Ämne: För hög temp vid minus grader?

[Bigbit]

Hej,

Vi fick en Nibe F2120-12 och Nibe VVM310 installerad slutet av förra sommaren som ersatte en Pelletspanna. Första månaderna körde vi systemet på endast utegivare och samtliga radiator termostater fullt öppna för att kalibrera systemet. Vi lyckades dock aldrig få kurvan till att helt passa oss så en innegivare monterades i hallen och efter detta fick vi en mycket stabilare temperatur. Inställningarna på pumpen ser ut såhär idag :

Temperature heating : 22.5C
Scheduling : 10-21 = 22.5C, 21-10 = 20.5C
Curve : Slope = 11, Offset = 0
Room sensor settings heat factor : 2.5

Enligt statistiken i Homey så håller tempen sig hyfsat runt angivna värden. Det finns ett sovrum som av någon anledning är lite kallare än övriga trots att det numera har en större radiator.

För några dagar sen blev det -3 på natten enligt utegivaren, då bestämde pumpen sig för att värma på rejält. Vid -2.70 så blev framledningstempen ca 50 grader(beräkmad 48) vilket gjorde att temperaturen i sovrummen(som har stängda dörrar) snabbt sprang upp till 24-25 grader kl 06:00.

Vi är i stort nöjd med tempen i huset, att då justera ner slope eller offset skulle påverka övrig temp men efter ett samtal med NIBE så var det just ett steg ner på slope de föreslog samt lite på Room Sensor heat factor. Så jag provade sätta ner slope till 10 och heat factor till 2.4. Detta blev inte familjen nöjd med, tempen hamnade runt 20-21 på tidig kväll.

Så hur ska man få rätt på detta? Just nu har jag skruvat ner termostaten i sovrummen till ca 22 grader men egentligen är det sagt att man ska undvika termostater så långt det går.

En tanke är att flytta innegivaren in i det sovrum som generellt är kallast men som också blev varmast när minusgraderna slog in. Idag sitter innegivaren som sagt i hallen utanför sovrummen men på nätterna är dörrarna till sovrummen stängda vilket gör att det kan finnas en temp skillnad mellan sovrum och innegivare. Nackdelen med denna lösning är att pumpen kommer värma upp efter kallaste rummet vilket i sig kan vara rätt men detta är ett rum där tempen egentligen bara spelar roll när vi sover.

Ett annat alternativ är att koppla på flera innegivare om det nu är möjligt? 

[Erik Renberg]

Kurva 11 är väldigt hög och värmepumpen försöker göra hög temperatur på framledningen när det blir kallare ute. => varmt inne som du beskriver. Men eftersom du hade pelletspanna kanske du har ganska små radiatorer (som behöver varmt vatten)? Var ligger huset?

Att ett rum med "större radiator" är kallare får mig att tänka att kanske ska du se över ditt radiatorsystem, så att alla radiatorer får värme, och ingen radiator "kortsluter" värmen (är lika varm upptill som nertill). Hur ser systemet ut? Ettrörs- eller tvårrörssystem? Har du en extern cirkulationspump och kanske ackumulatortank eller bara inbyggda pumpen i värmepumpen?

Efter det är gjort kan du kanske sänka kurvan och ändå få lagom värme, och inte längre använda termostater överallt som stör värmepumpens egen reglering.

[Bigbit]

Hantverkare som varit på besök har pratat om att det är ett så kallat högtemperaturssystem anpassat för olja\pellets, det var inte ovanligt att pannan puttade ut 80 grader på vintern med pellets vid många minus. Radiatorerna är inte direkt små men de flesta är enkla(inte dubbla eller trippla). Sovrummet som varit svårast att värma upp sitter på gaveln av huset och hade en mycket litet dubbel radiator, det är detta rum som värmesystemet blivit anpassad efter. Numera har vi en ganska stor dubbel radiator här vilket troligen är anledningen till att vi såg en sådan kraftig spik i temp jämfört med andra rum vid -2 grader.

Vi har provat att sänka kurvan ett flertal gånger men alltid tvingats höja dagen efter. Vi har hört oss för om att byta ut radiatorer men man har varit tveksam till om en sådan investering faktiskt betalar sig.

Huset är ett 70 tals Guldring hus med "källaren" som är fullhöjd(inredd)(d.v.s 115x2 m2). Det finns ett stort värmegolv(vatten) hall\toalett, detta blir tidvis märkbart varmt men det blir uppenbart att pumpen värmer i intervall, d.s.v. golvet är inte konstant varmt.

Radiatorsystemet är ett 1 rörs system, de flesta termostater är fullt öppna, de e främst det där sovrummet och utrymme som vi inte behöver värma som nu är begränsade. Oftast är radiatorerna mer varma i överkanten, det är främst när den värmer på mycket som hela radiatorerna blir varma. Värmen genom huset uppskattar jag som jämn genom huset. Det finns ingen extern pump eller kärl mer än expansionskärl.

[Erik Renberg]

Tack för alla detaljerna. Med ettrörssystem och högtemperatur så behöver ni kanske så hög kurva. :/ Det kanske blir en del tilllsatsel då mitt i vintern om det är kallt ute? (för att värmepumpen inte kan få ut nog varmt vatten med bara kompressorn och kurva 11 beroende på var huset är och hur kallt det blir ute).

[Bigbit]

Pumpen hade inga problem att värma huset förra vintern men jag vet inte om den använde elpatronen. Det är föst nu som vi fått till så att all data loggas så då kommer vi tydligt kunna se om den måste använda elpatronen, tänkte till och med sätta larm på det(Homey).

Par frågor :

1. Kan man se nu i efterhand om den använde någon elpatron förra vintern? Kärde inte Nibe uplink då så isfall ska det ha lagrats lokalt.
2. Kan man sätta mer än en inomhusgivare? Och isåfall, hur går det till och kan det gynna vår situation?
3. Bör man annars flytta inomhusgivaren från hallen in i ett av sovrummen där temperaturen svänger mer?

[Josth]

Total drifttid för kompressorn och el-patroner bör gå att läsa ut i menyn för info. Vill man ha detaljer utan Uplink kan man logga på USB-minne.

Man kan bara ha en inomhusgivare. Bättre att ha bra termostater på varje element samt en väl injusterad värmekurva. Man ska dock undvika att strypa med termostaterna för värmepumpens skull och de som inte måste användas bör stå på max.

[HBerggren]

När du sänker kurvan, har du glömt höja förskjutning då? Vad gör att folk klagar och när på dygnet?

Jag tror du ska sätta en modern termostat just på problemrummet. Testa kurva 10 och förskjutning +1. Vilken innetemperatur siktar ni på?

[Bigbit]

Vet inte om detta är rätt men WWM 310 anger följande :

electrical addition power   0.0kW
set max electrical add.   8.0kW

När jag ändrat kurvan har jag bara justerat slope, offset har blivit kvar på 0. Så vad ni säger är att om jag sänker slope 1 steg så måste jag öka offset 1 steg?

Temperaturen är satt till 22.5 men så har jag lagt in schemalagd temp där den kör 22.5 mellan 10-21, resten kör den 20.5 grader.

Köpte termostater precis innan MMA bytte modell så det är dessa vi har : https://golvvarmebutiken.se/PartnerFiles/Golvvaermebutiken/resources/mtw.pdf

De flesta är i fullt öppet läge men det finns ett par st som är satt på 6-7 samt några som är i frost läge.

[Erik Renberg]

Det där är fel meny. I en annan står det hur många starter kompressorn gjort, hur många timmar den gått, varav hur mycket varmvatten. I ytterligare en annan  står hur många timmar eltillsats som gått till uppvärmning och varmvatten. Ta en titt i manualen om du inte hittar.

[HBerggren]

När jag ändrat kurvan har jag bara justerat slope, offset har blivit kvar på 0. Så vad ni säger är att om jag sänker slope 1 steg så måste jag öka offset 1 steg?

Temperaturen är satt till 22.5 men så har jag lagt in schemalagd temp där den kör 22.5 mellan 10-21, resten kör den 20.5 grader.

Inte alltid, men när det uppför sig som du beskriver så bör det vara ett steg i rätt riktning. Förskjutning motsvarar vilken temperatur du vill ha hela säsongen. Kurva är hur mycket den ska gasa när det blir kallt för att hålla samma temperatur. Det känns solkart att det blir bättre om kurvan får vara på 9 eller 10 och förskjutning på 1 eller 2.

Så när du sänker kurvan och det blir kallt dagtid eller vid mildare väder så är det för lite grundförskjutning.

[Bigbit]

Inte alltid, men när det uppför sig som du beskriver så bör det vara ett steg i rätt riktning. Förskjutning motsvarar vilken temperatur du vill ha hela säsongen. Kurva är hur mycket den ska gasa när det blir kallt för att hålla samma temperatur. Det känns solkart att det blir bättre om kurvan får vara på 9 eller 10 och förskjutning på 1 eller 2.

Så när du sänker kurvan och det blir kallt dagtid eller vid mildare väder så är det för lite grundförskjutning.

Hittade inte i NibeUplink så tog en titt på pannan, det är inte helt tydligt men jag gissar på att det är Tillsatsinfo 3.3 som syftas till. Här anges

Status : Blockerad
tidfaktor : 8.1
-av vilken varmvatten : 0.1

Så jag antar att pannan värmt totalt 8.1 timmar med ren ström sen vi installerade den förra sommaren. Ingen aning om det är illa, ok eller bra?

[Josth]

Det är väldigt lite på drygt ett år. Blir ju 65 kWh om det är 8 kW installerad effekt på el-patronen.

[Bigbit]

Okay, det bör betyda att anläggningen är hyfsat välanpassad till huset trotts att den kört på kurva 11. Visar det sig att kurva 10 fungerar så kanske vi även testar kurva 9.

Jag förstår att alla hus är olika men vilka kurvor anses inom "normal" span med ett hus som vårat?

[HBerggren]

Ett dåligt ventilerat hus i din stil kan funka med kurva 9, det har jag sett. Men när radiatorerna är extremt snåla, då kan det vara upp till 11 som behövs.

Känn dig fri att gasa på med höja förskjutning till +4 några timmar för att komma ikapp med värmen om det skulle vara kallt. Sen sänk till nya tänkta förskjutningen när innetemperaturen är rätt igen, om den förra inte fungerade. Men ändra inte kurvan för att arbeta ikapp pga familjens missnöje, gasa eller bromsa med förskjutning som sagt.