Ämne: Hjälp med värmepanna som går på högvarv

[m_attias]

Hej,

Hoppas på lite hjälp här.

Nybyggt stenhus i Skåne, 160 m2. Golvvärme nere och radiatorer upp. Nibe F730.

Pannan går på högvarv och det känns som att den får kämpa ordentligt med elpatronen för att orka värma. Styr med ngenic så värmen är jämn, men drar enorma mängder energi.

Bytt filter, luftat etc. Styr golvvärmeslingorna med LKs innegivare.

En teori är att jag har för hög framledning till golvvärmen och att det medför att LK stryper golvvärmeslingorna för att sen öppna på max när rummet behöver värmas vilket medför att all energi går åt att värma där nere. Har därför sänkt tempen något på shunten.

Bifogar bild på värmepannan. Hoppas på hjälp!

Mattias

[kWhalp]

Hej,

Hoppas på lite hjälp här.

Nybyggt stenhus i Skåne, 160 m2. Golvvärme nere och radiatorer upp. Nibe F730.

Pannan går på högvarv och det känns som att den får kämpa ordentligt med elpatronen för att orka värma. Styr med ngenic så värmen är jämn, men drar enorma mängder energi.

Bytt filter, luftat etc. Styr golvvärmeslingorna med LKs innegivare.

En teori är att jag har för hög framledning till golvvärmen och att det medför att LK stryper golvvärmeslingorna för att sen öppna på max när rummet behöver värmas vilket medför att all energi går åt att värma där nere. Har därför sänkt tempen något på shunten.

Bifogar bild på värmepannan. Hoppas på hjälp!

Mattias

Nytt hus, 160 m² i sten, ja, dÃ¥ gÃ¥r det kräm när det är -10°C ute...det säger sig självt   

Är det golvvärme överallt? Eller radiatorer?  Framledningen är för hög om det bara är golvvärme, om den inte gör varmvatten dvs?

EDIT; Jag läser som en ko; golvvärme nere, raddar uppe, got it! 

Vrid upp alla termostater på max, i alla rum, det är tips 1.
Justera sedan kurvförskjutningen, utefter önskad innetemperatur

Luftflödet ser OK ut, ca 200 m³/h, spot on för 160 m² boyta, (160 m² × 0.35 l/s/m² => 201.6 m³/h).

Förångaren verkar OK, baserat på temperaturerna i dina printscreens, kompressor likaså.

3.5 kW tillsats är inte orimligt med dina förutsättningar.
Plattan är väl fortfarande fuktig efter bygget?
DVUT för SkÃ¥nesnittet är väl -10.2 till -11.4°C beroende pÃ¥ om du bor i Malmö eller Lund. FÃ¥r man frÃ¥ga hur väggar, golv och tak är isolerade nere i Södern? 
(Ska ju vara OK enligt BBR, men ändå nyfiken hur man bygger!)

[kWhalp]

Har klurat litegrann, var nog lite förhastad i min förra kommentar.

Radiatorer kräver ju som bekant högre framledningstemperstur och när det är -10°C i Skåne (eller om Ngenic/Smart Price Adaptation styr tempgivaren). Då kommer ett stort gradminutunderskott uppstå eftersom kompressorn mäktar med 35°C i bästa fall, när den enbart jobbar mot trög golvvärme för att bibehålla "bra" COP och stabil innetemperatur.
Resten av energin måste spetsas med elpatron, för att nå radiatorernas måltemperatur vid e.g DVUT.

Jag har F750 och 127m² golvvärme i dagsläget, och ska bygga en liten övervÃ¥ning/loft pÃ¥ 50 m² (some day), dÃ¥ kommer jag sätta in golvvärme för att öka COP och slippa spetsa sÃ¥ lÃ¥ngt det gÃ¥r, för att nÃ¥ mÃ¥ltempen   

Lätt att va efterklok, men dina 511.8 × 6.5 = 3326.7 kWh tillsats sen inflytt, tyder tyvärr pÃ¥ en hel del elspets och suboptimerad intrimning av din F730, om det nu inte är sÃ¥ att byggarna haft igÃ¥ng den pÃ¥ ren el, under byggtiden. 

[kWhalp]

En till eftertanke:
Räknade baklänges pÃ¥ din kompressortid, (ca 10000 h) och jag ser att ni har bott där i 2 Ã¥r om ni har samma kompressoranvändning som oss (56%). DÃ¥ borde plattan i allafall vara torr. 

[krambriw]

Kan det vara så att stenhusets väggar är nedkylda och nu tar det lite tid att värma upp dom? Ungefär som trögheten i en platta på mark. Sedan när allt blivit "tillräckligt uppvärmt" så kommer både golv och väggar istället att fungera som ett litet "värmemagasin". Jag tänker, ni har bara 19.9 grader inne trots en framledning på hela 50 grader!! Vi har samma utetemperatur, 21.5 grader inne men då med endast 38-40 grader i framledning, bara radiatorer på båda våningarna. Inget stenhus så mindre tröghet såklart

[Hres]

Jag tycker det verkar märkligt. Bor också i stenhus i Skåne, radiatorer uppe och golvvärme nere, byggt 2005 så borde vara sämre isolerat än ditt. 170m2. Kör kurva 7(0) uppe och 5(-1) nere. Har använt 50kWh tillsats sedan augusti. Innetemperatur på ca 21 grader. Nu har jag visserligen en S735 men så stor skillnad borde det inte vara. Har du väldigt små radiatorer uppe som kräver hög temp?

[krambriw]

@Hres: vad har du för temperatur på din framledning?

[Hres]

Som man ser i grafen så var det som kallast -8,2 igår och då var beräknad framledningstemperatur 42,6 till övervåningen. Det uppmätta framledningstemperaturen pendlar runt det pga. avfrostningar osv. Då gick eltillskottet på 500W, men lite lurigt för den hade gjort en legionellakörning precis innan och då hade tillskottet kört på lite hårdare som man ser.

Just nu har jag -1° och då ser det ut som den bifogade bilden.

[m_attias]

Tack snälla för era svar!

Försöker göra allt jag kan för att hitta anledningen till att vi förbrukar så mycket energi.

Det stämmer rätt bra ang din gissning med hur länge vi bott här, det är ganska exakt 2.5 år nu.

Jag är tveksam om det är Niben som är feljusterad, jag tror nästan det är golvvärmeslingorna som är boven och shuntgruppen till.

Tycker mig ha ställt in det korrekt men blir tveksam. Provade sänka temperaturen lite till golvvärmen och samtidigt öka trycket på shunten, men blev bara något kallare i rummen.

Vi har LK VS 2 tillsammans med Grundfos UPM3 Auto L.

Var börjar man?