Ämne: Fujitsu SLIM 09 - Funderingar kring timer, temperaturer och dålig värme?

[Kim^]

Hej!

Jag har en ASYG09LMCB i ett välisolerat garage på ~75m3. Den är installerad 2016.

Med tim-mätning på elen så brukar jag låta den köra värme 16c mellan 23-06. Avstängd övrig tid. Helt ok med att temp inne sjunker dagtid när den inte är på.

I år inbillar jag mig att den går sämre än tidigare. Temp från utblås känns inte alls speciellt varm och att höja upp temp inne mot 20++ verkar ta en evighet att nå.

Inga felmeddelanden.

Fråga 1: Ibland när det är riktigt kallt ute droppar innetemp under 10c innan pumpen slår på till kvällen. Är detta ett problem? Behöver en L/L en viss innetemp för att fungera bra?
Fråga 2: Filter blir inte speciellt smutsiga och rengörs ofta. Ändå tycker jag det ser ut som lite damm mellan lamellerna. Är det värt att ge sig på en rengöring? Hur?
Fråga 3: Kan jag felsöka något mer själv? Vilken temp på utblåset bör det bli om man t.ex. ställer pumpen på +30? Tycker inte det är nån direkt skillnad mellan 16 och 30 just nu.

Med -15 till -25 ute fattar jag att effekten blir reducerad, även om försäljningsargumenten säger att den ska klara ner till -25...

Mvh

[Thompa71]

Maskinen ska i nyskick leverera ca 2,3kw vid -25. Och det räcker inte för 75kvadrat du behöver typ 6kw för 75 kvadrat normal hus full isolerat. Ska leverera 3,3kw vid -15 och det räcker inte för full värme.

En värmepump går bäst och snålast om den håller en jämn temperatur( som en bil i jämn fart)

En värmepump på ”normal drift” är beroende av att det finns värme inomhus för att klara avfrostning. Blir för kallt blir det en dödssäkras av sämre värme / sämre avfrostning / ännu sämre värme / och ytterligare sämre avfrostning. Så under 10-13 grader skulle jag aldrig släppa det på en maskin i normal drift.

Alla värmepumpar ska ha hjälp av stödvärme så att det inte understiger 10grader vid normal drift och 8grader vid underhållsvärme.

Rengöring är alltid bra. Fast när det är svinkallt får man nöja sig med att blåsa underdelen baklänges med tryckluft och göra en rengöring med vätska när det blir plusgrader ute. All smuts som sitter på flänsarna minskar luftflödet samt börmeöberföringen till den lilla luft som tar sig igenom.

Om utedelen är helt isfri och temperatur inne är över 16 grader och du startat maskinen så bör temperaturen ur innerdelen vara typ 45-55grader efter 12-15 minuter med full fläkt och Max temperatur. Och nästan samma temperatur om den står på 22  skiljer väldigt lite mellan olika bör värden - behövs värme så gör den värme. Lite så är programmeringen. Lite extra när det är väldigt stor diffar mellan är värde och bör värde men det handlar om %

Så en större maskin som får gå lugnt fler timmar /dygn för att hålla en högre och jämnare temperatur är väl det som behövs för att få en ekonomisk lösning. En 8år gammal maskin är naturligtvis sliten och behöver mer hjälp av stödvärme.

[xxargs]

Jag har en sådan som blåser på min rygg just nu - en av de stora sakerna som det blev en 'åfan' är just rengöring av filtrena i innerdelen fast det gjordes tidigare i höstas, nu är det typ 1 ggr i veckan - trumfläktar tappar flöde fort även vid minimal luftmotstånd som något dammiga filter...

Går det inte igenom så mycket luft genom flänspaketet så blir det heller inte så mycket värme producerad då utedelen drar ned farten när flänspaketet i innerdelen är uppemot 50 grader C.

Regeln är också att ha så mycket fläktfart som man tål att höra på ljudmässigt - automatiken fungerar inte alltid rätt.

Titta också på utedelen vid 0 och minusgrader och max pådrag av värme att du får en jämn frostlager utan 'mistor' och band utan frost när du kör maskinen på full last en god stund (kan eventuell behöva få upp en del värme i utrymmet innan man gör bedömningen då många LLVP  kör lugnt när inomhustemperaturen är låg)  - blir det helvitt av frost så är det inte brist på köldmedel i alla fall.

vid 10 graders C underhållsvärmekörning kan det mycket väl bli bara bli partiellt frostbelagt på utedelens evaporator utan att det är någon brist av köldmedel.

Har du märkbart åsar med damm på flänsbladens kanter i innerdel så är det indikation att det sitter skit även på flänsytorna som drar ned kapaciteten av genomsuget av luft även om fläktläget är högt. Det sätter sig också mycket skit i trumfläktens vingblad och det är inte helt lätt att komma åt utan att får skruva bort en massa.

Har du tryckluft så är det att prova att blåsa - helst från  trumfläktsidan och ut - blir det stort moln av damm så vet du att det behövs - blåst dock inte för nära så att du viker flänsbladen - de är tunna...

inomhus vågade jag mig inte på prov med tryckluft, för risken av det stora molnet av damm,  istället blev det en blomspruta med varmt vatten och lite diskmedel i - därefter blomspruta med bara varmt vatten - tyvärr satte jag ingen hink  utanför där kondensen droppar ut så jag vet inte om och hur mycket skit som sköljdes ut.

Har inte provat någon kommersiell rengöringsspray för 200:- flaskan - men av innehållsdeklarationen ser det inte mycket bättre ut än redan utspädd diskmedel i vatten och kanske några extra saker, typ mer parfym och citronolja...

hur eller hur - rengöringen av filtrerna och 'tvätten' av flänspaketet inomhus gjorde nog att jag fick dubbelt med luft genom innerdelen att man ligger och studsar på läge 2-3 i fart och inte bara 4 som innan och det värmer mer ändå...

 

[electroluxaren]

när du stänger av värmen på pumpen gör du det med fjärren eller elmatningen.

gör du det med matningen så har du ingen kompressorvärme och då går det snabbt att skrota kompressorn

[Kim^]

när du stänger av värmen på pumpen gör du det med fjärren eller elmatningen.

gör du det med matningen så har du ingen kompressorvärme och då går det snabbt att skrota kompressorn

Alltid med fjärren vintertid.

Tyvärr verkar den så dum så det inte går att lägga in något program. Jag får manuellt gå in i garaget varje dag och ställa in start 23 och stop 06 

[Kim^]

Uppdaterar med lite bilder. Pumpen har gått dygnet runt sedan 23:00 i fredags. Temp inne är ca 13 grader och ute har det vart mellan -16 till -23.

Utedel innan avfrostning:



Utedel precis efter avfrostning är klar:



Lite dålig isolering på det övre kallare röret. Det undre tjockare varma röret känns rejält varmt närmast utedelen så nog producerar den lite värme allt.


Lite bilder på innedelens flänsar. Provade lite tryckluft men det lossnade inte speciellt mycket. Detta kanske är att anse som rent?

[xxargs]

Vid -16 - -23 grader C  så lämnar värmepumpen 3.3 - 3 kW värme,  inte mycket bättre med värme än en byggfläkt på ca 3 kW men kostar 'bara' ca 1.6  kW att att driva. 

min pump drar just nu 1520 Watt vid -16.1 minusgrader och enligt diagram skulle det vara en produktion i området  3.3 kW och tror att den kör på närmare max just nu av motorvarvet att döma. beställd 23 grader och fått drygt 21 grader. och det är 60 kvm att värma.  det börja närma sig gränsen vad den kan leverera och hålla värmen utan tillskottsvärme på annat sätt.

[electroluxaren]

ser ju skitbra ut

och jag håller med att fjärrens inställningmöjligheter har en hel del i övrigt att önska. men då väljer man en mitsubishi LN Hero i stället

[kWhalp]

när du stänger av värmen på pumpen gör du det med fjärren eller elmatningen.

gör du det med matningen så har du ingen kompressorvärme och då går det snabbt att skrota kompressorn

Jag stänger alltid på fjärrkontrollen på vintern (vilket typ aldrig händer), men på sommaren har det en gång hänt att jag dragit ut strömmen vid låglast, för att sätta in elmätarplugg.

Tacksam om du förklarar varför det är skadligt för kompressorn, på vinter, respektive sommar!

[xxargs]

kölmedie salmals där det är den kallaste punkten - och i vinterfallet är det i utedelen inklusiva att kompressorn kan fyllas upp med flytande köldmedie - det kan bli intressant om kompressorn slås på, dels för risken att försöka komprimera flytande kondensat och få vätskeslag av mer eller mindre skadlig verkan, men också att oljan i kompressorn få sina ytor utspädda och sämre smörjförmåga.

moderna inverterpumpar brukar likströmsvärma motorn innan den vevas igång första gången efter en längre strömlöshet - en av orsakerna att det kan ta tid innan VP startar efter en längre strömavbrott.

äldre ON/OFF-pumpar hade ofta en kompressorvärmare (slinga runt kompressorn) som värmde kompressorn en tid innan start - ofta timerstyrt.


när utedelen hålles spänningssatt så ser styr och drivkortet till att hålla kompressorn lite varmare än utomhustemperaturen - med lindningsvärmning i motorn mha. likström eller att man hekt enkelt skör kompressorn då och då så att den aldrig hinner bli helt kall - den tekniken används för kompressorer i vitvaror med minst 3 st kompressorkörningar per timme just för att kompressorn inte skall bli helt kall och R600a lösa och tunna ut oljan i kompressorn och den slits upp/havererar mycket fortare.

.

[electroluxaren]

jag håller med om allt utom sista stycket ang vitvaror.

bygger man kylanlägningar för storkök tex så går kompressorvärmen i direkt när kompressorn inte jobbar men dessa aggregat sitter på utsidan av huset.
vitvaror sitter alltid kompressorn på den varma sidan och ingen bemödar sig om att en kompressor skall hålla därför sätts det in riktigt underdimensionerade kompressorer i dag som går i stort sätt hela tiden utom vid avfrostning