Ämne: El-tillsats går igång på -1 grad ute

[Riohlsson]

Tjena.
Pumpen fungera bra och inga större bekymmer. Har 2 st fördelningsskåp i huset med x antal slingor per skåp. I det andra fördelningsskåpet har vi problem med att få samma temp/flöde som i första skåpet. Misstänker det är flödet som spökar. Är justerat efter lk-systems uträkning i papperna.
Idag har vi -1 ute och pumpen går på hjälp med eltillsats 1,5 kw.
I vintras var det likadant att eltillsats en kickar igång tidigt(tycker jag).
Vad tror ni andra, är det normalt? Finns någon medlem som bor i Boden eller Norrbotten som man kan jämföra med?
Är det inställningar som behöver göras för att få till det annars tro?
Bor i Boden/Sävast. 170 m2 boyta. 3 år gammalt hus. Nibe 750 med sam 40
Med vänlig hälsning, Richard

[Josth]

Enligt NIBE's gamla dimensioneringsprogram så ska ni klara er utan el-tillsats ner till ca -9 °C med golvvärme! Detta om man antar ett effektbehov på 40 W/m² vid -20 °C och räknar om det till 49,1 W/m² vid DVUT som är -29,1 °C i Boden. Är det ett fabrikshus eller lösvirkeshus? Vad säger värmeritningen om effektbehov och DVUT? Går avluftstemperaturen ner till -15 °C som den ska göra vid högt effektbehov? Vad visar luftflödesmätaren BS1 för frånluftsflöde?

[Riohlsson]

Just nu verkar inte eltillsats gå.
Det är ett lösvirkeshus.
Var hittar jag om dvut i värmeritningen? Det står att det är beräknat på schablonmässigt 50w/m2 och innertemperatur är beräknad till +20 grader.
Bs1 är 213
Bt21 avluftning -13,5
Kompressorfrekvens 94hz
Framledning 31,1
Beräknadframledning 29,3
Returledning 25,1
Kondensor fram bt12 31,9

Enligt NIBE's gamla dimensioneringsprogram så ska ni klara er utan el-tillsats ner till ca -9 °C med golvvärme! Detta om man antar ett effektbehov på 40 W/m² vid -20 °C och räknar om det till 49,1 W/m² vid DVUT som är -29,1 °C i Boden. Är det ett fabrikshus eller lösvirkeshus? Vad säger värmeritningen om effektbehov och DVUT? Går avluftstemperaturen ner till -15 °C som den ska göra vid högt effektbehov? Vad visar luftflödesmätaren BS1 för frånluftsflöde?

[Josth]

Ok. I värmeritningen kan det stå DVUT, DUT eller bara ett gradtal som t.ex. -29 °C. Totala värmebehovet ska framgå av handlingarna. Värdena på BS1, BT21 osv. låter helt normala för golvvärme. Frågan är väl då hur noggrant huset byggdes så det stämmer med schablonen. Svårt att säga utan röntgensyn. Man kan ju termografera huset när det blir kallt och se vad en expert säger om husets värme- och isoleringsstatus.

[Lexus]

Enligt NIBE's gamla dimensioneringsprogram så ska ni klara er utan el-tillsats ner till ca -9 °C med golvvärme!

Det här måste förklaras. Hur kan en värmepump som hämtar energi från villan, ändå inte behöver tillskott annat än det blir -9° utomhus.

Jag anser den har fullt upp men att återställa den energi som värmepumpen har sugit upp d.v.s. med en förångning på -15° och en avfrostning på 5-10 minuter så borde energibalansen på ventilationsförlusterna vara runt -9°.

Då är all transmissionsförlust och varmvattenförbrukning förpassad till el-tillskott.

[Josth]

Ja det är en bra fråga men nya hus ska vara byggda så transmissionsförlusterna är väldigt små. Litar man på dimensioneringsprogrammet NIBE VPDIM (gamla versionen) så blir resultatet enligt bifogad bild. Att det är golvvärme i hela huset betyder också några grader för effektiviteten. Bonusen med den "nya" sortens frånluftsvärmepumpar är att man också får ut en ansenlig avfuktningseffekt när vattenånga i luften kondenserar i förångaren vid t.ex. -15 °C. Comfortzone hade tidigare en bra bild på detta men den är tyvärr borttagen.

[DonPablo]

jag bor i Boden, men jag kör bergvärme, men repar däremot nibepumpar

[DonPablo]

Vad har du för hastighet på pumpen innanför luckan nere till höger, du borde ha lite mer snurr när du har golvvärme tycker jag. 6 grader mellan framl o retur är nästan radiatortemperaturer.

[Lexus]

Bonusen med den "nya" sortens frånluftsvärmepumpar är att man också får ut en ansenlig avfuktningseffekt när vattenånga i luften kondenserar i förångaren vid t.ex. -15 °C.

Det tråkiga är att det inte finns så mycket fukt att återvinna när det är -9° ute. Luftfuktigheten är redan allt för låg inomhus. Dessutom kostar det en del att bli av med isen som samlas på förångaren, så förtjänsten kanske uteblir.

Om man räknar på villan i Boden, så är ventilationsförlusterna vid DUT ca: 3,6 kW samt varmvatten 0,5 kW vilket då ger transmissionsförluster på 4,4 kW. Är det räknat på 3° egenvärme så är förlusterna vid -9° 5,1 kW.

En körning i Mollier-programmet säger att 0,059 m³/s med 21° 25% RH i frånluft samt -15° 100% RH i avluft, ger 2,6 kW sensibel effekt och 3,1 kW total effekt d.v.s. 0,5 kW från kondenseringen. För att bli av med den effekten så måste värmepumpen stoppa för avfrostning i 10 minuter d.v.s. en utebliven effekt i 0,17 h, som bidrar med en utebliven värmeproduktion om 0,87 kWh.

Blir det avfrostningar en gång i timmen så känner jag att VPDIM är lite för optimistisk, då jag inte kan se att avfrostningarna finns med i beräkningen.

[Riohlsson]

Den står på III. Vad bör diff vara på? Andra delen av huset är mycket svalare. (där fördelningsskåp 2 är) Man vill ju att allt ska vara samma. 

Vad har du för hastighet på pumpen innanför luckan nere till höger, du borde ha lite mer snurr när du har golvvärme tycker jag. 6 grader mellan framl o retur är nästan radiatortemperaturer.

[Riohlsson]

Kan inte hitta ett endaste minustecken faktiskt.
Eller kikar jag på fel ställe?

Ok. I värmeritningen kan det stå DVUT, DUT eller bara ett gradtal som t.ex. -29 °C. Totala värmebehovet ska framgå av handlingarna. Värdena på BS1, BT21 osv. låter helt normala för golvvärme. Frågan är väl då hur noggrant huset byggdes så det stämmer med schablonen. Svårt att säga utan röntgensyn. Man kan ju termografera huset när det blir kallt och se vad en expert säger om husets värme- och isoleringsstatus.

[Josth]

Det är bra att totalt värmebehov framgår av dokumentet, men konstigt att DUT/DVUT inte anges. Egentligen borde det även finnas en översiktsritning med värmepannans position inritad och med rören fram till respektive golvvärmefördelare?

När det gäller beräkningarna är det synd att Comfortzone tagit bort allt det som var så tydligt beskrivet tidigare. Om jag minns rätt fick de fram 1,7(?) kW kondensvärme från bara avfuktningen av inneluften från 21°C ner till -15°C. Detta alltså utöver själva avkylningen av luften. Men det var nog så att de räknar med 37% RH i inneluften och det blir för högt mitt i vintern när det är kallt ute även om det stämmer höst och vår. Isen som bildas blir ju bara ett nollsummespel som ger värme när det bildas men sedan kräver värme för att tina igen och rinna bort i samband med avfrostningen.

[Riohlsson]

Du menar den här?

[Josth]

Ja det är ju en bra ritning för att få en översikt med många detaljer. Skulle önskat det var några rader med aktuellt DUT/DVUT och val av värmepanna också och de huvudsakliga inställningarna på värmepannan såsom beräknad värmekurva.

[Riohlsson]

Vill minnas den blev inställd på 4 +2 men det är ändrat nu till 5 +1
Inte ovanlig utetemperatur på vintern är nånstans -20 till -25
Värst va första vintern här. Ojämn värme i alla rum då. Feljusterade ventiler i fördelarskåpen. Fick hjälp och förklarat då med justering. Vf 0,25 
=kvarts varv.
Tycker dock det är lite märkligt att eltillsats hoppar in så pass tidigt. Har Uplink om någon kunnig vill ta en kik.
Vp är en 750f Sam 40