Ämne: F750 tillsats går ofta

[anhstm]

Hej.
Nyinflyttad i en Fiskarhedenvilla (fr. 2016, utanför Karlstad) sen september med en Nibe F750 CU, och har som alla andra nu när elpriset är högt börjat se över konsumtionen. 1 plan ca 150 kvm, golvvärme och kör med rumstermostater, har inte VP på rumsgivare. Har reagerat på att elspetsen går ofta, har begränsat den till 2,5 kW nu för att skona plånboken lite. Nu har visserligen utetemperaturen sjunkit sista veckan men tyckte tillskottet gick även runt 0an. Har smart price aktiverat på värme med låg påverkan. Skruvade idag upp frånluften aningen för att komma över 180 som jag läst någonstans va bra.

Nu till frågorna:

- Varför går elspetsen så ofta?
- Kollade historiken på kompressorn och den är sällan (typ aldrig) högre än 80 Hz, vad begränsar frekvensen?

Har några skärmklipp men blir inte riktigt klok på hur jag bifogar dom 

[Josth]

Ventilationsflödet bör ligga på 189 kbm/tim med 150 kvm hus. Lågt ventilationsflöde begränsar kompressorn högst märkbart och den kommer aldrig upp i högre Hz. Ett 1-plans hus drar mer uppvärmningsenergi än ett lika stort 1½- eller 2-planshus. Titta gärna på värmeritningen till huset och se vad där står?

[kWhalp]

Hej.
Nyinflyttad i en Fiskarhedenvilla (fr. 2016, utanför Karlstad) sen september med en Nibe F750 CU, och har som alla andra nu när elpriset är högt börjat se över konsumtionen. 1 plan ca 150 kvm, golvvärme och kör med rumstermostater, har inte VP på rumsgivare. Har reagerat på att elspetsen går ofta, har begränsat den till 2,5 kW nu för att skona plånboken lite. Nu har visserligen utetemperaturen sjunkit sista veckan men tyckte tillskottet gick även runt 0an. Har smart price aktiverat på värme med låg påverkan. Skruvade idag upp frånluften aningen för att komma över 180 som jag läst någonstans va bra.

Nu till frågorna:

- Varför går elspetsen så ofta?
- Kollade historiken på kompressorn och den är sällan (typ aldrig) högre än 80 Hz, vad begränsar frekvensen?

Har några skärmklipp men blir inte riktigt klok på hur jag bifogar dom 

Hej!

Jag har också en välisolerad Fiskarhedenvillan enplanare med golvvärme från 2015, 127 m².

Ja, F750 kräver tyvärr högt luftflöde för att jobba effektivt.
Ni ska enligt norm ha 150 m² × 0.35 (l/s)/(m²) * 3.6 = 189 m³/h luftflöde över förångaren, och du skriver att ni har justerat upp till 180 m³/h.

Våra förutsättningar:
Just nu är det -9°C ute, vi har en innetemp på 20°C, och spärrad elpatron för att vi tycker värmeneutrala golv duger, dvs de är varken kalla eller varma. Man behöver faktiskt inte gå på glödande kol för att vara tillfreds, och vatten på golv i badrum/tvättstuga torkar upp fint ändå. Om vi ska ha "varma" mysiga golv, som man kan gå barfota på, så måste betongplattedjäveln sluka enorma mängder tillsats vid dessa utetemperaturer (-9°C), det är en lyx som vi prioriterat bort, ty lägst tillsatstimmar när man dör, vinner!

Vi spetsar med eldning, eller el-element (800W+600W+300W+300W+300W) om innetemperaturen sjunker för mycket i de rum vi vistas i kontinuerligt/tillfälligt.
Elementen går ibland, vi eldar ibland osv.

Vi upplever att man fryser mer av kallras vid fönstrens friskluftsventiler (TV-soffan, köket, symaskinsstolen, gästsängen, barnsängen, i vårt fall) så om man har rörelseaktiverade el-element, schemalagda, eller termostatstyrda, så vinner man mycket mer komfort/krona, än att fläska på 2.5 kW kontinuerligt i betongplattan, som är supertrög. El-elemeten värmer friskluften till full effekt på typ 5 minuter. Betongen tar ett dygn att bli varm vid full fräs (6.5kW), haha

Du kan därför skippa SMA, (Smart Price Adaptation) det kräver enorm skillnad i elpris, och en rejäl bergvärmepump+betonggolvvärme för att vara lönsamt. F750 ska på vintern (sub 0°C) hela tiden gå på full kareta, för att vara lönsam, att då bromsa och gasa med kompressor/elpatron, som varken gör till eller från för plattans temperatur, är ett rejält nollsummespel i bästa fall (kom ihåg, minst tillsatstid när man dör, vinner!)

Det du kan göra, är att öka luftflödet (BS1) ytterligare, då minskar temperaturen med vilken tillsatsen krävs till en viss nivå. I mitt fall nu, vid -9°C så är 800W-elementet knappt ljummen (kanske snittat 200W "el-elementtillsats" inatt), och vi håller 20°C inne. Så kring -7°C kan man säga att vår installation klarar sig utan extra värme i någon form.

Blir det riktigt kallt, (-10°C och kallare) så brukar vi elda för att slippa stötta med elementen i onödan (lägst elräkning när man dör, vinner också!), då vi har gratis ved från svärfar (exkl. 7 mil med släpvagn för 1.5 m³ ved).

Nibe anger att F750 går som bäst vid 216 m³/h, så om du vet med dig att ditt hus är tätt, ventilerna är helöppna överallt, och du kan ta lite extra kallras (eller lösa det med några smarta/snygga glaspanel-element där det är som värst), så kommer ditt hus lite förenklat klara sig till (@20°C 127m²/150m² * 27dT) =  -3°C utetemperatur utan tillsats.

Våra Fiskarhedenvillan-enplanare har ca 70W/K i transmissionsförluster, så du behöver bara 1000W elementeffekt för att klara -10°C transmission/ventilation, vid minst 216 m³/h BS1 (jag kör 240 m³/h, så när den når avfrostningsgränsen på -10% luftflöde, håller den 216 m³/h som sämst.)

Jag brukar alltid se alla perspektiv, (djävulens advokat) och nu finns det säkert de som tycker att tillsats i betongplatta är Guds gåva till husägaren, då man slipper fula element, som luktar bränt damm om man väljer fel modell, och som kan börja brinna om man har barn hemma som kastar allt möjligt skräp här och där om elementen har fel konstruktion.
Betonggolvvärme är ju också lågtempererat, och är en enorm radiator.
 Sen kostar ju el-ementen typ 1kr/W i investering, så man får ju mycket tillsatstid för de pengarna (2300 kr i mitt fall)...

 

[Hres]

Vad spelar det för roll om huset är tätt för att man ska överventilera? Om man drar in kalluft genom otätheter i ångspärren så är det ju kall luft som värms upp när den passerar in genom isoleringen, det borde ju om något ha en upptorkande effekt? Tvärt om är ju såklart inte bra.

[anhstm]

Hann knappt dricka upp kaffet innan svaren kom, tusen tack! 

Jag provar att skruva upp ventilationen ytterligare lite och ser om jag får upp frekvensen, borde väl vara ekonomiskt bättre att låta kompressorn gå hårdare än att tillsatsen går in? Ligger just nu på 72 Hz med förångartemp på -16,7 grader men då med 1,5 kW tillsats, ventilation 176,7 (referens 190), och en utetemperatur på -7,7 grader.

[kWhalp]

Vad spelar det för roll om huset är tätt för att man ska överventilera? Om man drar in kalluft genom otätheter i ångspärren så är det ju kall luft som värms upp när den passerar in genom isoleringen, det borde ju om något ha en upptorkande effekt? Tvärt om är ju såklart inte bra.

Precis,
"Kalla väggens lag" på sommaren.
Det kommer över året finnas några tillfällen då man drar in varm fuktig luft genom otätheter i ångspärren, som sedan kondenserar på "kalla" reglar, spikar, väggar, m.m

Jag vill inte att 648 personer som läser tråden/år, med FLVP blindt ska öka fläkthastigheten utan att veta vad de gör i förlängningen. Därför efterfrågar jag täta, moderna hus, och öppna ventiler, innan man pillar på BS1-värdet   

[kWhalp]

Hann knappt dricka upp kaffet innan svaren kom, tusen tack! 

Jag provar att skruva upp ventilationen ytterligare lite och ser om jag får upp frekvensen, borde väl vara ekonomiskt bättre att låta kompressorn gå hårdare än att tillsatsen går in? Ligger just nu på 72 Hz med förångartemp på -16,7 grader men då med 1,5 kW tillsats, ventilation 176,7 (referens 190), och en utetemperatur på -7,7 grader.

Det är inte bara frekvensen som ökar!
(Cirka 16W/Hz drar F750-kompressorn med pumpar och fläkt inräknat) så 72 Hz × 16 W/Hz = 1152W_in
Även den så viktiga uptimen ökar. Alltså tiden då värmepumpen återvinner energi ur frånluften.

Vid avfrostningarna går du back (Luftflöde i l/s)× 1.2 (g/l) × 1 J/(g×K)*dT, dvs 50 l/s × 1 × 1.2 × (20°C+7.7°C) = 1662 W i ventilationsförluster, men även (Fiskarhedenvillans enplanare á)  ~70W/K * 27.7K = 1939W i transmissionsförluster genom väggar/tak/golv.
Så när kompressorn står stilla, tappar du hela tiden ~3600W vid -7.7°C ute. Detta måste den jobba ikapp, eller stöttas med någon form av de tre E:na*. Kompressorns 1152W, och COP om ca 3, ger knappt 3600W kontinuerligt, så du ser att det blir kämpigt om den ska avfrosta i tid och otid.
Nu finns det ju lite spillvärme i alla möjliga former i ett hus, så riktigt så illa är det inte, MEN, folk måste duscha också, så då går man också back i inomhustemperatur med enbart kompressor.

*
Eldning
El-element
El-tillsats

Det finns en sweet spot för maximalt värde på BS1, när kompressorn klarar nog hög frekvens, och avfrostar kort/sällan.
Det ligger mellan 216 - 240 m³/h i min mening, utifrån empiri med mitt hus/system.

*YOURRESULTSMAYVARYANDIDONTWANNABERESPONSIBLEFORFUKTSKADORINYOURHOUSE 

[anhstm]

Det är inte bara frekvensen som ökar!
(Cirka 16W/Hz drar F750-kompressorn med pumpar och fläkt inräknat) så 72 Hz × 16 W/Hz = 1152W_in
Även den så viktiga uptimen ökar. Alltså tiden då värmepumpen återvinner energi ur frånluften.

Vid avfrostningarna går du back (Luftflöde i l/s)× 1.2 (g/l) × 1 J/(g×K)*dT, dvs 50 l/s × 1 × 1.2 × (20°C+7.7°C) = 1662 W i ventilationsförluster, men även (Fiskarhedenvillans enplanare á)  ~70W/K * 27.7K = 1939W i transmissionsförluster genom väggar/tak/golv.
Så när kompressorn står stilla, tappar du hela tiden ~3600W vid -7.7°C ute. Detta måste den jobba ikapp, eller stöttas med någon form av de tre E:na*. Kompressorns 1152W, och COP om ca 3, ger knappt 3600W kontinuerligt, så du ser att det blir kämpigt om den ska avfrosta i tid och otid.
Nu finns det ju lite spillvärme i alla möjliga former i ett hus, så riktigt så illa är det inte, MEN, folk måste duscha också, så då går man också back i inomhustemperatur med enbart kompressor.

*
Eldning
El-element
El-tillsats

Det finns en sweet spot för maximalt värde på BS1, när kompressorn klarar nog hög frekvens, och avfrostar kort/sällan.
Det ligger mellan 216 - 240 m³/h i min mening, utifrån empiri med mitt hus/system.

*YOURRESULTSMAYVARYANDIDONTWANNABERESPONSIBLEFORFUKTSKADORINYOURHOUSE 

Utförligt svar, tack 

Jag har tillåtit elspetsen 2 kW fortsatt, vill inte vakna med 16 grader inne. Höjde flödet en aning på ventilationen och såg kompressorn arbetat på närmare 90 Hz mot tidigare <80 samtidigt som spetsen inte gått in så mission accomplished. Har dock eldat lite kamin som så klart det bidragit. Får utvärdera mer imorgon när kaminvärmen försvunnit och huset gått i "boende-borta-läge".

[kWhalp]

Utförligt svar, tack 

Jag har tillåtit elspetsen 2 kW fortsatt, vill inte vakna med 16 grader inne. Höjde flödet en aning på ventilationen och såg kompressorn arbetat på närmare 90 Hz mot tidigare <80 samtidigt som spetsen inte gått in så mission accomplished. Har dock eldat lite kamin som så klart det bidragit. Får utvärdera mer imorgon när kaminvärmen försvunnit och huset gått i "boende-borta-läge".

När man ej är hemma, minskar spillvärmen med typ 15 kWh/dygn från hushållssysslor/vitvaror/elektronik/kroppsvärme/belysning osv, så det måste ersättas med något, om man vill ha samma inomhustemperatur med enbart kompressor slm går på max, ja, då måste man Elda, Elpatrona, eller El-elementa...

Jag beräknar -3°C utetemperatur för dig utan elpatron vid (minst) 216 m³/h om ni är hemmavid för det mesta.
Jag tror du kan sätta elpatronen på 1kW om det är -10°C,
2kW om det är -17°C och 3kW om det är -24°C.

Ovan angivna siffror är för 20°C inne, med få dushar/bad, och F750 som avfrostar kort tid och sällan.

Vissa vill ha 22°C inne, och då ökar behovet 300W, eller 9% (man brukar ju säga 5% per ökad grad, inomhustemperatur).


Du får prova dig fram med de nya inställningarna, och återkomma!