på närmare håll (Nissan Leaf ca 2015) , finns det en BMS som kan mäta spänningen i varje cell individuellt. Men det finns ingen hårdvara som kan belasta cellerna individuellt för att ordna en balansering.

Beträffande mindre nogräknade produkter har jag observerat att det inte finns någon BMS som mäter cellspänningarna individuellt i Bosch 14,4 V elverktygsbatterier från 00-talet, det gör det däremot i liknande batteripaket av "skräp-kina-märken" (Meec, Bruksbo etc) av samma generation. Bosch kanske har jämnare kvalitet på cellerna och klarar sig utan av den anledningen?  Utan undantag finns det individuellt mätande BMS i laptop- och elcykelbatterier.

[tipo874]

I det "moderna" elbilsbatteri som jag har haft möjlighet att studera på närmare håll (Nissan Leaf ca 2015) , finns det en BMS som kan mäta spänningen i varje cell individuellt. Men det finns ingen hårdvara som kan belasta cellerna individuellt för att ordna en balansering.

Beträffande mindre nogräknade produkter har jag observerat att det inte finns någon BMS som mäter cellspänningarna individuellt i Bosch 14,4 V elverktygsbatterier från 00-talet, det gör det däremot i liknande batteripaket av "skräp-kina-märken" (Meec, Bruksbo etc) av samma generation. Bosch kanske har jämnare kvalitet på cellerna och klarar sig utan av den anledningen?  Utan undantag finns det individuellt mätande BMS i laptop- och elcykelbatterier.

Var det LiIon eller NiMh/NiCd i de äldre batterierna?
Äldre nickelbatterier har väl en skarpare definierad cellspänning som inte varierar speciellt mycket beroende på laddningsgrad så där fungerar väl inte en BMS?

[Rickard]

Det har som sagt varit lite trul med laddkabel eller laddare några gånger, så sent som igår fick vi rycka ur kabeln ur laddaren och stoppa i den igen för att laddningen skulle starta, det kan förstås bero på att vi stött till kabeln lite så det blivit någon glitch i kontakten, men så länge den inte åker ur noterbart så borde det vara omöjligt.
Jag misstänker att det är laddaren som spökar, men samtidigt, när laddningen stoppade senaste så gick det ju (utan att vi var ut och rörde något) både starta förvärmningen, och så startade ju laddningen om automatiskt sedan.
Något är ju knasigt i alla fall, har fått en tid för felsökning imorgon gring 09.00, så ingen skugga ska falla över KIA-verkstan i Piteå i alla fall.

Dessutom har de (utan att jag begärt det) beställt nya plastdetaljer till mittkonsolen för att de monterade dit kupevärmaren utan att jag beställt det jobbet.
Jag hade bara tänkt köpa några små klisterlappar i samma färg och tejpa över hålen, finns ju fina runda klisterlappar i alla världens färger.

OM det är problem med laddaren så är den köpt av Tibber, blir inte kul att reklamera den, och det lär ju inte gå framkalla problemet på beställning där heller.
Men jag ska kolla om det går att "knuffa till" kontakten i laddaren lite och få den att vägra ladda bara för det, för så ska det ju inte vara, på senare tid har jag och min sambo varit försiktiga med att stöta till eller bryta i kabeln (Inte rullat ihop den alls, för att det inte ska bryta i kontakten) och så ska det förstås inte behöva vara heller.

Hur mycket kommunikation går det egentligen i kabeln?

Historiken är ju som följer:
När jag fick laddaren installerad så köpte jag även en 22 kW DEFA laddkabel, med den kabeln vägrade bilen ladda mer än 6-7 kW även om jag ställde bilen på max och laddaren på 11 kW.
Åkte in till verkstan och där konstaterades att den kabeln bara laddade med 6-7 kW även i deras laddare, när vi bytte till bilens medföljande KIA-laddare så fungerade det som det skulle.
Reklamerade kabeln och fick pengarna tillbaks.

Efter det så är det förstås lätt att misstänka att det är något som inte är riktigt OK med laddaren eftersom det fortsatt spöka, men å andra sidan så verifierades ju problemet med laddkabeln på verkstans laddare av annat fabrikat.

Oavsett vad som är felet är det alltid lika krångligt med intermittenta fel, svårt att hitta utan att börja byta ut delar på chans.

[torbjorn_forsman]

Var det LiIon eller NiMh/NiCd i de äldre batterierna?
Äldre nickelbatterier har väl en skarpare definierad cellspänning som inte varierar speciellt mycket beroende på laddningsgrad så där fungerar väl inte en BMS?

Det var enbart litiumjon i de batterier jag skrev om. Prylar med nickelbatterier skulle jag inte kunna tänka mig att någon på sin tid kostade på en BMS till.
Till saken hör att jag har två Bosch skruvdragare från tidigt 00-tal där original-litiumjonbatterierna (utan BMS) fortfarande är i bra skick.  Min bror köpte en liknande Bosch men med NiMH något år tidigare, där höll originalbatteriet inte ens ett år innan det började tappa sugen.

[Mike]

I det "moderna" elbilsbatteri som jag har haft möjlighet att studera på närmare håll (Nissan Leaf ca 2015) , finns det en BMS som kan mäta spänningen i varje cell individuellt. Men det finns ingen hårdvara som kan belasta cellerna individuellt för att ordna en balansering.

Beträffande mindre nogräknade produkter har jag observerat att det inte finns någon BMS som mäter cellspänningarna individuellt i Bosch 14,4 V elverktygsbatterier från 00-talet, det gör det däremot i liknande batteripaket av "skräp-kina-märken" (Meec, Bruksbo etc) av samma generation. Bosch kanske har jämnare kvalitet på cellerna och klarar sig utan av den anledningen?  Utan undantag finns det individuellt mätande BMS i laptop- och elcykelbatterier.

Det är kanske därför gamla nissan leafs batterier håller dåligt. Men men den har säkert balansering, det finns ju två sätt, lasta ned eller toppa upp.

[Rickard]

Tror största bristen med Nissan Leaf var att de inte hade någon temperaturkontroll.
Batterierna var små till att börja med och åldrades fort för att de inte kunde kylas eller värmas, så har jag fattat det i alla fall.
Var säkert inte så avancerad BMS heller, de mätte knappast på cellnivå i alla fall.

[Rdx]

Hur mycket kommunikation går det egentligen i kabeln?

Ingen alls förutom en PWM signal som talar om hur mycket ström laddaren max ger och en resistor som anger hur mycket ström kabeln tål.

[Börje__]

https://carup.se/fem-dog-i-brinnande-elbil-nu-stams-tesla/

Har ni riktiga dörrhandtags mekanismer från insidan ?
På era bilar och hus?
Inga kodlås på sovrumsdörren...

Gäller att gå Tesla kurs hur man kommer ur bilen om man åker med en Tesla som kanar ner i en iskall flod eller det börjar brinna...från baksätet klarar jag nog inte ändå. Har för darriga fingrar och inga naglar...
https://youtube.com/shorts/FVwuOdMBpfo?si=A11sM6_xlGZSnZMc
🥹😰🤢

Tesla har tydligen även själv öppnande dörrar bak om man hittar nödöppningen för dörrlåset, framgår dock inte hur mycket dörren öppnar och med vilken kraft...

[Rickard]

Ingen alls förutom en PWM signal som talar om hur mycket ström laddaren max ger och en resistor som anger hur mycket ström kabeln tål.

Nya rön, lämnade in bilen för felsökning vad gäller laddningen igår.
De hittade inget konstigt på de dryga 2 timmar de fick ha bilen, ville egentligen ha den längre men jag hade inte tid.
Dessutom började jag bli allt mer säker på att det var kabeln som spökade.
Den första kabeln som dömdes ut var den jag köpte av tibber, en 32A DEFA-kabel som ska klara upp till 22 kW laddare, den laddade bara med som mest 7 kW, men det fungerade med andra kablar, t.ex den KIA-märkta kabel som följde med bilen, så jag har kört med den sedan dess.
Nu visar det sig att "KIA-kabeln" som följde med bilen också var en re-brandad DEFA-kabel.

Fick i alla fall en ny KIA-kabel med mig, made in Korea, och när jag testar dem båda genom att rucka lite i kabeln som sitter i laddaren så fungerar inte laddningen efteråt med DEFA-kabeln, men däremot med den nya KIA-kabeln från Korea.
Testade båda kablarna 3 gånger, så det är ingen slump, bröt dessutom hårdare i den nya än i den gamla.

"Fel nummer två som jag hittat, men ännu inte analyserat fullt ut har med lastbalanseringen att göra.
Köpte ju tibbers dongel med inbyggd lastbalanserare som kan ansluta till laddstationen.
Problemet med den verkar vara att den nollställer det val jag gjort av säkringsstorlek i laddboxen, så visst, den slutar ladda, men börjar aldrig om när den väl raderat inställningen för med vilka A laddare får ladda.
Måste manuellt gå in och lägga in nytt värde.
Anger jag 16A och i bilens app 60% laddeffekt så blir det 6.6 kW, vilket jag tycker är för mycket, så jag måste ange 10A i laddboxen, och 60% i bilens app för att den ska ladda med minsta möjliga 4.1 kW.

Nu har jag inte provat vänta typ 15 minuter för att se om lastbalanseringen aktiverar laddaren efter en stund, men det tror jag knappast, så en av gångerna den inte laddat klart var nog för att lastbalanseringen löst ut, de andra för att vi råkat rucka lite i kontakten på laddaren när vi hanterat laddkabeln.

Det jag inte heller vet säkert är om min inställning 10/16 A på laddboxen också bestämmer var lastbalanseringen ska aktiveras, eller om det finns ytterligare en inställning som sköter det.
Jag TROR att det finns en "djupare inställning" som jag inte själv kan ändra på som bestämmer säkringsstorleken och lastbalanseringen.
När laddboxen installerades frågade han mig vad den var säkrad med, och den är säkrad med 16 A, (för att den inte kan dra mer än så, och jag vill inte ha onödigt stora säkringar på en laddbox, som man vet är känslig med tanke på brand.)
Huvudsäkringarna är dock på 20 A, så vad han SKULLE frågat mig var förstås hur stora huvudsäkringar jag har, då hade lastbalanseringen inte strypt laddningen onödigt tidigt.

Det lustiga är att det säkert finns tusentals kunder med exakt samma problem som jag har, men INGEN klagar, jag fattar inte vad det är för fel på folk.
Det kan väl inte vara jag som är sjuk som vill att saker och ting ska fungera som tänkt. 

[Rickard]

https://carup.se/fem-dog-i-brinnande-elbil-nu-stams-tesla/

Har ni riktiga dörrhandtags mekanismer från insidan ?
På era bilar och hus?
Inga kodlås på sovrumsdörren...

Gäller att gå Tesla kurs hur man kommer ur bilen om man åker med en Tesla som kanar ner i en iskall flod eller det börjar brinna...från baksätet klarar jag nog inte ändå. Har för darriga fingrar och inga naglar...
https://youtube.com/shorts/FVwuOdMBpfo?si=A11sM6_xlGZSnZMc
🥹😰🤢

Tesla har tydligen även själv öppnande dörrar bak om man hittar nödöppningen för dörrlåset, framgår dock inte hur mycket dörren öppnar och med vilken kraft...

KIA har mekaniska dörrhandtag på insidan i alla fall.
Känns precis om på en 80-talsbil när man öppnar dörren.

[Rickard]

Vi har naturligtvis mildare vintrar här i Gävleborg men det brukar vara nån sväng runt -20 varje vinter men det blir mera is på bilen när det är närmare nollan gissar på mera fukt i luften då och bor ju nära havet. 1 timme då är min bil is fri oavsett temperatur det räcker nästan med 30 min vilket är tiden den startar före inställd avresa enligt timer på jobbet men den går 30 min efter avresan så brukar fuska lite där och få 60 min värmare. vi har 10A säkring så full effekt på min lilla kupevärmare funkar bra rekommenderar en sop med lite längre handtag så du slipper luta dig mot bilen finns på Biltema.

Första kalla natten, -3 grader och rejält med frost på rutorna.
Satte i kupevärmarna på 800 W klockan 06.00, och åkte till jobbet 06.59, det syntes knappt ens på frosten att det börjat tina, var en liten fläck på framrutan där kupevärmaren blåst (i gamla bilen, med kupevärmaren på framsätet riktad mot framrutan).
Behövde inte skrapa men fick spola ur en halv liter spolarvätska för att lösa upp frosten på framrutan, körde med sidorutorna nere de 500 metrarna till jobbet.
Hur det hade varit med kupevärmaren blåsande mot bakre delen av kupen vill jag inte ens tänka på.
Det var en test, nu blir det 1700 W hädanefter.
Och blåsten riktad mot framrutan, som det ska vara.

[Börje__]

Första kalla natten, -3 grader och rejält med frost på rutorna.
Satte i kupevärmarna på 800 W klockan 06.00, och åkte till jobbet 06.59, det syntes knappt ens på frosten att det börjat tina, var en liten fläck på framrutan där kupevärmaren blåst (i gamla bilen, med kupevärmaren på framsätet riktad mot framrutan).
Behövde inte skrapa men fick spola ur en halv liter spolarvätska för att lösa upp frosten på framrutan, körde med sidorutorna nere de 500 metrarna till jobbet.
Hur det hade varit med kupevärmaren blåsande mot bakre delen av kupen vill jag inte ens tänka på.
Det var en test, nu blir det 1700 W hädanefter.
Och blåsten riktad mot framrutan, som det ska vara.

Brukar alltid ta med ut en kanna varmt vatten som jag häller på rutan långsamt, därefter kör man jag bort det med vindrutetorkaren innan det frusit igen.
Torkarbladen riskerar dock bli lite stela, så nästa gång får man göra samma igen tills det blir plusgrader.

[Börje__]

Nya rön, lämnade in bilen för felsökning vad gäller laddningen igår.
De hittade inget konstigt på de dryga 2 timmar de fick ha bilen, ville egentligen ha den längre men jag hade inte tid.
Dessutom började jag bli allt mer säker på att det var kabeln som spökade.
Den första kabeln som dömdes ut var den jag köpte av tibber, en 32A DEFA-kabel som ska klara upp till 22 kW laddare, den laddade bara med som mest 7 kW, men det fungerade med andra kablar, t.ex den KIA-märkta kabel som följde med bilen, så jag har kört med den sedan dess.
Nu visar det sig att "KIA-kabeln" som följde med bilen också var en re-brandad DEFA-kabel.

Fick i alla fall en ny KIA-kabel med mig, made in Korea, och när jag testar dem båda genom att rucka lite i kabeln som sitter i laddaren så fungerar inte laddningen efteråt med DEFA-kabeln, men däremot med den nya KIA-kabeln från Korea.
Testade båda kablarna 3 gånger, så det är ingen slump, bröt dessutom hårdare i den nya än i den gamla.

"Fel nummer två som jag hittat, men ännu inte analyserat fullt ut har med lastbalanseringen att göra.
Köpte ju tibbers dongel med inbyggd lastbalanserare som kan ansluta till laddstationen.
Problemet med den verkar vara att den nollställer det val jag gjort av säkringsstorlek i laddboxen, så visst, den slutar ladda, men börjar aldrig om när den väl raderat inställningen för med vilka A laddare får ladda.
Måste manuellt gå in och lägga in nytt värde.
Anger jag 16A och i bilens app 60% laddeffekt så blir det 6.6 kW, vilket jag tycker är för mycket, så jag måste ange 10A i laddboxen, och 60% i bilens app för att den ska ladda med minsta möjliga 4.1 kW.

Nu har jag inte provat vänta typ 15 minuter för att se om lastbalanseringen aktiverar laddaren efter en stund, men det tror jag knappast, så en av gångerna den inte laddat klart var nog för att lastbalanseringen löst ut, de andra för att vi råkat rucka lite i kontakten på laddaren när vi hanterat laddkabeln.

Det jag inte heller vet säkert är om min inställning 10/16 A på laddboxen också bestämmer var lastbalanseringen ska aktiveras, eller om det finns ytterligare en inställning som sköter det.
Jag TROR att det finns en "djupare inställning" som jag inte själv kan ändra på som bestämmer säkringsstorleken och lastbalanseringen.
När laddboxen installerades frågade han mig vad den var säkrad med, och den är säkrad med 16 A, (för att den inte kan dra mer än så, och jag vill inte ha onödigt stora säkringar på en laddbox, som man vet är känslig med tanke på brand.)
Huvudsäkringarna är dock på 20 A, så vad han SKULLE frågat mig var förstås hur stora huvudsäkringar jag har, då hade lastbalanseringen inte strypt laddningen onödigt tidigt.

Det lustiga är att det säkert finns tusentals kunder med exakt samma problem som jag har, men INGEN klagar, jag fattar inte vad det är för fel på folk.
Det kan väl inte vara jag som är sjuk som vill att saker och ting ska fungera som tänkt. 

Förstår nog inte riktigt det du skriver, men
som jag skrivit tidigare har jag satt min på 9A huvudsäkring och 16A laddning.
Nu med dålig sol kör jag bara 1-fas laddning på fas 1. Molniga dagar kör laddningen oftast på ostört förrutom när vpn startar eller micron eller en platta på spisen används.
Fas 2 och 3 kan användas som vanligt.
Vill jag ladda 3-fas får jag höja annars stannar laddningen hela tiden.
Vid 1-fas laddar den med bara sol från runt 3kW solproduktion beroende av om andra förbrukare går samtidigt.
Man får prova lite vad som fungerar för en själv.

[Rdx]

Var försiktiga med era rutor när ni blåser eller häller på en massa värme.