Ämne: Försöker fatta detta med FLVP och effektivitet...

[Ola_R]

Hej!

Har haft lite strul med min Nibe 360P senaste veckan, och därför börjat intressera mig för hur det fungerar med FLVP. Det ska ju vara så effektivt med FLVP säger alla. 

En vanligt förekommande sanning är att FLVP är 500 % effektivare än att köra direktverkande el. Detta fattar inte jag utifrån vad jag observerar.

Då har jag följande observationer:

1. Utetemperaturen -13 grader.
2. Frånluftstempen på luften från huset innan kompressorn ca 18 grader.
3. Avluftstemp efter kompressorn ca -4 grader.

Dvs, luften jag suger in i huset är 9 grader kallare än luften jag skickar ut ur värmepumpen. Då måste jag väl förlora värme i huset med x kWh per m3 luft som går igenom? Dessutom avfrostar ju pumpen då och då, och då återvinns ju ingen värme alls, bara förlust.

Noterar även att jag tycker att "normalt fläktläge" på pumpen ger väldigt mycket luft.. man kan ju sätta ner den på "läge I", men bara en viss tid sen går den tillbaka igen till normal. Detta oavsett hur många som är i huset..

Hursomhelst, 500 % effekt? Jag tycker det verkar vara bättre att stänga ventilationen och enbart köra elpatron om utetemperaturen understiger avluftstemperaturen..

Jag hoppas såklart att jag fattat allt fel och någon klok kan förklara hur det ligger till..

Ola

[krambriw]

Anlednigen till ventilation är hälsoskäl - både för dom som bor i huset samt för husets egen hälsa. I äldre hus har man självdrag men i modernare måste man ha mekanisk, dvs med hjälp av fläkt. Att stänga av ventilationen är alltså inget man ska göra

För att återvinna energin ur frånluften så har vi FLVP men 500% är att ta i. Man får vara glad om 1kW ger 3 kW vid värmeproduktion

Det sägs att så kalla LLVP har nåfgot högre verkningsgrad men det har jag ingen egen erfarenhet av

[Ola_R]

Hej, Jo jag fattar att man måste ha ventilation. Men det kan ju inte vara ett jätteproblem om man stannar fläkten under dagen när ingen är hemma. Det är ju torr luft på vintern så huset lär ju inte må dåligt av ett så kort avbrott..

Nu säger du 3 kW värme från 1 kW el. I exemplet jag gav ovan där uteluften som dras in i huset är kallare än luften som värmepumpen släpper ut, hur menar du att man kan konvertera 1 kW el till 3 kW värme? Som jag ser det så förlorar jag ju värme.. Det är detta jag inte fattar. Brytpunkten som jag förstår det är när temperaturen på uteluften är lite varmare än den luften som FLVP skickar ut (iom att den ibland avisar och då förloras ju en del värme som inte återvinns när kompressorn står still).

Slutsatsen isf är att man behöver en annan VP för att fylla gapet mellan utetemp och avluft från FLVP. Typ en luft-luft eller luft-vatten. Annars blir det ju direktverkande el för att fylla detta gap.

Är det rätt uppfattat?

[krambriw]

Stänger du av ventilationen så finns självklart ingen energi att återvinna, dvs en FLVP är då verkningslös. Om du lämnar huset så under dagen kommer den värme som finns lagrad i huskroppen och inneluften att saktra försvinna till kråkorna. Så du måste då tillföra energi på nått sätt för att förhindra detta. Med LLVP, BV eller annat

Vad gäller förlusterna genom ventilation, så ja, ventilerar du ut frånluft i en takt så FLVP:n inte hinner med så blir detta förluster, också det till kråkorna. Olika FLVP modeller har olika förmåga att återvinna. Traditionellt har dessa varit relativt klena, i alla fall om man nu beaktar vad man helst skulle behöva i dagsläget med dom höga elkostnaderna. Dom är nog optimala om man lyckas ställa in dom så att avluften ligger strax över nollan så att dom aldrig avfrostar

Blir det riktigt kallt ute måste man tillföra energi på kompletterande sätt (eltillskott). Det finns även några mer kraftfulla modeller som kan plocka ut mer ur frånluften och på det sättet klara uppvärmingsbehovet lite längre utan tillskott. I vårt fall, som exempel, har jag en FLVP som ger 5 kW värme-effekt om jag "matar" den med ungefär 1,5 kW och det håller ner till ca minus 10. Min avluft ligger då runt minus 12. Så ja, vid kallare utomhustemperatur räcker inte det, då måste jag tillföra extra energi med eltillskott, kakelugn etc

[Västerhaninge 17]

Hej, Jo jag fattar att man måste ha ventilation. Men det kan ju inte vara ett jätteproblem om man stannar fläkten under dagen när ingen är hemma. Det är ju torr luft på vintern så huset lär ju inte må dåligt av ett så kort avbrott..

Nu säger du 3 kW värme från 1 kW el. I exemplet jag gav ovan där uteluften som dras in i huset är kallare än luften som värmepumpen släpper ut, hur menar du att man kan konvertera 1 kW el till 3 kW värme? Som jag ser det så förlorar jag ju värme.. Det är detta jag inte fattar. Brytpunkten som jag förstår det är när temperaturen på uteluften är lite varmare än den luften som FLVP skickar ut (iom att den ibland avisar och då förloras ju en del värme som inte återvinns när kompressorn står still).

Slutsatsen isf är att man behöver en annan VP för att fylla gapet mellan utetemp och avluft från FLVP. Typ en luft-luft eller luft-vatten. Annars blir det ju direktverkande el för att fylla detta gap.

Är det rätt uppfattat?

Om man har en FLVP skall man aldrig stänga av ventilationsfläkten i sin VP , tror inte det ens är möjligt att göra detta .
Kopplar du själv ur kabeln till fläkten i VP så kommer troligtvis din VP att övergå till elpatroner istället 
Man kan istället experimentera med styrning för semesterläge , eller själv aktivera semesterläge .

[Roland]

Det fattas en faktor i resonmanget: luftens fukthalt. När luftens fuktighet kondenserar och frostar på förångaren frigörs en stor mängd värme. Det är fullt möjligt att gå med vinst även om frånluften är varmare än utomhusluften om inneluften är tillräckligt fuktig. Visserligen förlorar man en mindre del av kondensvärmen (teoretiskt ca 1/7) för att smälta frosten när pumpen avfrostar men det går ändå att gå med vinst. I det här fallet krävs att inneluftens relativa fukthalt är ca 50% för att man ska gå med vinst.

Normalt brukar frånluftvärmepumparna kyla luften till betydligt lägre temperatur än -4 så jag tycker något inte är som det ska vara.

[Josth]

NIBE 360P tillhör den äldre generationen traditionella frånluftsvärmepumpar på 2 kW som normalt ska jobba med en förångnings- och avluftstemperatur >0 °C. Den kan dock hantera avfrostningar om behov uppstår men man förlorar värdefull gångtid för kompressorn då.

[krambriw]

I det här fallet krävs att inneluftens relativa fukthalt är ca 50% för att man ska gå med vinst.

Vilket i princip aldrig sker på vintern då det skulle behövas. Jag är glad om vi kommer över 30% här i vårt hus vintertid. Ju kallare ute, desto torrare luft inne vilket också är helt naturligt. Varm luft kan bära mer vatten än kall dito