Ämne: Huset drar 30% mer efter byte av förångare och ny gas, Nibe F2025?

[JockeHX]

Hej!

Har en Nibe F2025-8 som fick ett byte av förångare och påfyllnad av gas i somras efter ett läckage uppstod förra vintern pga is som hade sprängt sönder det. Kondensvattentrågets värmekabel funkade inte.

Efter det drar nu huset under denna vinter ca 30% mer och i väntan på att en tekniker ska kolla på det så undrar jag om ni kan se något uppenbart fel med dessa siffror. Det jag spontant reagerar på är förångartempen som jag inte minns var lika låg som den är nu.

Utetemperatur: -8,1
Förångartemp: -22,2
Suggastemp: -3,5
Vätskeledningstemp: 31,7
Hetgastemp: 85,7
Returtemp: 33,4
Diff fram/retur: 5,2

Utetemperatur: -5,1
Förångartemp: -18,8
Suggastemp: -1,5
Vätskeledningstemp: 32,4
Hetgastemp: 82,5
Returtemp: 34
Diff fram/retur: 5,5

Utetemperatur: +2,1
Förångartemp: -14,7
Suggastemp: 1,4
Vätskeledningstemp: 28
Hetgastemp: 74,9
Returtemp: 28,6
Diff fram/retur: 7,5

[HBerggren]

Förångartempen är absolut ett tecken på att något är fel.

[Carl N]

Kolla att fläkten snurrar?
Kolla om det är mycket is på utedelen?
Om dessa är OK så är förångargivaren kass.

[JockeHX]

Kolla att fläkten snurrar?
Kolla om det är mycket is på utedelen?
Om dessa är OK så är förångargivaren kass.

Allt sånt funkar bra, så jag behöver inget eltillskott om det inte börjar närma sig kanske 1 plusgrad, men efter det börjar elpannan kicka in. Så det är runt 30% mindre effektivt bara.

Men givaren för tempen till förångaren är bytt för kanske 3 år sedan när den alltid tyckte det var plusgrader ute och avfrostningen skedde inte överhuvudtaget, så detta är lite annorlunda.

Och förutom att jag precis som ni tycker förångartempen är väldigt låg, så beter den sig logiskt jämfört med utetemp och när avfrostning sker, jämfört när den var paj och visade helt banala värden.

Jag kanske ska tillägga att det är väldigt lite isbildning generellt på förångaren innan avfrostning sker, jag minns att det vid dessa kalla väderlekar bildades en hel frost på förångaren innan avfrostningen kickade in men generellt när jag tittar till pumpen nu så ser jag sällan någon frost ens.

[HBerggren]

Tror inte det är något du kan göra åt det tills den teknikern kommer tillbaka, något blev nog inte rätt vid reparationen i somras.

[JockeHX]

Tror inte det är något du kan göra åt det tills den teknikern kommer tillbaka, något blev nog inte rätt vid reparationen i somras.

Nej sannolikt inte. Men worst case så kommer teknikern hit och säger att alla värden ser bra ut och åker hem igen.

Vad ser ni för typiska värden för förångartempen vid dessa utegrader? Kan vara bra att veta när han kommer

[HBerggren]

2025-10

5-10 grader under utetemperaturen.

T1 -7,6
T2 49,2
T3 43,2
T4 4,4
T5 87,2
T6 41,5
T7 -12,3

[JockeHX]

2025-10

5-10 grader under utetemperaturen.

T1 -7,6
T2 49,2
T3 43,2
T4 4,4
T5 87,2
T6 41,5
T7 -12,3

Tack! Då är det onekligen som jag misstänkte, dvs att förångartempen är knas. Kan en trasig givare som visar fel förångartemp göra pumpen ineffektiv?

[Carl N]

Tack! Då är det onekligen som jag misstänkte, dvs att förångartempen är knas. Kan en trasig givare som visar fel förångartemp göra pumpen ineffektiv?

Ja, den kommer då avfrosta mycket i onödan vilket sänker effektiviteten.

[JockeHX]

Ja, den kommer då avfrosta mycket i onödan vilket sänker effektiviteten.

Ja det är sant, men vid dessa utetemperaturer så kommer avfrostningen ske oavsett då avfrostning sker efter x antal minuter om förångartempen är på minusgrader. Och om förångartempen varit "normal" så hade den ändå varit på minus.

Jag tänkte snarare på att om förångartempen visar på för många minusgrader, kommer då värmepumpen inte aktivera rätt mängd köldmedia? Finns det sådan intern styrning?

Annars är ju svaret att antingen har de fyllt på för lite köldmedia eller så är det ett nytt läckage.

[HBerggren]

Det finns inga reglerande funktioner under drift som har koppling till temperaturgivare. Avfrostningen startar först efter tiden man kan ställa in på cirka 45 minuter. Ofta lagom påfrysning tills dess. Vid varmt väder avfrostar den när det inte behövs dock, fattas relevanta reglerfunktioner/inställningsområde.

Men det finns en expansionsventil, den sitter före förångaren. Den reglerar termiskt med en bulb på röret - en mekanisk temperaturgivare efter förångaren för att justera flödeshastigheten. Expansionsventilen har även en tryckledning till en punkt efter förångaren för tryckutjämning för reglermembranet.

Stryper expansionsventilen för mycket blir förångningstemperaturen låg. Går expansionsventilens kapillärledningsanslutna bulb sönder blir förångningstemperaturen låg. Sitter bulben inte fast så den leder värme bra så blir förångningstemperaturen högre.

Kan vara värt att kika på kapillärröret som ligger som en spiral, det går sönder snabbt om det ligger och skaver med vibrationerna.

Löds inte systemet vid reparation med kvävgas blir det massa flagor kopparoxid inuti som kan ställa till med problem. Skräpet färdas i flödets riktning. Men man får ju hoppas att det gjorts rätt.

Är det gasbrist så saknar systemet förutsättningar att fungera, så det är bra att väga upp gasen tidigt i felsökningen när den fungerade innan. Läcksökning innan dess.

[JockeHX]

Det finns inga reglerande funktioner under drift som har koppling till temperaturgivare. Avfrostningen startar först efter tiden man kan ställa in på cirka 45 minuter. Ofta lagom påfrysning tills dess. Vid varmt väder avfrostar den när det inte behövs dock, fattas relevanta reglerfunktioner/inställningsområde.

Men det finns en expansionsventil, den sitter före förångaren. Den reglerar termiskt med en bulb på röret - en mekanisk temperaturgivare efter förångaren för att justera flödeshastigheten. Expansionsventilen har även en tryckledning till en punkt efter förångaren för tryckutjämning för reglermembranet.

Stryper expansionsventilen för mycket blir förångningstemperaturen låg. Går expansionsventilens kapillärledningsanslutna bulb sönder blir förångningstemperaturen låg. Sitter bulben inte fast så den leder värme bra så blir förångningstemperaturen högre.

Kan vara värt att kika på kapillärröret som ligger som en spiral, det går sönder snabbt om det ligger och skaver med vibrationerna.

Löds inte systemet vid reparation med kvävgas blir det massa flagor kopparoxid inuti som kan ställa till med problem. Skräpet färdas i flödets riktning. Men man får ju hoppas att det gjorts rätt.

Är det gasbrist så saknar systemet förutsättningar att fungera, så det är bra att väga upp gasen tidigt i felsökningen när den fungerade innan. Läcksökning innan dess.

De bytte expansionsventil och jag såg när de höll på att löda ihop rör och grejer så tja jag vet inte. De får kolla på det helt enkelt för nått är ju fel. Jag ser ingen frost bildas överhuvudtaget på förångaren och då är jag ändå ute och tittar till den då och då. Vid dessa kalla väderlekar borde det ju uppstå frost även om jag inte lyckas pricka in precis minuten innan en avfrostning.

[JockeHX]

Spenderade en hel del pengar på att byta förångare, gas osv och tänkte att denna skulle få leva några år till. Hade jag vetat att det skulle bli så här hade jag investerat i en helt ny LVVP och innedel, men tur i oturen är att jag nu fått reda på att jag kanske kan installera bergvärme här så i så fall får det nog bli det så jag slipper allt strul med lövrensande, kondensvattentråg som slutar funka och förångare som isar igen.

[HBerggren]

Borde vara garantijobb.

Bergvärme är inte dumt, klart mindre bakomliggande stress.