Ämne: HJÄLP !!

[Buz]

Hej på er alla.

Efter ca 6 mån i vårt nybyggda hus håller jag på att bli galen,det
är nämligen alldeles för varmt (dagtid).

 Idag är det +2gr ute och vi har 23,5gr inne (rg 20 är inställd på 22 gr och kalibrerad)
och Vp morrar och går.....DVS producerar värme !!!!!   och på Nibe har man ingen
förklaring till detta förutom att jag ska prova med olika rums.komp men det fungerar bäst
med rums.komp  0  = RG 20 ej i funktion.

Här är lite info om anläggningen jag hoppas att någon klok har någon bra ide.

Nibe 1115-8,5 VPA 300/200 ETS 11   (RG20 nyligen tillkommen)
Borrhål 180 m

Systemair EV 700 Ventanläggning med roterande värmeväxlare (har förberett med
kylbatteri dock ej satt i drift ännu) ( Även återvinning på kyla.....)

VB fram  32
VB retur  25   (55)

VV start        (49)

KB fram +3
KB retur -2

kurva 3 förskjutning 0
rums.komp 4

VB fram min 18
VB fram max 40

VP min 60
TS min 300

VB diff VP   13
Diff VP - TS  3

VP intervall 20 m

VVB Stopp 50
Xvv Stopp 65
Intervall   14 dag

grundinst.  0   12

Tja det var väl det hela förutom att läget är Stockholm och huset är på 210kvm
+ garage 45 kvm ,golvärme överallt (2 plan ) och nu kommer det .......
platta-undervåning samt valv är gjutet i betong (180 ton) så jag vet att det är trögt,
men det är en annan historia !

Tackar på förhand

BUZ.

[CarMan]

Stäng av inne givaren genom att välja rums kom 0
Du måst få anläggningen att funka 100% uten den först!
Så här på våren är det svårt att justera in alt rätt, så räkna med lite justeringar i höst/vinter (stäng då av innegivaren igen!)

Du måste hitta en gyrva som göra att du ahr samma inna temp oavsett ute temp & denna sak du hitta när inte solen värmer huset.

när du hittat en kurva som ger samma inne temp oavsett utte temp, så kan du finjustera med ratten tills du har rätt inna temp, kan ju vara så att din kurva inte ger mer än 19 grader om finjustyeringen står på 0 (givet vis kan du ändra finjusteringen undertiden du leker med kurvorna, men du måst ju ha koll på att du har en kurva som hålles samma inne temp.

när att deta är rätt justerat, så slår du igång inna givaren på rums komp 4 & skruvar på ratten tills är & bärvärde för inne givaren vissa samma.

[Carl N]

Hej!

Jag brukar öka värdet på rumskomp till 6 på våren och sänka till 4 på vintern på grund av att mitt hus värms otroligt mycket av (vår)solen.

Du kommer nog inte ifrån en viss variation av innetempen, i mitt hus variarar innetempen mellan 20 och 23, utan RG skulle temperaturen stigit upp mot 25-26 grader soliga dagar.

[Lexus]

Hej Buz

32° på framledningen vid +2° låter mycket.

Kurva 3 försk. 0 skall ge 28-30° på framledningen vid +2°. Du har ändå 32° samt övertemp i huset. Det tyder på att något är fel.

1,5° övertemp med rumskomp på 4, borde peta ner börvärdet 6°....till 22-24°.

[Buz]

Stäng av inne givaren genom att välja rums kom 0
Du måst få anläggningen att funka 100% uten den först!
Så här på våren är det svårt att justera in alt rätt, så räkna med lite justeringar i höst/vinter (stäng då av innegivaren igen!)

Du måste hitta en gyrva som göra att du ahr samma inna temp oavsett ute temp & denna sak du hitta när inte solen värmer huset.

när du hittat en kurva som ger samma inne temp oavsett utte temp, så kan du finjustera med ratten tills du har rätt inna temp, kan ju vara så att din kurva inte ger mer än 19 grader om finjustyeringen står på 0 (givet vis kan du ändra finjusteringen undertiden du leker med kurvorna, men du måst ju ha koll på att du har en kurva som hålles samma inne temp.

när att deta är rätt justerat, så slår du igång inna givaren på rums komp 4 & skruvar på ratten tills är & bärvärde för inne givaren vissa samma.

Härligt med lite snabba ideer....Car Man kurvan har varit "perfekt" tills solen börjat visa sig
lite mer .då införskaffades RG 20 för att "klippa" värmeprod vid för hög innertemp problemet är
att den inte gör det. tidigare siffror på VB fram är vid värmeproduktion  (VB fram 32 (27)  ).
glömde börvärdet tidigare (heter det börvärde ? ) Det verkar vara lite moment 22
om kurvan är perfekt och inner temp bra så behöver jag ju ingen RG 20 eller ..... 

??

Hej Buz

32° på framledningen vid +2° låter mycket.

Kurva 3 försk. 0 skall ge 28-30° på framledningen vid +2°. Du har ändå 32° samt övertemp i huset. Det tyder på att något är fel.

1,5° övertemp med rumskomp på 4, borde peta ner börvärdet 6°....till 22-24°.

fel av mig inner temp skall vara 22,5 ej 23,5 (klantigt)

Samt VB-fram 32 (27) .    missade bör ? värdet

Mvh BUZ

[Lexus]

Då stämmer mina beräkningar.

Ja, då är det väl bara att öka rumskomp till typ 5-6. Det gäller att tvinga ner börvärdet så att inte gradminuterna börjar ticka. Kan vara idé att öka gradminuterna för VP, från 60 till t.ex. 200.

Nackdelen är att när den väl har nått 200, så startar pumpen och släcks inte föränn den har betat av dessa dvs har du ett börvärde på 30° så måste framledningstempen ligga t.ex. på 32° i 100 minuter.

Lite dumt det där med gradminter. Har själv en IVT och den styrs av returtempen. Soliga dagar då det är +2° (utegivaren på norrvägg) står min pump 8-10 tim.

[Rickard]

För att kontrollera att din RG20 fungerar, gör så här.

En dag när du har minst 2 grader övertemp i huset, prova ändra rumspåverkan från 0 till 6 . Den skall då minska börvärdet (27) med ett antal grader när du går från 0 till 6 i rumspåverkan. (börvärdet skall minska med 6 grader för varje grad för varmt eller för kallt du har i huset när du har rumspåverkan på 6)

Gör den det så fungerar det, händer inget så har du nåt fel.

Om det fungerar så är det bara du som inbillar dig att det fungerar bättre utan RG20:an. 

Sedan är det ett bra tips att öka gradminuterna från 60 till minst 100.

PS. man kan få en Nibe att reglera på samma sätt som en IVT (hysteres) genom att ändra VB diff VP från 13 till 3, men det är ingen som gör det, det resulterar ju i lika många starter/dygn som IVT-ägare har... Rätt eller fel, jag är inte rätt man att döma.

Om man ändrar från 13 till 3 på VB diff VP så kommer värmepumpen att hålla tempen på fram/returledning inom +- 3 grader från börvärdet, detta oavsett vad gradminutregulatorn säger. (Om inte min stopptid gör så att regleringen ballar ur)

[Lexus]

Att IVT har fler start/stopp än Nibe vet inte jag något om.

Vad jag vet är att jag jobbat med en Nibe de sista veckorna, som har 52 000 starter på 16 000 timmar.

Vet också att du har haft 9 starter det sista dygnet och jag har haft 6 starter för värmedrift.

Att det skulle vara märket på pumpen som avgör start/stopp, är inte troligt. Naturligtvis är det anläggningen efter pump som avgör det t.ex. liten vattenvolym..... många start stopp. Stor vattenvolym färre start/stopp.

Men visst... det går att optimera både Nibe och IVT till det bättre, eller ge f*n i det och det blir till det sämre.

[Buz]

För att kontrollera att din RG20 fungerar, gör så här.

En dag när du har minst 2 grader övertemp i huset, prova ändra rumspåverkan från 0 till 6 . Den skall då minska börvärdet (27) med ett antal grader när du går från 0 till 6 i rumspåverkan. (börvärdet skall minska med 6 grader för varje grad för varmt eller för kallt du har i huset när du har rumspåverkan på 6)

Gör den det så fungerar det, händer inget så har du nåt fel.



OK har nu ändrat inställningen på rg20 och med rumskomp 4 så ändras VB fram
med 4 grader för varje grad jag ändrar rumstemp så det verkar vara ok så långt.


Om det fungerar så är det bara du som inbillar dig att det fungerar bättre utan RG20:an. 

HMMMMMMMM...........

Sedan är det ett bra tips att öka gradminuterna från 60 till minst 100.

OK det kan jag lätt fixa , Vad vinner jag på det rent konkret ( är total nybörjare på dessa ting
men anser mig vara skapligt tekniskt kunnig  )

PS. man kan få en Nibe att reglera på samma sätt som en IVT (hysteres) genom att ändra VB diff VP från 13 till 3, men det är ingen som gör det, det resulterar ju i lika många starter/dygn som IVT-ägare har... Rätt eller fel, jag är inte rätt man att döma.

för min del får den starta och stoppa hur ofta den vill bara det är behagligt inne, ge mig några
Heta tips så provar jag.

Om man ändrar från 13 till 3 på VB diff VP så kommer värmepumpen att hålla tempen på fram/returledning inom +- 3 grader från börvärdet, detta oavsett vad gradminutregulatorn säger. (Om inte min stopptid gör så att regleringen ballar ur)

 Vad är min stopptid ? detta verkar ju vara precis det man skall hoppa på och varför ska man nöja sig med 3 grader ?
varför inte 1 grad ??

En  sak skulle jag vilja veta,varför har jag värme produktion när inne temp konstant ligger över
inställt värde (22 grader) ?? Har det med gradminuterna att göra ?

BUZ

[Rickard]

Du har helt rätt, jag har en värmepump som håller huset varmt ned till ca -34 grader, ett radiatorsystem med ca 130 liter vatten i sig.

Med en IVT hade jag förmodligen haft 30 starter det senaste dygnet, minst.

Precis som du säger är det ju dock så att har man liten effekt och stor volym så blir det inte speciellt många starter på en värmepump som styr med hjälp av hysteres heller. Då man i de allra flesta fall kommer till en färdig anläggning så är det ju inte så lätt att påverka volymen i systemet (utan att sätta in volymtankar vilket kostar pengar).

Med gradminutreglering kan man lätt justera antalet start/stopp som man önkar utan att det påverkar inneklimatet märkbart.

En hysteresregultaor är inte lika lätt att optimera, ökar man hysteresen för mycket kan man få rätt så stora temperaturvariationer i huset, det kan dessutom resultera i att eltillskott går (lång tid) trots att man har övertemp i huset.

Det finns säkert vissa hus som passar bättre för hysteresreglering, men i de allrs flesta fall hävdar jag bestämt att gradminutreglering är bättre. Och som sagt var, vill man reglera med hysteres kan man ställa ned VB diff VP till 2 eller 3 så fungerar styrningen som på hysteresmaskinerna.

Vad jag vet är att jag jobbat med en Nibe de sista veckorna, som har 52 000 starter på 16 000 timmar.

En sak är säker, det beror inte på gradminutregleringen. Det är nån inställning eller tempgivare, alternativt kurvlutning/radiatortermostater som stör regleringen.

Säkert ett enkelt fel... 

[Rickard]

Sedan är det ett bra tips att öka gradminuterna från 60 till minst 100.

OK det kan jag lätt fixa , Vad vinner jag på det rent konkret ( är total nybörjare på dessa ting
men anser mig vara skapligt tekniskt kunnig  )

Gradminutregulatorn räknar antalet grader som börvärde och ärvärde avviker X antalet minuter det pågår.
Säg att du har ett börvärde på 27 grader och en temp på plattan på ca 23 grader, när vrmepumpen står still innebär det att du kommer att få en framlednignstemp på 23 grader. Avvikelsen är då 4 grader mellan börvärde och ärvärde.

Om gradminutregulatorn vill ha en ny start efter 60 gradminuter innebär det en stilleståndstid på kompressorn om ca 15 minuter. (4 grader X 15 minuter = 60 gradminuter)

Med rumsgivare kommer börvärdet att kompenseras så att din värmepump startar snabbare om du har ett underskott på temperaturen inne, med ett överskott kommer den att se till så att din värmepump aldrig startar. Mitt råd i föregående svar gäller därför inte i ditt fall, i ditt fall (med övertemperaturproblem) så har det ingen större betydelse var du har gradminuterna.

Gradminutregulatorn räknar inte gradminuter högre än + 100 (om jag inte missminner mig, däremot räknar den ned till -1500 gradminuter om underskott uppstår. Detta för att det inte skall bli för kalt inne på natten, även om det varit väldigt varmt ute på dagen.

för min del får den starta och stoppa hur ofta den vill bara det är behagligt inne, ge mig några
Heta  tips så provar jag.

Ställ VB diff VP på 2 eller 3, minska min stopptid till 10 minuter (om det går) , det gör att värmepumpen inte tillåts starta med tätare intervall än 10 minuter, drifttiden inräknad. En säkerhetsspärr på några minuters stopptid finns också lagrat i styrdatorn, den går inte ändra på och jag vet inte exakt hur lång den är.
PS. om du ändrar enligt dessa riktlinjer är min bedömning att du menligt påverkar livslängden på kompressorn utan att det kommer att påverka ditt inneklimat det minsta...

Hav i åtanke att oavsett hur ofta din värmepump startar och stannar så strävar den efter att hålla den genomsnittliga framledningstempen på börvärdet, om börvärdet är 27 grader så kommer ALLA typer av reglerdatorer att låta kompressorn starta (förutsatt att golver/radiatorerna/rummet inte är mer än 27 grader varmt, vilket skulle innebära att framledningstempen aldrig kommer under börvärdet även om kompressorn står stilla.

En  sak skulle jag vilja veta,varför har jag värme produktion när inne temp konstant ligger över
inställt värde (22 grader) ?? Har det med gradminuterna att göra ?

Så länge börvärdet ligger över den framledningstemp som du får när kompressorn stannar ( i ditt fall temperaturen i "plattan") så kommer du att få några starter/dygn på värmepumpen, detta oavsett om du tillåter 1, 3, 5, 7 eller 10 graders temperaturvariationer i ditt system.

Vad jag skulle göra om jag var i dina kläder vore att sänka "ratten till -5 och ställa upp rumspåverkan till 6. Du vill att börvärdet inne när solen skiner skall vara lägre än rumstempen, annars kommer du obönhörligen att få ett antal kompressorstarter/dygn.

Kom ihåg att just denna tid på året är lite kinkig när det gäller värmepumpar, om du tycker det är för varmt inne, sänkt börvärdet!

Även om du måste pilla lite på styren varje dag under några vårveckor så är det ju inte något större problem.

Mitt grundtips blir ändå att du vrider ned ratten på värmepumpen några streck, och kör med hög rumspåverkan under våren, till hösten är det gjort på 1 minut att ställa tillbaks.

Jag tycker du gör det lite mer märkvärdigt än det är 

[Lexus]

Hej igen Rickard


Om jag tolkar dina kurvor rätt..startade din maskin idag med en returtemp på ca: 22 grader och stannade vid ca: 42.


Menar du på fullaste allvar, att en IVT skulle få 30 starter/dygn om man konfigurerade den efter de temperaturer du har. Jag har VB-diff 6 grader, men skulle då ställa om den till 20 för att få liknande kurvor som dig. Nej, det går ju inte.. 15 är max.

Du skriver
"En hysteresregultaor är inte lika lätt att optimera, ökar man hysteresen för mycket kan man få rätt så stora temperaturvariationer i huset"

Jag trodde att det var temperaturen i radiatorer/golvvärme som avgör om man får varmt i huset eller inte. Du verkar vilja påstå att det är typen av reglering som avgör det.


Beträffande 52 000 starter, så hade den alla fel du räknade upp plus några till.

[Rickard]

Du skriver
"En hysteresregultaor är inte lika lätt att optimera, ökar man hysteresen för mycket kan man få rätt så stora temperaturvariationer i huset"

Jag är inte helt säker, men jag har det definitivt för att det fungerar så här:

Om man har en hysteresregulator så begär den en önskad temperatur, säg t.ex 30 grader. Hysteresen är 3 grader vilket innebär att tempen på returledningen tillåts pendla mellan 33 och 27 grader, det innebär oundvikligen korta driftstider och korta stilleståndstider. Detta förutsatt att man inte har en väldigt klent dimensionerad värmepump.

I mitt fall kan den istället reglera mellan 42 och 22 grader, det innebär betydligt längre gångtider och stilleståndstider, men det ger ingen skillnad på inomhusklimatet, för det krävs ytterligare längre gång och stilleståndstider.

Det är just av denna anledning som jag anser gradminutregulatorn vara bättre. Den tvingar inte kompressorn till start och stopp i onödan, huset märker aldrig om värmepumpen går i 15 eller 40 minuter, och står still i 10 eller 30 minuter, inomhustempen kanske pendlar 1 grad (max) med de variationer jag uppger.

Nu till din fråga.

Om man har en hysteresregulator så strävar den efter (som i exemplet med 30 graders börvärde) att starta värmepumpens kompressor vid 27 grader och låta den gå tills tempen är 33 grader. Om energibehovet är så stort att den inte "orkar" upp till 33 grader (det är -25 grader ute) så kommer "tillskottstimern" att börja räkna ned. När tillskottstimern räknat ned i 30 minuter (typiskt) så går eltillskottet in och hjälper till att höja temperaturen till 33 grader, detta även om värmepumpen på egen hand orkade få upp temperaturen till 32 grader vilket i sin tur skulle ge en övertemperatur i huset. Även utan eltillskott.

Tillskottet går med andra ord till helt i onödan.

Om man dessutom ökar hysteresen ytterligare (för att få färre starter) så är risken för att hamna i denna situation ännu större.

Det finns som jag ser det bara en enda anlednig att hålla fast vid hysteresregulator idag, och det är den mindre temperaturvariation det ger i radiatorsystemet. Mindre temperaturvariation ger mindre problem med knäppningar i rörledningar och radiatorer, men även detta är ett överdrivet problem.

I de allra flesta fall där man har problem med knäppningar i rörledningar och radiatorer så beror det på växlingen mellan värmning av radiatorsystem och tappvarmvattenberedare.

När tappvarmvattnet värmts så växlar en trevägsventil över från varmvattenberedaren till radiatorkretsen, när den gör det så går (p.g.a. öppningstiden) en del hetvatten ut i radiatorsystemet vilket föranleder tidigare nämnda besvär,.

Det har alltså inget med vilken typ av reglerdator man har att göra, utan beror helt och hållet på vilken trevägsventil man har.

Reglerdatorerna (gäller alla) ser till att den genomsnittliga framlednigs eller returtempen hålls på önskad nivå.
detta innebär att samma energimängd kommer att tillföras huset oavsett om det sköts av en gradminutregulator eller en hysteresregulator. I de allra flesta fallen märker man ingen skillnad i inomhusklimatet oberoende av vilken typ av regultor som sköter styrningen, min uppfattning är dock att en hysteresregulator kommer att starta/stoppa den kompressor den styr onödigt ofta vilket i sin tur kommer att resultera i en kortare livslängd. hur mycket det påverkar är omöjligt att säga, men det är min slutsats.

Denna slutsats har jag dragit efter att själv ha ställt in min regulator på maxtider utan att märka någon försämring i inomhusklimatet.

Andra kan ha dragit andra slutsatser.

[Carl N]

fel av mig inner temp skall vara 22,5 ej 23,5 (klantigt)

Samt VB-fram 32 (27) .    missade bör ? värdet

Mvh BUZ

Om börvärdet på innetempen är 22 och rumsgivaren visar 22,5 så gör den inte ett smack, det är först när rumsgivaren visar 23 som den griper in och sänker börvärdet på framledningsvattnet med inställt värde på rumskomp.

[Lexus]

Rickard

Jag känner inte igen det du beskriver. IVT (Rego 600) har fabriksinställning 60 minuter för tillskott. Då börjar ramtiden att räkna, så det tar ett antal minuter till innan patron aktiveras. VB-diff är 5 grader från fabrik dvs i ditt exempel jobbar den mellan 27,5-32,5 grader.

Både tillskottstimer och VB-diff kan justeras till önskad nivå.

Det exempel du beskriver, känner jag heller inte igen. Den verka bygga på att rumsgivare saknas.

Det borde väl vara likadant med gradminuter dvs orkar inte kompressor upp till börvärdet så blir det minusminuter som i sin tur startar tillskott. Saknas dessutom rumsgivare och solen börjar lysa, så gäller det att inte ha en massa gradminuter på lager. Även med rumsgivare ska de betas av, men förhoppningsvis går det väl lite fortare då det blir övertemp i huset.

Det är vad jag tror händer hos Buz.

Soliga dagar med någon plusgrad ute, har min pump stått still i timmar med en cirkulerande fram/returtemp på 18°. Det hade varit en omöjlighet med gradminuter, vilket jag belyste i svaret till Buz.