Ämne: Ett mysterium med Nibe F750

[Davidb]

Hej alla! Har en snabb fråga då jag tampas med ett HP-larm som vägrar ge med sig.

Har tidigare haft problem med kondensvatten på anslutningskortet för givare som jag för ca 1 år sedan bytte ut då det var korroderat. Fick då löpande larm om Givarfel: BS1 lufthastighetsgivare som resultat och detta åtgärdades med att anslutningskortet byttes. Detta var för lite mer än 1 år sedan  och allt har fungerat väl sedan dess.

Häromdagen fick jag Högtryckslarm (50) och nu är kompressorn blockerad. När jag gick ner och kikade så såg jag rätt fort att det läckt ner vatten i botten på kompressormodulen (jag har denna separerad och kopplad bredvid istället för ovanpå pga höjdbegränsning i källaren där den står). Så jag öppnade baktill som tidigare när jag bytte anslutningskortet (för givare) förra året. Såg att det låg lite vatten i "kanalerna" runt kanterna. Se bilder. Det kom en hel del vatten runt öppningen i botten när jag "juckade" på slangen där kondensvatten ska avledas genom. Jag torkade upp och tog bilder på baksidan av kortet för att se om det låg vatten på det, men var svårt att se. Ser inte korroderat ut vad jag kan se. Förra året när jag var i dialog med Nibe så sa de att det inte skulle finnas vatten här när jag ifrågasatte placeringen av detta kretskort (så sjukt idiotiskt placerat). Men vatten tar ju sig överallt, så om VP jobbar hårt och det bildas en del kondensvatten så tar det ju sig dit oavsett?

Hursomhelst, Jag har felsökt och gjort en massa åtgärder för att få bukt på HP-larmet och landade först i att det var cirkulationspumpen (GP1) som stannat då den inte snurrade och var kall. Skaffade en ny och bytte ut den men den stod fortfarande stilla. Lyckades till slut få igång den genom att koppla elen förbi grundkortet (elkablen till 230 eluttag) som jag läste mig till i en annan tråd här på forumet. Nu snurrar den och jag har lyckats få tillbaka varmvatten genom att köra hjälpdrift med tillsatsen men kompressorn vägrar starta och såfort jag försöker återställa larmet så "klickar det" och kommer det direkt tillbaka.

Enligt serviceinfo ser alt bra ut vad jag kan se (är lekman) och båda cirkulationspumparna går, jag har värme ut i golvslingorna och varmvatten. Dock med hjälpdrift och kompressorn blockerad.

FRÅGOR:

Eftersom flödena verkar det inte vara något fel på så lutar jag åt att det är något elektriskt? Cirkulationspumpen (GP1) stannar om jag kopplar in den på grundkortet, varför sker det? Kan ett skadat anslutningskort generera ett HP-larm om det fått fukt på sig? Det styr väl alla givare, så tänker mig om det då felaktigt larmas om att det är för hög värme vid kompressorn eller något liknande?

Alla tankar och idéer uppskattas! 

[Davidb]

Vet inte varför bilderna ej kom med så skickar länkar:

https://imageupload.io/r6rdgRZMOsNDZK6
https://imageupload.io/lSvrHWftp3HSTv3
https://imageupload.io/xvklvXzrLSoZ5xr

[HBerggren]

Du måste göra dig medlem för att ladda upp bilder direkt, men det där funkar.

Om värmepumpen har bestående HP-larm har GP1 ingen anledning att starta, kanske därför den inte fick spänning, pumpen ska starta och stoppa med kompressorn.

HP-larm är en krets som öppnar sig, så om det blir kontaktsvårigheter, fel på pressostaten eller (GP1 pajar under drift/luft etc). Denna signalen måste nå hela vägen dit den avläsas för att det ska slockna. Styrningen kikar förmodligen inte om HP-larm råder före kompressorn kallas, därför kan det kännas som att det är något som händer just vid uppstart.

Mät resistans vid givarkortet, det ska vara lika lågt som när du håller ihop multimeterns prober, fast när du mäter genom HP-pressostaten. Sen finns det lite andra skarvar och signalen slutar förmodligen på vänster sida nerkant av grundkortet.

I få fall kan hela frigolittråget i kompressormodulen spricka, då blir det ju hopplöst med vatten på fel ställe. I vanliga fall är det inget problem.

[Davidb]

Du måste göra dig medlem för att ladda upp bilder direkt, men det där funkar.

Om värmepumpen har bestående HP-larm har GP1 ingen anledning att starta, kanske därför den inte fick spänning, pumpen ska starta och stoppa med kompressorn.

HP-larm är en krets som öppnar sig, så om det blir kontaktsvårigheter, fel på pressostaten eller (GP1 pajar under drift/luft etc). Denna signalen måste nå hela vägen dit den avläsas för att det ska slockna. Styrningen kikar förmodligen inte om HP-larm råder före kompressorn kallas, därför kan det kännas som att det är något som händer just vid uppstart.

Mät resistans vid givarkortet, det ska vara lika lågt som när du håller ihop multimeterns prober, fast när du mäter genom HP-pressostaten. Sen finns det lite andra skarvar och signalen slutar förmodligen på vänster sida nerkant av grundkortet.

I få fall kan hela frigolittråget i kompressormodulen spricka, då blir det ju hopplöst med vatten på fel ställe. I vanliga fall är det inget problem.

Hej Berggren! Stort tack för snabbt och kunnigt svar! Det låter onekligen som att du vet vad du pratar om 

Dessvärre så var mycket av din information aningen för invecklad för mig som lekman att förstå sig på. Men det att GP1 inte har anledning att starta vid HP-larm låter logiskt och glädjer mig då det måste innebära att risken är liten att grundkortet är trasigt i alla fall.

Därmot så hänger jag inte med det att HP-larm är "en krets som öppnar sig"? Jag vågar mig heller inte på att mäta resistans eller något annat elektriskt själv då detta är något utanför mitt erfarenhetsområde. Jag skulle kanske våga mig på det om jag hade en visuell steg-för-steg guide, haha.

Hursomhelst så känns det som att jag kört fast och funderar på att ta professionell hjälp vidare. Dock så vet jag inte om jag ska kontakta en elektriker eller VVS-montör? Har NIBE en support som man kan bolla med och som eventuellt kan skicka ut någon eller vad för typ av hjälp kan man förvänta sig där? Den VVS-firma jag brukar ta hjälp av svarade att detta inte hör till något de gör hela tiden och att det säkert finns vassare killar på området för detaljerad felsökning, men att de kunde hjälpa mig med backning av NIBE backend supporten. De trodde heller inte på en elektriker om man inte hittar en väldigt kunnig och engagerad.

Samtidigt så vet jag hur man byter givarkortet och det kostar bara någon tusenlapp, så finns det en stor chans att det åtgärdar larmet så är jag villig att testa det först. Det lär vara billigare än att ta in professionel hjälp som ska lägga en massa tid på att felsöka och göra sådant jag redan gjort tänker jag?

Hur kollar jag att frigolittråget i kompressormodulen har spruckit eller inte? Måste man öppna upp mer än bara baksidan i modulen då?

Nu blev det många frågor  och är oerhört tacksam för all hjälp / kunskap man kan få kring detta! Är ju trots allt lite kul detta då man lär sig rätt mycket på vägen av andra.

[HBerggren]

Ibland funderar jag på om man inte borde spela in diverse filmer samtidigt som man gör olika sysslor. Finns många där ute som vill, men osäkerheten ligger nära till hands och lite vägledning kan kännas skönt.

Olika kontakter kan vara uppbyggda på olika sätt. Normalt öppen eller normalt stängd.
Antigen att de ger signal först när larmet kommer, eller att de bryter kretsen när larmet kommer. Det sista är oftast säkrare, då om t ex möss eller glapp gör att en kabel rent praktiskt inte fungerar, då larmar maskinen mer sannolikt i förtid, än att den sprängs första gången larmet faktiskt behövs och signalen inte kommer fram.


Jag antar att om du sätter i och ur kontakten BP1 10 gånger och den stora kontakten XJ1 (W106) så kommer det funka igen.

Funkar det inte, testa växla BP1 och BP2 och se om den börjar larma för lågtryck istället.
Då "mäter du" utan att riskerna.

Rörmockare är inte kända för att vara bra på detta. Men kyltekniker med värmepumpserfarenhet är det du söker. Kyltekniker kan lösa hela reparationen. Många rörmockare har kontakten till dessa. Elektriker kan konstatera felet om de är hyfsat intresserade. Men de skarpaste har väl fullbokat och vice versa?


BP1 är 12V (inga stötar) BP2 är 5V (inga stötar).

Kolla frigolittråget har jag aldrig själv gjort, (bävar inför det) men är ganska säker på att modulen behöver ställas ner och alla paneler tas av. Kanske kan du se lite om du tar bort fläkten och filmar med mobilen ner genom hålet där bakom, trångt!

[Davidb]

Ibland funderar jag på om man inte borde spela in diverse filmer samtidigt som man gör olika sysslor. Finns många där ute som vill, men osäkerheten ligger nära till hands och lite vägledning kan kännas skönt.

Olika kontakter kan vara uppbyggda på olika sätt. Normalt öppen eller normalt stängd.
Antigen att de ger signal först när larmet kommer, eller att de bryter kretsen när larmet kommer. Det sista är oftast säkrare, då om t ex möss eller glapp gör att en kabel rent praktiskt inte fungerar, då larmar maskinen mer sannolikt i förtid, än att den sprängs första gången larmet faktiskt behövs och signalen inte kommer fram.


Jag antar att om du sätter i och ur kontakten BP1 10 gånger och den stora kontakten XJ1 (W106) så kommer det funka igen.

Funkar det inte, testa växla BP1 och BP2 och se om den börjar larma för lågtryck istället.
Då "mäter du" utan att riskerna.

Rörmockare är inte kända för att vara bra på detta. Men kyltekniker med värmepumpserfarenhet är det du söker. Kyltekniker kan lösa hela reparationen. Många rörmockare har kontakten till dessa. Elektriker kan konstatera felet om de är hyfsat intresserade. Men de skarpaste har väl fullbokat och vice versa?


BP1 är 12V (inga stötar) BP2 är 5V (inga stötar).

Kolla frigolittråget har jag aldrig själv gjort, (bävar inför det) men är ganska säker på att modulen behöver ställas ner och alla paneler tas av. Kanske kan du se lite om du tar bort fläkten och filmar med mobilen ner genom hålet där bakom, trångt!

Stort tack för ditt engagemang i mitt problem! Jag tycker absolut att du bör satsa på en egen youtube-kanal eller liknande där du kan dela med dig av din kunskap. Jag skulle prenumerera på den 

Jag provar det du föreslår och håller tummarna för att det kanske räcker dra ut dessa några gånger. Dock ser jag nu att BP1 även är den kontakt som är längst nere på styrkortet, dvs kan ha haft kontakt med vatten. Så det kanske ändå är så att kortet tagit skada/kortslutits (eller vad man nu kallar det) på just det stället?

Kan jag dra ut kablarna några gånger medan VP är i drift eller ska den vara helt avstängd?

[HBerggren]

Det går bra att dra isär och ihop BP1 medan den är på. Men den breda bör du undvika sätta i och ur medan den är på.

[Davidb]

Det går bra att dra isär och ihop BP1 medan den är på. Men den breda bör du undvika sätta i och ur medan den är på.

Ok, så nu har jag varit i källaren och pillat lite. Provade med att dra ut BP1 samt stora kabeln men gjorde ingen skillnad. Däremot så bestämde jag mig för att lossa på kortet helt för att verkligen se baksidan på det och som jag misstänkte så är det rätt angripet av vattnet. Se bild. Detta speciellt runt BP1 kontakten. Vad kan man dra för slutsats av detta? Larmet borde bero på det eller?

Jag talade med NIBEs support idag och ska bli uppringd imorgon bitti av deras mer ”tekniska” avdelning. Känns som att jag måste få bukt på problemet med vattnet där? 

[HBerggren]

Oj, undra om du har någon ledningsbana alls kvar där på kretskortet för HP:n?

Har du någon garanti kvar?

[Davidb]

Oj, undra om du har någon ledningsbana alls kvar där på kretskortet för HP:n?

Har du någon garanti kvar?

Jag tror kretskortet gjort sitt. Beställde precis ett nytt igen och hoppas att det räcker med det. Men menar du att något mer kan ha tagit skada efter detta? Jag har dessvärre ingen garanti kvar, men har försäkring som täcker värmepumpen utan åldersavdrag i 9 år. Men hoppas ju att det bara är kretskortet som förra året. Ska höra med NIBE vad de säger om att det blir så mycket vatten där och be dom skicka någon som kan felsöka. Blir ju inte kul att behöva byta kort varje år...

[25fOCUS]

Standardfel på dessa VP, att dom inte lär sig på Nibe, det rinner vatten uppifrån och ner på kortet. Ärgen leder över mellan lödningarna. Prova med att rengöra med en tandborste och om frugan har oljefri bensin.
Sen sprättar du en plastpåse och lägger över på på kortets översida. så blir det ingen väta mer på kortet

[Davidb]

Standardfel på dessa VP, att dom inte lär sig på Nibe, det rinner vatten uppifrån och ner på kortet. Ärgen leder över mellan lödningarna. Prova med att rengöra med en tandborste och om frugan har oljefri bensin.
Sen sprättar du en plastpåse och lägger över på på kortets översida. så blir det ingen väta mer på kortet

Väldigt frustrerande i alla fall  Har som sagt beställt ett helt nytt kort så hoppas det löser mitt problem. Hade tänkt försökt skydda det med "Skyddslack för mönsterkort" och det ska väl skydda lite. Men tror du en påse över ett kretskort fungerar utan att det bildas kondens eller liknande i påsen? Tänkte om det behöver luftas lite? Man kanske kan lämna öppet upptill där vattnet ändå inte når.. 

[25fOCUS]

Kolla in ungefär var vattnet kan komma från, det behövs bara vara som ett tak över med veck på så det kan rinna på sidan om, om det kommer något. Lite fantasi från dig är bra hur det ska sättas.

[HBerggren]

Sök gärna på hur folk med FPV-drönare skyddar sina kretskort, de tror jag har testat olika varianter rätt hårt. "Flight controller" är nog ett bra nyckelord. Har inte haft behov av att skydda mina, men har sett att diskussionerna brukar vara ganska utförliga.

[Davidb]

En liten update. Jag fick hem nya styrkortet/anslutningskortet för givare och tog ut det gamla (1 år gammalt). Kopplade in nya och allt fungerar som det ska! Jag plastade in den nedre delen av kortet där vattnet tidigare kommit åt. Plasten sitter åt med hjälp av platsklämman/infästningen runtom så bör inte kunna komma i kontakt med vatten där mer.

Nu måste jag bara reda ut vartifrån vattnet kommer. Tänker mig att hela modulen kanske lutar lite åt det hållet, så att vattnet åker dit istället för mot avrinningen. Förmodligen så blir det som värst de perioder när det är många återkommande avfrostningar (på vintern) så tänkte att jag regelbundet öppnar upp och kontrollerar läget. Händer det igen så tar jag in en servicetekniker som får identifiera vartifrån vattnet kommer och varför det blir så mycket så det når upp dit där styrkortet sitter.