Ämne: Stänger ni av eran luft-värmevattenpump på sommaren? (Ni med EL-VVB)

[Vedhuggarn2002]

Tjena!

Min LVVP är seriekopplade till 1000L acctankar, har även laddomat så jag kan elda med ved upp till 63+. Jag har heller ingen AC i min värmepump utan istället två portabla AC's som är 2500watt. Inte bra jag vet... Ska se till att skaffa en luftvärmepump som AC istället.
Nu till första frågan! Kan jag koppla ur min LVVP så länge jag tömmer den korrekt? (om det blir minusgrader mitt i Juli och rören spricker, hahaha.) Jag vet att det är billigt att värma vattnet under dessa måander, men två cirkulationspumpar ovanpå det blir ändå 8-10kWh. Sen tänker jag även på att kompressorn får jobba 3 månader färre = ökad livslängd. Givetvis kommer jag test-drive'a pumpen 2 till 3 gånger per månad.

Min värmepump är en vaillant arotherm vwl 115/2.
Jag har en EL-varmvattensberedare seriekopplad till värmeslingan i ena acctanken så det spelar väldigt liten roll gällande varmvattnet

Jag har ett par mer specifika frågor. Om någon orkar svara dessa:

1. Hur gör ni med eran LVVP under Juni-Augusti? (föutsatt att ni inte har AC i er LVVP)
2. Hur hade ni Gjort i min situation?
3. Jag vet att det är 99,999% osannolikhet att det blir minusgrader Juni-Augusti. Men när jag tömmer min LVVP så töms den bara till hälften. De rören som går i LVVP. Jag har givetvis kulringsventiler till/från acctankarna. I ett worst case scenario så expanderar vattnet mot minsta motståndets väg MAO inte kopparöret.
4. I vaillant Manual nämner de att 7+ och under är dåliga förhållande ifall LVVP inte är i drift. Är det bara för att vara extra säker eller vad beror det på?

Ni får gärna skriva hur era värmesystem fungerar, huruvida ni har AC eller ej. Tack för ert tålamod. Jag är en ung pöjk med ansvar om min och morsans hus, så ni ursäkta mig om någon fråga är dum.
Ha en trevlig kväll nu gubbar!

Mvh
Velinga2002

[rocas]

min luftvatten vp  är avstängd sommartid, men cp går året runt.

[HBerggren]

Hade inte tömt ut vattnet sommartid. Det känns som din tömkran sitter på höga ledningen istället för den låga? Eller någon backventil som jävlas. Det kan vara bra att gå till botten med det så det inte är ett problem när du faktiskt behöver tömma systemet i en nödsituation.

Lossar du nedre slangen helt och släpper lite på den övre så är det vältömt.

6-8 kWh per dygn är väl ganska normal totalförbrukning.

[Vedhuggarn2002]

Hade inte tömt ut vattnet sommartid. Det känns som din tömkran sitter på höga ledningen istället för den låga? Eller någon backventil som jävlas. Det kan vara bra att gå till botten med det så det inte är ett problem när du faktiskt behöver tömma systemet i en nödsituation.

Lossar du nedre slangen helt och släpper lite på den övre så är det vältömt.

6-8 kWh per dygn är väl ganska normal totalförbrukning.

"Det känns som din tömkran sitter på höga ledningen istället för den låga?"

Skulle du kunna vara mer specifika om vad detta menar. Är rätt oerfaren när det kmr till VVS. Mvh

[HBerggren]

"Det känns som din tömkran sitter på höga ledningen istället för den låga?"

Skulle du kunna vara mer specifika om vad detta menar. Är rätt oerfaren när det kmr till VVS. Mvh

En luftvattenvärmepump har två anslutningar för vattnet där ute, en uppe och en nere. Där innanför sitter en värmeväxlare, samma vatten som passerar genom den.
Där nere går vattnet in och ut där uppe.

Har man en avtappning på en av ledningarna till utedelen så bör den sitta på den undre ledningen, så hela värmeväxlaren där ute töms, inkl varma ledningen. Avtapplingen måste sitta mellan värmepumpen och backventilen, om backventilen sitter på kalla sidan. Annars kan inte allt vattnen gå baklänges ut genom tömkranen. På ritningen sitter den på varma ledningen.

Alla VVS-tömkranar är tänkta att man skruvar på en gardenakoppling till trädgårdsslang så det är lätt att hälla vattnet på önskat ställe.

BV - Backventil
AV - Avstängningsventil
Upponervänt kors = avtapplingskran, första bilden
SF - Smutsfilter
SÄV - Säkerhetsventil, öppnar av sig själv vid övertryck. Kan vara smidig att släppa in luft manuellt via om man tappar av.

[25fOCUS]

Det är inga problem att säkra så inte röreb och VP,  på utsidan fryser  2 backventiler 1 stryp, ett par T-stycken, och en bit 12 rör

[Vedhuggarn2002]

En luftvattenvärmepump har två anslutningar för vattnet där ute, en uppe och en nere. Där innanför sitter en värmeväxlare, samma vatten som passerar genom den.
Där nere går vattnet in och ut där uppe.

Har man en avtappning på en av ledningarna till utedelen så bör den sitta på den undre ledningen, så hela värmeväxlaren där ute töms, inkl varma ledningen. Avtapplingen måste sitta mellan värmepumpen och backventilen, om backventilen sitter på kalla sidan. Annars kan inte allt vattnen gå baklänges ut genom tömkranen. På ritningen sitter den på varma ledningen.

Alla VVS-tömkranar är tänkta att man skruvar på en gardenakoppling till trädgårdsslang så det är lätt att hälla vattnet på önskat ställe.

BV - Backventil
AV - Avstängningsventil
Upponervänt kors = avtapplingskran, första bilden
SF - Smutsfilter
SÄV - Säkerhetsventil, öppnar av sig själv vid övertryck. Kan vara smidig att släppa in luft manuellt via om man tappar av.

Hej! Tack för ett utförligt svar. Ska montera upp det du illustrerat innan hösten infaller.  Uppskattar detta oerhört mycket!
Lite mer information om mitt system i sin helhet: min LVVP är seriekopplad med två stycken strömsnäspannor 500L vardera samt en laddomat kopplad till vattenmantalad vedspis för att kunna stödelda. Vet att det är viktigt att inte överstiga 63+ när jag eldar eftersom att det är max-temp min LVVP tål innan den löser ut.

Nu till mina frågor med vilka jag bifogar bilder till. Vet att detta är rudimentärtinfo för dig men specificerar det ändå och ringar in med röd cirkel.
Bild 1: visar hela sidan med avluftning/påfylling överste och tömningskranen där nere.
Bild 2: Manual. Hur man tömmer
Bild 3: Manual. Hur kan fyller på.
Bild 4: Avstängningskran till LVVP
Bild 5: Avstängningskran från LVVP
Bild 6: Avtappning frpn acctank. Var tvungen att tömm systemet pga en onödig cirkulationspump.
Bild 7: Onödig Cirkulationspump.
Bild 8: Tömningskranen nedanför, utan plugg och annan bild. När jag öppnade den så pysste det luft men ser fortfarande ut att ha vatten i sig. Borde jag endast stängt av en avstängningskranarna isf vilken?

Ber om ursäkt för så många bilder. Är en novis men vill gärna lära mycket så mycket som möjligt på egen hand. Speciellt nu i sommar när det inte finns någon frysrisk. Blev ett par strömavbrott i vintras så viktigt att kunna tömma systemet i värsta fall!
Ska kolla forumet varje dag hädanefter och läsa på mer men all hjälp uppskattas!
Mvh

[Vedhuggarn2002]

Det är inga problem att säkra så inte röreb och VP,  på utsidan fryser  2 backventiler 1 stryp, ett par T-stycken, och en bit 12 rör

Ja, det låter bra. Ska göra som HBerggren illustrerat. Men jag måste väl fortfarande tömma kretsen i LVVP ifall det blir ett långt elavbrott på vintern? I dagsläget är jag osäker på om jag lyckats tömma LVVP korrekt. acctankarna tömdes korrekt. När jag öppnde tömningskranen på LVVP så pysste det endast luft. Du får gärna ta dig en titt på inlägget jag skrev till HBerggren. Jag är en novis i ämnet men försöker lära mig. Tack för din input!

[HBerggren]

Känns som du tömde på rätt sätt, det var nog en del luft där. Tänk på luft släpps in genom avluftaren när du tömmer och kranar är stängda. Insugsljudet kan låta som att luft släpps ut.

Du kan komma undan hela 63-gradersproblemet genom att göra så värmepumpen suger från radiatorreturledningen precis innan den går in i tanken. Vattentemperaturen är aldrig högre än 50 där.

Ditt system behöver totalt 3 pumpar, en efter shunten ("reglera värmen till huset"), en i utedelen och en i laddomaten.

Kranen där ute är felinstallation. Den hjälper ingenting. Röret kommer ändå frysa sönder mellan hus och kranen. Du behöver inte ta bort den, är den där och öppnen så gör den ingen skada. Borde sitta en på insidan per rör.

[Vedhuggarn2002]

Känns som du tömde på rätt sätt, det var nog en del luft där. Tänk på luft släpps in genom avluftaren när du tömmer och kranar är stängda. Insugsljudet kan låta som att luft släpps ut.

Du kan komma undan hela 63-gradersproblemet genom att göra så värmepumpen suger från radiatorreturledningen precis innan den går in i tanken. Vattentemperaturen är aldrig högre än 50 där.

Ditt system behöver totalt 3 pumpar, en efter shunten ("reglera värmen till huset"), en i utedelen och en i laddomaten.

Kranen där ute är felinstallation. Den hjälper ingenting. Röret kommer ändå frysa sönder mellan hus och kranen. Du behöver inte ta bort den, är den där och öppnen så gör den ingen skada. Borde sitta en på insidan per rör.

"Känns som du tömde på rätt sätt, det var nog en del luft där. Tänk på luft släpps in genom avluftaren när du tömmer och kranar är stängda. Insugsljudet kan låta som att luft släpps ut."

Okej, rimligtvis borde det kommit lite vatten om det inte vore som du skrev? Det såg endast ut som en droppe på 'ytan' av tömningskranen. Finns det något sätt att 100% säkerhetsställa att jag gjort rätt? Eller är du mer eller mindre 99,9% säker i och med "insugsljudet" att det var tömt korrekt. Om jag ska vara helt ärligt minns jag inte huruvida jag stängde av till/från-kranarna för LVVP när jag tömde acctankarna. Jag antar att dessa var öppna. Ska exprimentera lite imorgon.

"Ditt system behöver totalt 3 pumpar, en efter shunten ("reglera värmen till huset"), en i utedelen och en i laddomaten."

Precis! Jag nämnde att vaillant var en fin pump för VVS'aren. Han utgick ändå att utedelen inte hade någon cirkulationspump. Jag blev alldeles chockad. Jag har 4st, ska ta bort den onödiga imorgon. Han påstod även att det inte gick att seriekoppla en VVB till accslingan. Skulle kunna skriva en drama serie om detta men kontentan var att trots mina begränsade kunskaper så knäckte jag honom (med hjälp av internet och ett par samtal med några gubbar från välrenommerade VVS-firmor) så fick jag installation väldigt billigt. Jag är inte duktig på VVS och värmepumpar, vill inte låta arrogant, men han och ett par andra vvs'are har gjort mig mörkrädda. Nu tänker jag att jag ska lära mig så mycket som möjligt med hjälp av er gubbar på forumet samt internet. Givetvis ska jag föra vidare kunskapen till andra medlemmar när jag kan mer.

"Kranen där ute är felinstallation. Den hjälper ingenting. Röret kommer ändå frysa sönder mellan hus och kranen. Du behöver inte ta bort den, är den där och öppnen så gör den ingen skada. Borde sitta en på insidan per rör."

Okej, jag ska sätta en kran på insidan också!

"Du kan komma undan hela 63-gradersproblemet genom att göra så värmepumpen suger från radiatorreturledningen precis innan den går in i tanken. Vattentemperaturen är aldrig högre än 50 där."

Detta låter väldigt intressant! Då kan jag elda upp till 90c. Jag klyver flera kubik ved, det är en hobby. Att det suger från radiatorreturledningen låter intressant och innovativt! Då spelar de väl ingen roll om systemet är seriekopplat. Tack! Jag har en skiss på en gammal lösning (Bild:1) men detta hade blivit dyrt. (Detta var innan jag seriekopplade VVB till slingan)
Bild 2: En gammal autoshunt min bror köpte till mig för jag ville köpa en sån ny ESBE. Just nu gar jag en ESBE-manuell shunt. Denna autoshunt är utgången. Vet inte vilken adapter som behövs men den fungerar. Det är en automix 30 med automix 30RB reglage.

Detta blev ett väldigt långdraget så om du inte orkar svara på allt är det fullt förståeligt.
Men absolut viktigast är hur jag kan få reda på att jag tömt systemet korrekt
Det var ett par strömavbrott (1h+). Så jag måste vara kunnig nog för att tömma systemet nu till vinter. Utan ström till cirkulationspump så stannar väl vattnet totalt? Sen fryser det och rör spricker.
Din skiss (Bild 3) om jag sätter upp denna annordning innebär det att frysrisken är 0% och att jag kan tömma innifrån? Förstår jag rätt? Jag måste väl fortfarande vara hemma i ett sånt scenario?

Vill genuint tacka för din tid och hjälpsamhet, stor eloge till dig!

Mvh
- J

[Vedhuggarn2002]

"Känns som du tömde på rätt sätt, det var nog en del luft där. Tänk på luft släpps in genom avluftaren när du tömmer och kranar är stängda. Insugsljudet kan låta som att luft släpps ut."

Okej, rimligtvis borde det kommit lite vatten om det inte vore som du skrev? Det såg endast ut som en droppe på 'ytan' av tömningskranen. Finns det något sätt att 100% säkerhetsställa att jag gjort rätt? Eller är du mer eller mindre 99,9% säker i och med "insugsljudet" att det var tömt korrekt. Om jag ska vara helt ärligt minns jag inte huruvida jag stängde av till/från-kranarna för LVVP när jag tömde acctankarna. Jag antar att dessa var öppna. Ska exprimentera lite imorgon.

"Ditt system behöver totalt 3 pumpar, en efter shunten ("reglera värmen till huset"), en i utedelen och en i laddomaten."

Precis! Jag nämnde att vaillant var en fin pump för VVS'aren. Han utgick ändå att utedelen inte hade någon cirkulationspump. Jag blev alldeles chockad. Jag har 4st, ska ta bort den onödiga imorgon. Han påstod även att det inte gick att seriekoppla en VVB till accslingan. Skulle kunna skriva en drama serie om detta men kontentan var att trots mina begränsade kunskaper så knäckte jag honom (med hjälp av internet och ett par samtal med några gubbar från välrenommerade VVS-firmor) då fick jag installation billigt iaf. Jag är inte duktig på VVS och värmepumpar, vill inte låta arrogant, men han och ett par andra vvs'are har gjort mig mörkrädda. Nog haft en jäkla otur! Tänker ändå att jag ska lära mig så mycket som möjligt med hjälp av er gubbar på forumet och internet. Givetvis ska jag föra vidare kunskapen till andra medlemmar när jag kan ge goda råd.

"Kranen där ute är felinstallation. Den hjälper ingenting. Röret kommer ändå frysa sönder mellan hus och kranen. Du behöver inte ta bort den, är den där och öppnen så gör den ingen skada. Borde sitta en på insidan per rör."

Okej, jag ska sätta 'till' kranen på insidan också! Hur kan man missa en sång sak? Denna gubben hade jobbat med värmepumpar i 15-20 år.

"Du kan komma undan hela 63-gradersproblemet genom att göra så värmepumpen suger från radiatorreturledningen precis innan den går in i tanken. Vattentemperaturen är aldrig högre än 50 där."

Detta låter väldigt intressant! Då kan jag elda upp till 90c. Jag klyver flera kubik ved, det är en hobby. Att det suger från radiatorreturledningen låter intressant och innovativt! Då spelar de väl ingen roll om systemet är seriekoppla? Tack! Jag har en skiss på en gammal lösning (Bild:1) men detta hade blivit dyrt. (Detta var innan jag seriekopplade VVB till slingan). visar bara för skojsskull.
Bild 2/3: Här är en gammal autoshunt min bror köpte till mig för jag ville köpa en sån ny ESBE. Han tyckte den var för dyr. Den var plug and play dock så nu är det mer jobb. förtillfället har jag en ESBE-manuell shunt. Vet inte vilken adapter som behövs för autoshunten och esbe'n. Ska förmodar att jag ska montera bort allt. ESBE'n är 3-vägs och denna 5-vägs. Men det bör väl bara gå att plugga en. Det är en automix 30 med automix 30RB reglage.

Detta blev ett väldigt långdraget så om du inte orkar svara på allt är det fullt förståeligt.
Men absolut viktigast är hur jag kan få reda på att jag tömt systemet korrekt
Det var ett par strömavbrott (1h+). Så jag måste vara kunnig nog för att tömma systemet nu till vinter. Utan ström till cirkulationspump så stannar väl vattnet totalt? Sen fryser det och rör spricker.
Din skiss (Bild 3) om jag sätter upp denna annordning innebär det att frysrisken är 0% och att jag kan tömma innifrån? Förstår jag rätt? Jag måste väl fortfarande vara hemma i ett sånt scenario?

Är genuint tacksam för din tid och hjälpsamhet, stor eloge till dig!

Mvh
- J

[HBerggren]

Den shuntstyrningen kan du väl använda? Ser ut som samma ställdon och mässingskropp som Nibe installerat i de sista årgångarna av 310P, 360P och F370. Ser ut som du har en mässingskropp där bakom, går det inte komplettera den med klämringsmuttrar?

Testa tömningskranen och avluftaren i utedelen utan att stänga något, båda bör skjuta ut vatten om du har högre tryck än i atmosfären, annars suger det in.

Rita gärna upp din seriekoppling. En värmepump påverkar temperaturen oftast cirka 7 grader per vattenpassage. Har man seriekoppling med en VVB kan man det hända att man kyler ner det i sista änden. I de fallen är det bättre att den kör "behoven" ett och ett.

Man brukar ha 1 bar, har men ett öppet expansionskärl på vinden så brukar trycket vara ett par/tre hekto, på marknivå blir övertygande högt tryck.

Vaillantpumpen behöver tömas även där ute tyvärr pga rörlopen som är där nere. Lägsta punkten är inte där rören går. Båda tömningsfunktionerna är bra att ha.

---

Det finns många rörmockare som inte är duktiga på värmepumpar och systemet. Ofta ganska låg naturlig talang för el de som rörmockar. Det finns undantag och det gäller hitta dem.
Men det finns missförstånd ute i fält också.
Sen finns det min "favorit" - de jag avskyr mest, talets gåva och noll kunskap, riktigt obehagligt.
Många duktiga kan ge olika lösningar som alla fungerar bra. Men alla kan göra tankevurpor och krångla till det ibland. Prestera med tidspress på ett sätt som tål att kritiseras efter 10 år "varför gjorde han så" är en utmaning.
Så man ska inte ta allt som sägs och görs på jättestort allvar så länge man inte betalar för stora misstag.

[Vedhuggarn2002]

Den shuntstyrningen kan du väl använda? Ser ut som samma ställdon och mässingskropp som Nibe installerat i de sista årgångarna av 310P, 360P och F370. Ser ut som du har en mässingskropp där bakom, går det inte komplettera den med klämringsmuttrar?

Testa tömningskranen och avluftaren i utedelen utan att stänga något, båda bör skjuta ut vatten om du har högre tryck än i atmosfären, annars suger det in.

Rita gärna upp din seriekoppling. En värmepump påverkar temperaturen oftast cirka 7 grader per vattenpassage. Har man seriekoppling med en VVB kan man det hända att man kyler ner det i sista änden. I de fallen är det bättre att den kör "behoven" ett och ett.

Man brukar ha 1 bar, har men ett öppet expansionskärl på vinden så brukar trycket vara ett par/tre hekto, på marknivå blir övertygande högt tryck.

Vaillantpumpen behöver tömas även där ute tyvärr pga rörlopen som är där nere. Lägsta punkten är inte där rören går. Båda tömningsfunktionerna är bra att ha.

---

Det finns många rörmockare som inte är duktiga på värmepumpar och systemet. Ofta ganska låg naturlig talang för el de som rörmockar. Det finns undantag och det gäller hitta dem.
Men det finns missförstånd ute i fält också.
Sen finns det min "favorit" - de jag avskyr mest, talets gåva och noll kunskap, riktigt obehagligt.
Många duktiga kan ge olika lösningar som alla fungerar bra. Men alla kan göra tankevurpor och krångla till det ibland. Prestera med tidspress på ett sätt som tål att kritiseras efter 10 år "varför gjorde han så" är en utmaning.
Så man ska inte ta allt som sägs och görs på jättestort allvar så länge man inte betalar för stora misstag.

> Loggar in
> svar från HBerggren
> 'Faith in humanity restored'

Du är som Obi-Wan Kenobi och jag Anakin (fast jag blir inte ondskefull... eller? hahahah
Hoppas du gillar cringe för det är jag i ett nötskal. Förstår om svar uteblir efter detta men var tvungen!

"Den shuntstyrningen kan du väl använda? Ser ut som samma ställdon och mässingskropp som Nibe installerat i de sista årgångarna av 310P, 360P och F370. Ser ut som du har en mässingskropp där bakom, går det inte komplettera den med klämringsmuttrar?"

Jag skulle ju lägga 7000:- på en ESBE CRB221 (trådlös) men då blev brorsan grining och köpte denna för 750kr! Givetvis ska jag använda den. Ville köpa ny 100L VVB för ca 9000:- men en sådan hitta han för 1000:- Man blir lite trött på att ha fel hela tiden. Alltid hittar han något fullt fungerande för 25%~ av priset. Det är ju inte plug an play men tror jag löser det. det handlar mest om att dra "30RB reglaget" till mitt rum. Det ligger längst bort ifrån acctankarna givetvis . Bild 1: nuvarande ESBE manuell shunt. Bild 2: baksidan på automix 30. Den är ju fyrvägs så får sätta en klämringsmutter på högra sidan. Förstår jag dig rätt?

"Testa tömningskranen och avluftaren i utedelen utan att stänga något, båda bör skjuta ut vatten om du har högre tryck än i atmosfären, annars suger det in."

Ingen risk att skada komponenter med detta test? Är lite nojjig men jag förstår precis hur du tänker.

"Rita gärna upp din seriekoppling. En värmepump påverkar temperaturen oftast cirka 7 grader per vattenpassage. Har man seriekoppling med en VVB kan man det hända att man kyler ner det i sista änden. I de fallen är det bättre att den kör "behoven" ett och ett."

Ska rita upp detta. Ge mig lite tid bara. är inte bra på detta. Vill att det ska bli korrekt. Tänkte ha acctankarna helt tömda från juni till augusti. Eller tycker du jag bör köra cirkulationspump på LVVP och ha vatten i acctankarna under denna period?

"Man brukar ha 1 bar, har men ett öppet expansionskärl på vinden så brukar trycket vara ett par/tre hekto, på marknivå blir övertygande högt tryck."

Jag har ett öppet expansionskärl på vinden som har dundrade ett par gånger när drivsidan på laddomaten la av. Jag frågade upprepade gånger vad detta berodde på för gubben och hans son som installera min LVVP hans svar var: "du får elda långsamt" och ngn annan anledning. Sen gjorde jag en inspektion själv och hörde ett statiskt ljud från drivsidan och ringde honom och nämnde detta. Då sken han upp med en gång och sa att "den behöver bytas. Men det tar 3 veckor att få en sådan". Läste på och tydligen är det sällan mekaniska fel (den snurrade som den skulle) så då är det oftast kondensatorn som blir dålig. Bytte den. 8000:- billigare. Efter detta försöker jag lära mig så mycket som möjligt. Bifogar bild:. Nu är systemet tomt och jag är osäker om mätaren visar rätt. Inte helt säker. Är det den du menar? (Bild: 3)

"Vaillantpumpen behöver tömas även där ute tyvärr pga rörlopen som är där nere. Lägsta punkten är inte där rören går. Båda tömningsfunktionerna är bra att ha."

Jag förstår men jag fattar inte hur acctankar och LVVP kan tömmas till 100%. Det kanske inte behövs? om vatten blir till is så expanderar de väl till vägen mot minsta motståndet mao inte metall, utan uppåt. Systemet töms väl aldrig 100% på vatten, eller? Hur funkar det då isf? Bild 4: ritade jag i paint. Högersidan är ju hur tömingen sker just nu. På vänster med en viss lutning tänker jag att det bör tömmas till 99.9% men det kanske är overkill.

"Det finns många rörmockare som inte är duktiga på värmepumpar och systemet. Ofta ganska låg naturlig talang för el de som rörmockar. Det finns undantag och det gäller hitta dem.
Men det finns missförstånd ute i fält också.
Sen finns det min "favorit" - de jag avskyr mest, talets gåva och noll kunskap, riktigt obehagligt.
Många duktiga kan ge olika lösningar som alla fungerar bra. Men alla kan göra tankevurpor och krångla till det ibland. Prestera med tidspress på ett sätt som tål att kritiseras efter 10 år "varför gjorde han så" är en utmaning.
Så man ska inte ta allt som sägs och görs på jättestort allvar så länge man inte betalar för stora misstag."

Jag håller till 100% med. Då är jag en ung grabb. Per telefon han jag elaborerat men har lagt en halvtimme på detta inlägg redan! Känns bra att veta att det finns människor i samma tankebana som en själv. Sen är jag nog inte lika duktig, men ge mig 15 år så ska du se!

Jag uppskattar att du tar dig tid att svara HB. Hoppas du har en fin måndagskväll nu!

[HBerggren]

> Loggar in
> svar från HBerggren
> 'Faith in humanity restored'

Du är som Obi-Wan Kenobi och jag Anakin (fast jag blir inte ondskefull... eller? hahahah
Hoppas du gillar cringe för det är jag i ett nötskal. Förstår om svar uteblir efter detta men var tvungen!

Väntade en dag för att du skulle tro din önskan skulle gå i uppfyllelse 

"Den shuntstyrningen kan du väl använda? Ser ut som samma ställdon och mässingskropp som Nibe installerat i de sista årgångarna av 310P, 360P och F370. Ser ut som du har en mässingskropp där bakom, går det inte komplettera den med klämringsmuttrar?"

Jag skulle ju lägga 7000:- på en ESBE CRB221 (trådlös) men då blev brorsan grining och köpte denna för 750kr! Givetvis ska jag använda den. Ville köpa ny 100L VVB för ca 9000:- men en sådan hitta han för 1000:- Man blir lite trött på att ha fel hela tiden. Alltid hittar han något fullt fungerande för 25%~ av priset. Det är ju inte plug an play men tror jag löser det. det handlar mest om att dra "30RB reglaget" till mitt rum. Det ligger längst bort ifrån acctankarna givetvis . Bild 1: nuvarande ESBE manuell shunt. Bild 2: baksidan på automix 30. Den är ju fyrvägs så får sätta en klämringsmutter på högra sidan. Förstår jag dig rätt?

4-vägs shunt är lite speciellt. Om värmebehövet är max och du pluggar en av de två ingångarna blockeras flödet helt och shunten gör inget åt saken. Koppla ihop ingång 1 och 2 eller byt ventilhuset mot ett motsvarande du har. Den ESBE du har idag sitter jävligt tight och gött där. Den är jobbig att byta. Du kan ju undersöka om du inte kan köpa bara CRB-styrningen och trycka dit.
Visst det går att sänka ner vattennivån och fram med de tyngsta verktygen. Men behöver det ändå rörmockas om för att utrymmet tar slut så kan det hända att det inte blir billigare med billiga styrningen om du behöver köpa hjälp för att komma vidare. Fundera lite på saken.

Jag kan inte Vaillant, men den "andra tysken" då ingår en shuntstyrning i systemet. Om det är så med din så är det enda du behöver göra köpa ett automatiskt "dött" ställdon med 230V eller 24V beroende på vad styrningen hanterar. Bara koppla in i styrningen till värmepumpen. Ställdon som heter ESBE ARA med eller utan shunt (kasta) hittar man nog ännu på Tradera för ett par hundra.

"Testa tömningskranen och avluftaren i utedelen utan att stänga något, båda bör skjuta ut vatten om du har högre tryck än i atmosfären, annars suger det in."

Ingen risk att skada komponenter med detta test? Är lite nojjig men jag förstår precis hur du tänker.

Nejdå, även under drift är det lugnt. Lite vatten försvinner från systemet, lite fylls på i systemet från expansionskärlet. Kolla tryck före och efter.

"Rita gärna upp din seriekoppling. En värmepump påverkar temperaturen oftast cirka 7 grader per vattenpassage. Har man seriekoppling med en VVB kan man det hända att man kyler ner det i sista änden. I de fallen är det bättre att den kör "behoven" ett och ett."

Ska rita upp detta. Ge mig lite tid bara. är inte bra på detta. Vill att det ska bli korrekt. Tänkte ha acctankarna helt tömda från juni till augusti. Eller tycker du jag bör köra cirkulationspump på LVVP och ha vatten i acctankarna under denna period?

Töm aldrig vattnet i onödan, speciellt dött vatten känns lite heligt, iof, så fort du eldar är det dött igen. Känns dock onödigt att tömma om det inte finns en tydlig anledning. Behöver man tömma tankar i onödan brukar det betyda att kranar fattas kranar. Man ska kunna bygga om och byta grejer utan att det blir ett större projekt, tänk på vintern om en tank spricker, en situation måste kunna lösas snabbt. Tänk även andra påhittade händelser.

"Man brukar ha 1 bar, har men ett öppet expansionskärl på vinden så brukar trycket vara ett par/tre hekto, på marknivå blir övertygande högt tryck."

Jag har ett öppet expansionskärl på vinden som har dundrade ett par gånger när drivsidan på laddomaten la av. Jag frågade upprepade gånger vad detta berodde på för gubben och hans son som installera min LVVP hans svar var: "du får elda långsamt" och ngn annan anledning. Sen gjorde jag en inspektion själv och hörde ett statiskt ljud från drivsidan och ringde honom och nämnde detta. Då sken han upp med en gång och sa att "den behöver bytas. Men det tar 3 veckor att få en sådan". Läste på och tydligen är det sällan mekaniska fel (den snurrade som den skulle) så då är det oftast kondensatorn som blir dålig. Bytte den. 8000:- billigare. Efter detta försöker jag lära mig så mycket som möjligt. Bifogar bild:. Nu är systemet tomt och jag är osäker om mätaren visar rätt. Inte helt säker. Är det den du menar? (Bild: 3)

System med öppna kärl visar tryck inom felmarginalen. Fyll på så det rinner ut genom skvallerröret, titta inte på mätare. I teorin har du 0,1 bar per meter vatten över mätaren. Ser ut som du har en mer högupllöst mätare och kan faktiskt avgöra hur mycket vatten du har där uppe.

Jag gillar inte öppna expansionskärl, de brukar gå sönder till slut, det blir inget bra ställe för läckage.

"Vaillantpumpen behöver tömas även där ute tyvärr pga rörlopen som är där nere. Lägsta punkten är inte där rören går. Båda tömningsfunktionerna är bra att ha."

Jag förstår men jag fattar inte hur acctankar och LVVP kan tömmas till 100%. Det kanske inte behövs? om vatten blir till is så expanderar de väl till vägen mot minsta motståndet mao inte metall, utan uppåt. Systemet töms väl aldrig 100% på vatten, eller? Hur funkar det då isf? Bild 4: ritade jag i paint. Högersidan är ju hur tömingen sker just nu. På vänster med en viss lutning tänker jag att det bör tömmas till 99.9% men det kanske är overkill.

Normalt sätt tömmer man inte alls utan litar på den automatiskt doserade vattencirkulationen genom utedelen så den hålls isfri i stängda utrymmen.
Allt inomhus kan inte frysa inom en vecka. Alldeles för mycket massa och "jordvärme". Hur ska minusgrader komma in i den isolerade tanken med 20 grader varmt vatten om omgivande luft är -1? Det det jättelång tid, nästan hela volymen måste frysa dessutom. Radiatorerna i huset och vanliga vattenledningar går sönder före.

Om du är rädd för issprängning kan du sätta elradiator på 3 grader starttemperatur i pannrummet och en portabel elradiator med stickpropp i huset på 8 grader om du åker ifrån huset under vintern. Öppna upp skåpsluckor där vatten är bakom, t ex diskbänk.

Det enda som går fort är utedelen som är utsatt. Strömavbrott -10 och 8h, då är det is i slangarna. 12h då kanske annat gått sönder. Ofta försöker pumpen rädda sig själv och bara slangar och ledningar går sönder. Så fort det fryser så fryser det bara utomhus, eftersom isproppen gör att vattnet slutar cirkulera och inget fryser inomhus sen.

Hur som, kommer du vara hemma varje dag, låt systemet vara vattenfyllt oavsett utetemperatur. Vill du inte använda utedelen men inte sälja den heller. Töm den. Två kranar inne och stäng av strömmen.

Om du är borta ofta ett par dagar eller mer i veckan och bor i norrlands inland eller liknande, då behöver du billig värme när du inte kan elda. Då kanske det är bättre att byta till en splitpump som överlever även om strömmen. Finns inget vatten där ute, men det fungerar som den nuvarande annars.

"Det finns många rörmockare som inte är duktiga på värmepumpar och systemet. Ofta ganska låg naturlig talang för el de som rörmockar. Det finns undantag och det gäller hitta dem.
Men det finns missförstånd ute i fält också.
Sen finns det min "favorit" - de jag avskyr mest, talets gåva och noll kunskap, riktigt obehagligt.
Många duktiga kan ge olika lösningar som alla fungerar bra. Men alla kan göra tankevurpor och krångla till det ibland. Prestera med tidspress på ett sätt som tål att kritiseras efter 10 år "varför gjorde han så" är en utmaning.
Så man ska inte ta allt som sägs och görs på jättestort allvar så länge man inte betalar för stora misstag."

Jag håller till 100% med. Då är jag en ung grabb. Per telefon han jag elaborerat men har lagt en halvtimme på detta inlägg redan! Känns bra att veta att det finns människor i samma tankebana som en själv. Sen är jag nog inte lika duktig, men ge mig 15 år så ska du se!

Man lär sig snabbt om man är intresserad 1 år borde räcka för att komma på egna vingar och testa och laborera egna teorier bara för man tycker det är roligt.