Ämne: Allmänna frågor kring EcoEl 1550/1800 och EcoAir 105/107/110

[CF84]

Hej! Underbart forum detta, fullt av bra info från kunna människor.

Flyttade in i ett hus med uppvärmningssystem enligt titeln, har nu efter ett år ett par enklare frågor.

1. Rumsgivaren sitter centralt i huset, i köket precis bredvid murstocken. När jag eldar i kaminen i källaren blir det varmast just precis i det området, så systemet slutar då värma upp resten av huset. Resultatet blir 22-23 i köket och ner mot 19 i övriga rum. Börvärdet inställt på 21.5 i pannan. Min fråga är helt enkelt om jag bara kan flytta på rumsgivaren genom att skarva en lämplig kabel (minst 0,5 mm2 enl. manual), eller om den då kommer ge felaktiga mätvärden eftersom dess elektriska egenskaper ändras pga längre kabel.

2. Tycker att värmepumpen verkar lite klen. Nu är det +5 ute och VP in/ut visar 40/42, tycker rent spontant att det borde finnas mer värme att utvinna. Är det mina förväntningar som är för höga eller kan det vara något fel? Har åtminstone kollat att kondensorn(?) inte är igenpluggad med löv eller skräp, den är ren. Den är även inställd på att ge upp under -12C, men det verkar stämma ungefär med manualens grafer för prestanda.

3. Skulle det gå att uppgradera enbart värmepumpen till en nyare modell, t.ex. EcoAir 400/600 som sägs klara sig bra ner till -22? EcoEl-enheten är det inget fel på så det vore ju surt att behöva byta båda samtidigt.

Tack på förhand!
/CF

[Josth]

Hej! 1. Det går bra att skarva kabeln med en tillräckligt grov modell. Använd riktiga skarvklämmor av någon sort. 2. Man dimensionerade ganska snålt förr så du kanske har en EcoAir 105 till ett ganska stort hus? Äldre modeller brukar fungera ner till -10 °C ute, sedan blir det helt elpatronen som kör. 3. Möjligen kan det gå med en converter att köra mot en EcoAir 400(?) Är det EcoEl version V1, V2 eller V3 du har?

[torbjorn_forsman]

Instämmer i att det inte är några problem att skarva kabeln till innetempgivaren, den är så högohmig (tiotals kohm) att rimliga kabelresistanser inte spelar någon som helst roll.  CTC's utetempgivare är däremot lågohmig och mer känslig för sådana saker. Se bara till att inte dra kabeln tillsammans med kraftkabel (230 V) längre sträckor, ingången som ska ta hand om givarsignalen är inte särskilt immun mot störningar.

Den EcoAir 105 v3 som jag hade att göra med förut, gick till -15 innan den stängde av.  Har för mig att jag har sett i gamla trådar - har dock ingen egen erfarenhet av att pilla med det - att dålig effekt skulle kunna bero på felinställd expansionsventil, ett tecken på detta är att vp går med onormalt hög hetgastemperatur i förhållande till vattentemperaturen.  Tänk dock på att om vp är gammal så kan både hetgasgivaren och vattentempgivarna i utedelen ha drivit iväg med årens lopp och börjat visa fel.  Ett sätt att kolla detta är att - lämpligen sommartid - låta vp och laddpump vara avstängda ett dygn, och sedan vid ett tillfälle då inte solen har legat på mot utedelen på länge (t ex på morgonen eller vid mulet väder) läsa av mätvärdena från alla givare i utedelen, de bör då vara praktiskt taget lika med aktuell utetemp om givarna är i ordning.
Andra tänkbara orsaker till dålig effekt skulle kunna vara kylmediebrist eller igengrodd värmeväxlare i utedelen. Kylmediebrist brukar synas på att förångaren aldrig frostar på jämnt utan antingen blir den "randig" eller också frostar den inte på längst upp.  Det är dock normalt att det ser ut så vid vissa väderförhållanden, men har det gått flera månader av en vinter och man aldrig har sett den jämnt påfrostad, kanske man ska fundera på kylmediebrist.

Jag är inte säker, men jag tror att v3 av pannan (den som har LCD-display) ska vara mer kompatibel med modernare EcoAir än de äldre typerna med LED-display.

[CF84]

Tack båda för bra svar!

Skönt att rumsgivaren kan flyttas, då kan mitt största bekymmer med uppvärmningen lösas enkelt i alla fall

Det verkar vara en EcoEl v3 jag har, det stämmer överens med bilden här snarare än här i alla fall. Bra att veta ifall uppgradering av värmepumpen blir aktuellt, tack!

Hittar ingen typbeteckning på utsidan av EcoAir, ville inte stå i mörkret och öppna paneler och hålla på heller. Huset är ett trähus från 1946 på ca 115 kvadrat, det kanske är i överkant vad en 105 klarar av ifall det är en sådan jag har. Manualen har ingen konkret info om vilka enheter som lämpar sig för vilken storlek på hus tyvärr.
Enligt manualen ska de dock kunna arbeta ner till -15, oklart varför någon ställt in gränsen i menyn till -12 i så fall. Finns det någon risk med att ställa ner till -15?

Tack torbjorn_forsman för felsökningstips, ska även sätta mig och läsa igenom gamla trådar här. Systemet har ju ett par år på nacken så det är ju inte otänkbart att åldern börjar ta ut sin rätt.

[HBerggren]

På högersidan av framsidan har du en lucka, den sitter fast med en tumskruv under själva värmepumpen i framkant. När den är borta så lyfter du upp luckan och sen utåt i underkant så ramlar den bort. Där innanför finns allt du söker. Kika även i synglaset när värmepumpen går. Snarare regel än undantag att någon bubbla passerar hela tiden på dessa, tar lång tid innan de klarnar efter kompressorstart.

[CF84]

Tack HBerggren, tog bort luckan och ser att det är en EcoAir 107 jag har. Såg inget synglas dock, var finner jag det?

Tack även tidigare deltagare, rumsgivaren är nu flyttad och resultaten ser lovande ut. Har eldat i 2 dagar utan att omkringliggande rum kyls ner men vi får se hur det artar sig under vintern!

En följdfråga dock, värmepumpen känns fortfarande som att den inte beter sig som den bör. Bifogar bild där in/ut är samma temp vid "bara" -5. Har även sett den med in 48 och ut 47, dvs. att köldmediet blev kallare genom att gå via värmepumpen. Varför kör den kompressor, fläkt och laddpump när värmepumpen inte ger någon extra värme i retur?

[torbjorn_forsman]

När värmepumpen håller på med avfrostning är det fullt normalt att vattnet blir någon grad kallare medan det passerar genom utedelen. Men det tillståndet ska ju vara högst 10 minuter.
En annan möjlighet är om någon av tempgivarna har börjat visa fel, det går att kolla genom att avaktivera kompressorn i någon meny och låta laddpumpen gå en stund, om båda givarna är i ordning ska mätvärdena bli lika.
Håll gärna koll på hetgastemperaturen också.

[HBerggren]

Såg inget synglas dock, var finner jag det?

Se röda burken, följ röret nedåt, passerar en gummiklämma och sen går det uppåt igen. Där snart kommer en liten mässingsklump, det är synglaset. Grönt, rött eller brunt papper runt om synfältet.

[CF84]

Tack HBerggren, men antingen är jag totalblind eller så skiljer sig min uppsättning från din. Bifogar bild. Den mässingsliknande enheten högst upp efter att röret blivit vågrätt igen vet jag inte vad det är, men den verkar inte vara något i stil med ett synglas i alla fall.

Värmepumpen beter sig fortfarande suspekt för övrigt, knappt att den lyckas åstadkomma +1 grad C i temperaturskillnad även nu i "mildare" -4 C. Om man ringer hit en tekniker med kännedom om CTC-enheter, finns det en sportslig chans att de hittar något som gör skillnad?

Slutligen, på EcoEl-panelen finns fältet "Eleffekt kW", enligt manualen låter det som att det endast anger effekten för övre+nedre el-elementen. Det finns inget sätt att se hur stor effekt som går åt för att köra värmepumpens fläkt och kompressor i displayen?

[CF84]

Håll gärna koll på hetgastemperaturen också.

Tack för svar! Som novis på dessa system, vad är det med hetgastemperaturen jag bör hålla koll på? Mottar gärna tips på länkar/böcker/tidningar för att få en bättre förståelse, vill inte besvära er veteraner med nybörjarfrågor mer än nödvändigt.

[HBerggren]

Tack HBerggren, men antingen är jag totalblind eller så skiljer sig min uppsättning från din. Bifogar bild. Den mässingsliknande enheten högst upp efter att röret blivit vågrätt igen vet jag inte vad det är, men den verkar inte vara något i stil med ett synglas i alla fall.

Värmepumpen beter sig fortfarande suspekt för övrigt, knappt att den lyckas åstadkomma +1 grad C i temperaturskillnad även nu i "mildare" -4 C. Om man ringer hit en tekniker med kännedom om CTC-enheter, finns det en sportslig chans att de hittar något som gör skillnad?

Slutligen, på EcoEl-panelen finns fältet "Eleffekt kW", enligt manualen låter det som att det endast anger effekten för övre+nedre el-elementen. Det finns inget sätt att se hur stor effekt som går åt för att köra värmepumpens fläkt och kompressor i displayen?

Oj, det är nästan lite komiskt att det inte fanns något på din, bifogar bild.

Kanske är bytt torkfilter och expansionsventil på din? Eller så finns det versioner utan?

Bra fråga, kanske är mer värt att släpa hem en begagnad annan utedel och skifta över till och se om det hela funkar bättre.

Tack för svar! Som novis på dessa system, vad är det med hetgastemperaturen jag bör hålla koll på? Mottar gärna tips på länkar/böcker/tidningar för att få en bättre förståelse, vill inte besvära er veteraner med nybörjarfrågor mer än nödvändigt.

Hetgasen blir förhöjd om det är strul med avfrostning eller gasmängd. Sliten kompressor också, har dock ännu aldrig sett det helt övertygande, men liten hint om det har jag sett.

Hög hetgas är egentligen 108 grader och uppåt. Men i de flesta slit och slängprodukter är det 120-130 där larmgränsen är satt.

[torbjorn_forsman]

Slutligen, på EcoEl-panelen finns fältet "Eleffekt kW", enligt manualen låter det som att det endast anger effekten för övre+nedre el-elementen. Det finns inget sätt att se hur stor effekt som går åt för att köra värmepumpens fläkt och kompressor i displayen?

Nej, det finns ingen ström- eller effektmätning i pannans- eller värmepumpens styrsystem. Och kompressorns förbrukning kan ju variera rätt kraftigt beroende på utetemp mm.

Beträffande hetgastemp så är det inte helt ovanligt att givaren för hetgastemp börjar krångla, ofta visar den för högt och ostabilt värde då. Svårt att avgöra om man bara tittar till displayen då och då, men om man loggar datat på kommunikationssnittet från utedelen och gör grafer, så syns det tydligt.
Ett sätt att kolla hetgastempgivaren är att någon dag med plusgrader ute lämna värmepumpen avstängd i flera timmar, sedan bör hetgasvärdet vara ungefär lika med aktuell utetemperatur.