Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Felsökning IVT Greenline C7 + Rego 600 - El-tillskott körs hela tiden  (läst 456 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad liquids

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Ny i forumet o hoppas ni kan hjälpa mig verifiera ifall min värmepump fungerar som det ska (hoppas du orkar med de långa inlägget)!

Husinfo:
Flyttade april 2019 in till ett tegelhus i Borås byggd 1958 vars boarea är 120kvm & biarea (källare) på 108kvm med IVT Greenline C7 från 2003(bergvärme).
Dränering och isolering av källare med Isodrän och nya dagvatten och dräneringsrör, nya galvade häng och stuprör(2009).
Fönster är 2-glas & 3-glas
Borrdjup - Vet ej o hittar ingen dokumentation.
Betongplatta/Betongsten/Trästomme
Energideklaration är utfärdad 2018 med en energiprestanda om 49 kWh/kvm och år.

Golvvärme:
Hall - Vattenburen golvvärme i klinker.
Vardagsrum - Vattenburen golvvärme i parkett
Toa - El-golvvärme

Planritning:
Källarplan: https://imgur.com/a/bLtCode
Entreplan: https://imgur.com/a/WeisUVm

Bakgrundsinfo om min upptäckt i kronologisk ordning

2019 November
- I början av november såg jag över inställningarna för första gången och märkte de tidigare ägarna hade maxat inställningen på värmekurvan vilket triggade el-patronen kontinuerligt.
Drifttid 6 november 2019:
Värmepump: 6859h
Tillskott: 8727h
Kändes inte optimalt så jag sänkte värmekurvan till 6, nollställde finjusteringen o tänkte inte mer på det.

2020 Januari - Kollade igen den 2 januari och såg då följande drifttider:
Värmepump: 7797h
Tillskott: 8744h
Min uppfattning var då att det kändes mycket bättre då tillskottet inte längre kickar igång lika ofta (dock var den vintern rätt mild).

Problemet
Nu när det vart så kallt + att jag gått över till Tibber (timpris på el) så har jag sett över värmepumpen igen och det verkar vara något som inte riktigt står rätt till. Misstänker att det är något fel på min kompressor o därav går el-patronen typ 24/7?
Nedan ser ni lite data som jag antecknat från senaste dagarna.

Loggning
TidslagEl-tillskottGT1GT2GT3GT5GT6GT8GT9GT10GT11BergvärmeTillskott
2021-02-11 22:11AktiveratFrån 53.9, nuv 42.7-10.2Till 42, nuv 42.3MissatMissat56.740.6-4.50.012815h9202h
2021-02-12 18:02AktiveratFrån 51.3, nuv 45.5-7.4Till 42, nuv 43.3Börv 20.5, nuv 18.746.359.744-4.50.412835h9220h
2021-02-12 18:49InaktiveratFrån 51.7, nuv 39.1-7.9Till 42, nuv 42.5Börv 20.5, nuv 18.841.444.237.3-3.60.9MissatMissat
2021-02-12 19:07AktiveratFrån 51.9, nuv 38.4-8.1Till 42, nuv 42.3Börv 20.5, nuv 18.841.443.136.4-4.00.6MissatMissat
2021-02-12 19:33InaktiveratFrån 46.2, nuv 36.1-8.5Till 42, nuv 47.2Börv 20.5, nuv 18.844.5145234-4.20.4MissatMissat
2021-02-12 20:27InaktiveratFrån 52.1, nuv 35.8-8.3Till 42, nuv 45.1Missat40.8346.834.4-4.30.3MissatMissat
2021-02-12 21:07AktiveratFrån 51.3, nuv 39.1-7.4Till 42, nuv 45.9Börv 20.5, nuv 18.742.748.834.1-4.30.312838h9221h4
2021-02-13 14:37AktiveratFrån 45.9, nuv 42-1.8Till 42, nuv 45.4Börv 20.5, nuv 20.144.451.940.6-4.30.612855h9237h


1 - Enda gången jag såg att växelventilen (heter den så?) var riktad mot vattentanken, sen när den växlade mot "radiatorerna" så började värdet droppa, 19:40 40.8, 19:51 40.2
2 - Även GT8 började droppa i värde när växelventilen gick mot "radiatorerna"
3 - 1 minut efter jag loggade detta triggades el-patronen och då såg jag även att GT6 sakta ökade.
4 - Här ser vi att elpatronen endast gått 1h medan mellan 18:02 - 21:07 (rad 2 & 7 i tabellen), jag misstänker att detta skedde pga att jag startade om värmepumpen under denna perioden och hade tillskotttimern på 90 minuter (den är på 60 nu)

Mina funderingar:
  • Kan man med datan ovan få någon form av inblick om min C7 funkar som det ska eller inte?
  • Om man kollar på rad 1 och 2 i tabellen så kan vi se att el-patronen har varit igång i 18 av 20h timmar, är detta "normalt" med tanke på kylan? (Har testat återställingsknappen)
  • Enligt manualen ska GT6 vara mellan 70 - 135 C under drift, min ligger runt 4X, ska jag redan nu ringa en service snubbe?
  • Här har du en länk till ett klipp på synglaset, verkar som det bubblar en del? Detta är när pumpen vart igång länge o trycket är på 1 bar. https://imgur.com/a/Bc4TzAM - Så som jag har läst på är det tänkt att man inte ska ha bubblor alls?
  • Jag kan se i tibber att min elförbrukning på natttid har legat runt 8-8.7 KwH per timme o jag gissar då att majoriten går till värme.. känns dyrt :(
  • Expansionkärlet verkar ha en del vatten kvar (mer än 1/3) iaf, behöver jag kontrollera något mer än så på detta?
  • DeltaT mellan GT8 o GT9 är högre är förväntad? (Kan påpekas att alla radiatorer är vridna till max o de känns varma när det kommer varmvatten)
  • Pumpen är satt till läge II, testade o ändra det till läge III en kort stund utan att märka någon skillnad i synglaset, behöver jag ha det under en längre stund?
  • Innegivaren ligger i källarplanen(se planritning), dock köpte jag en billig termometer häromdagen o den visar att det vart ca 20-21grader på övervåningen (vardagsrummet)

Stort tack då du har tagit dig tid till att komma så långt ner i posten! Som sagt, mina största bekymmer är ifall min värmepump funkar som det ska och om det finns mer saker jag kan kontrollera själv för att komma vidare?

Har även laddat upp lite bilder på min uppsättning ifall det skulle hjälpa.

Återigen, tusen tack för din tid.

This is the Way.
 
« Senast ändrad: 13 februari 2021, 22:39:01 av liquids »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 25535
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hur varmt har du i källaren?
Det är hyfsat kallt när du läser av så om du har typ 20 C i källaren så tror jag att din värmepump kommer behöva en del tillskott.
Om du har typ 10-15 C där så är det dock lite mycket tillskott, jag ser dock inget som tyder på att kompressorn är trasig.
Det är inte helt ovanligt att GT6 ger upp eller lossnar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreas013

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har ungefär ett liknande hus som dig. Ligger på ca 60kwh nu när det är -10 till -15. Runt 0c ute brukar jag ligga på 45-55kwh/dag med hushållsel inkluderad. Jag har testat många olika inställningar och kommit fram till att i mitt hus med grova elementrör funkar det bäst med cirkpumparna i läge 1, dvs vb och extern rad-pump. Jag ligger nu på delta 7-7,4c med alla termostater fullt öppna. Har också dragit ner de nedersta automatsäkringarna som du ser på din bild (dessa är för elpatronen) för att testa pumpens effekt utan tillskott. Vill du ha tillskottet på så kan du ställa in fördröjning på tex 150min innan det tillåts gå in och även vid vilken utetemp det får gå in.

Hur många element har du? Någon fläktkonvektor i källaren?

Utloggad liquids

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej Carl,

Tack för snabb fedback!
Alla radiatorer i källaren har vart avstängt fram tills 10 februari då vi aldrig vistas i källaren förutom vid tvätt. Anledningen till att jag satte igång de var att jag tänkte optimera min värmepump genom att få till grundflödet först. 

Så tillskotts-problemet kvarstår...

Skönt att siffrorna inte tyder ngt på att kompressorn är trasig! Kan det bara vara så att huset har såpass dålig isolering att det krävs tillskott 24/7?

Här har du mina tillskotts-inställningarna också, ser du ngt fel med dessa?
Anslutningseffekt elkasett 2/3
Tillskottstimer 60 min
Eleffekt i drift 100%, 2/3
Ramp Öppna 60 min
Ramp stäng 3 min

Utloggad liquids

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har ungefär ett liknande hus som dig. Ligger på ca 60kwh nu när det är -10 till -15. Runt 0c ute brukar jag ligga på 45-55kwh/dag med hushållsel inkluderad. Jag har testat många olika inställningar och kommit fram till att i mitt hus med grova elementrör funkar det bäst med cirkpumparna i läge 1, dvs vb och extern rad-pump. Jag ligger nu på delta 7-7,4c med alla termostater fullt öppna. Har också dragit ner de nedersta automatsäkringarna som du ser på din bild (dessa är för elpatronen) för att testa pumpens effekt utan tillskott. Vill du ha tillskottet på så kan du ställa in fördröjning på tex 150min innan det tillåts gå in och även vid vilken utetemp det får gå in.

Hur många element har du? Någon fläktkonvektor i källaren?

Hej Andreas!

Jag bränner just nu 150kwh-180kwh per dag :( $$$
Sorry då jag är helt grön inom detta så vad står vb för? Är VB den cirkpump som finns inuti värmepumpen o den externa är den som ligger ovanför (wilson hos mig).
Min tillskottstimer ligger just nu på 60min, kanske ska testa ändra den till 150 min...

Som min tidigare post (hann posta innan jag såg din) så har jag i regel värmen avstängd i källaren för vi inte vistas där. Gällande element så är det tre gamla "vanliga" + en som är större  (typ dubbel storlek av de vanliga) på entreplan o en "större" på loftet, så totalt 5 st.   

Utloggad Andreas013

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja precis, vb-cirkpumpen är den inuti pumpen och rad-cirk den utanför ovanför pumpen. Generellt sett vill man ha lite högre flöde över element än det flödet genom värmeväxlaren alltså pumpen. Men hos mig med så grova rör kunde jag sänka även den. Hm kurva 6 med golvvärme låter högt men jag kan ha fel. Hos mig är det 11 element totalt och jag kör fullt öppna termostater även i källaren + en fläktkonvektor på 21c eco-läge. Lite strypning i sovrum. Värmekurvan är ställd på 3,6. Ca 21-22 på övervåning och 18 i källaren. Källaren har bara 2-glas och övriga huset 3-glas. Vinden är isolerad men hur bra vet jag ej.

Jag skulle prova att blockera tillskottet eller åtminstone sätta en fördröjning på 120-150min. Samt sänka till tillskott 1/3 alltså bara 3kw extra effekt vid behov

Med värmen avstängd i din källare, menar du då att termostater är helt strypta eller kan du stänga den elementslingan helt med kran?
« Senast ändrad: 15 februari 2021, 00:14:27 av Andreas013 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8656

Drifttid 6 november 2019:
Värmepump: 6859h
Tillskott: 8727h

Skulle tro att räkneverket för kompressortiden är så att säga inne på andra varvet och att den rätta kompressortiden är lite mer än 72000 timmar. Det stämmer bättre med pumpens ålder.

Värmekurva 6 är väldigt högt. Med rätt injusterade radiatorer borde ca 4 vara lämpligt. Jag kör med 3,5, har 55/45 radiatorsystem men värmekurvan är knäckt så det är inte direkt jämförbart.

Tillägg: GT6 givaren visar förmodligen fel eller har dålig kontakt med hetgasröret. Temperaturen efter kompressorn brukar vara 30-35 grader över utgående värmebärares temperatur. Är det inte mer än 45 grader kan man ta i röret utan att bränna sig.
« Senast ändrad: 15 februari 2021, 10:37:35 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 499
Bubblorna i synglaset ser ju inte ok ut, i min vp syns bubblorna typ1-2 minuter efter start.  Min förra vp bubblade konstant vid drift, det var pga köldmedie gasbrist. Hetgasröret blev då mycket varm ,över 100 grader, fräste direkt om man fuktade fingret med saliv om pekade på röret. (fick brännblåsa) 

GT10 givaren visar fel, inkommande köldbärare temperatur kan inte vara lägre än utgående.

När vp vilar, gör följande:
 
Prova att köra enbart KB pumpen, håll inne knappen längst till höger under display i mer än 10s, då kommer du in i en högre nivå.  Gå till meny 5 med ratten och välj, sedan ned till läge för P3, välj ändra , vrid ratten till kontinuerlig körning (normalt vid kompressor) , du hör när cirkpumpen för KB startar, låt den gå några minuter, då bär GT10 och GT11 visa rätt lika sånär på några tiondelar.   Notera avvikelsen som referens, normalt vid drift bör diffen mellan GT10 och GT11 vara 3-3,5 grader.   

Glöm inte att ändra tillbaka till drift enbart med kompressor.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 11 år 13/11 2020: 19245 kompressortimmar  (Snitt 1750 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 41986 = snitt c 3816 starter/år. Inga problem under dessa 10år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2019=12111kWh,  2020 (prognos) 11761 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 25535
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Här har du mina tillskotts-inställningarna också, ser du ngt fel med dessa?
Anslutningseffekt elkasett 2/3
Tillskottstimer 60 min
Eleffekt i drift 100%, 2/3
Ramp Öppna 60 min
Ramp stäng 3 min

Inget som är fel, men man kan testa att öka tillskottstimern som nån mer föreslog.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8656
Då föregående ägare verkar ha haft noll koll på hur en värmepump fungerar är säkert flödena till radiatorerna inte rätt injusterade. Skaffa en IR-termometer och mät temperaturdifferensen mellan in- och utlopp på radiatorerna. Är det runt noll grader ute ska temperaturdifferensen när pumpen har gått så där 10 minuter vara  åtminstone fem grader. Finns det radiatorer med väldigt liten temperaturdifferens ska flödet till sådana strypas då de kortsluter värmebärarflödet. Små radiatorer och radiatorer nära värmepumpen bör kontrolleras i första hand.

Är källaren ordentligt isolerad? Dåligt isolerade källare kan dra otroliga mängder värme. 

Vad gäller differensen GT8/GT9 är det svårt att säga något då det inte står om och vilken tillsatseffekt som var inkopplad. När enbart kompressorn går bör differensen vara ca 7 grader. En differens är 6,9 grader så den är bra. Varför differensen 20:27 blev 12,4 grader är oklart, undrar om tillsatsen verkligen var inaktiverad om pumpen värmde huset.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad liquids

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!
Har nu gjort följande ändringar (igår kväll) efter input från er:
  • Tillskottstimer ändrat från 60 till 150min
  • Sänkt värmekurvan till 3.6
  • Sänkt vb-pump o rad-cirk till läge 1

Ska se nu om det blir någon skillnad i både temperatur o förbrukning.


Ja precis, vb-cirkpumpen är den inuti pumpen och rad-cirk den utanför ovanför pumpen. Generellt sett vill man ha lite högre flöde över element än det flödet genom värmeväxlaren alltså pumpen. Men hos mig med så grova rör kunde jag sänka även den. Hm kurva 6 med golvvärme låter högt men jag kan ha fel. Hos mig är det 11 element totalt och jag kör fullt öppna termostater även i källaren + en fläktkonvektor på 21c eco-läge. Lite strypning i sovrum. Värmekurvan är ställd på 3,6. Ca 21-22 på övervåning och 18 i källaren. Källaren har bara 2-glas och övriga huset 3-glas. Vinden är isolerad men hur bra vet jag ej.

Jag skulle prova att blockera tillskottet eller åtminstone sätta en fördröjning på 120-150min. Samt sänka till tillskott 1/3 alltså bara 3kw extra effekt vid behov

Med värmen avstängd i din källare, menar du då att termostater är helt strypta eller kan du stänga den elementslingan helt med kran?

Värmen avstängd menar jag då att jag strypt alla termostater, dock är alla öppna just nu för jag ville optimera pumpen o få till grundflödet (därav började jag hitta felen).


Skulle tro att räkneverket för kompressortiden är så att säga inne på andra varvet och att den rätta kompressortiden är lite mer än 72000 timmar. Det stämmer bättre med pumpens ålder.

Värmekurva 6 är väldigt högt. Med rätt injusterade radiatorer borde ca 4 vara lämpligt. Jag kör med 3,5, har 55/45 radiatorsystem men värmekurvan är knäckt så det är inte direkt jämförbart.

Tillägg: GT6 givaren visar förmodligen fel eller har dålig kontakt med hetgasröret. Temperaturen efter kompressorn brukar vara 30-35 grader över utgående värmebärares temperatur. Är det inte mer än 45 grader kan man ta i röret utan att bränna sig.

Då föregående ägare verkar ha haft noll koll på hur en värmepump fungerar är säkert flödena till radiatorerna inte rätt injusterade. Skaffa en IR-termometer och mät temperaturdifferensen mellan in- och utlopp på radiatorerna. Är det runt noll grader ute ska temperaturdifferensen när pumpen har gått så där 10 minuter vara  åtminstone fem grader. Finns det radiatorer med väldigt liten temperaturdifferens ska flödet till sådana strypas då de kortsluter värmebärarflödet. Små radiatorer och radiatorer nära värmepumpen bör kontrolleras i första hand.

Är källaren ordentligt isolerad? Dåligt isolerade källare kan dra otroliga mängder värme. 

Vad gäller differensen GT8/GT9 är det svårt att säga något då det inte står om och vilken tillsatseffekt som var inkopplad. När enbart kompressorn går bör differensen vara ca 7 grader. En differens är 6,9 grader så den är bra. Varför differensen 20:27 blev 12,4 grader är oklart, undrar om tillsatsen verkligen var inaktiverad om pumpen värmde huset.

Roland,

Hetgasröret, är det den jag har markerat på bilden nedan? Isf kände jag med fingret lite snabbt o det stämmer nog att GT6 är felaktig då den är såpass varm att jag inte kan hålla i den dock inte såpass varm som Håkke nämnde.


Jag skaffade en IR termometer förra veckan för just detta ändamålet! Testade nu ta tempen på närmaste radiatorn o differensen var endast 1,7 grader. Rören passerar min tvättstuga där jag inte har någon värme (konvektorfläkt urkopplat) o i det rummet är det typ 11-12 grader, kan det ha påverkat? Jag har kopplat in fläkten nu o tar nya värden ikväll/imorgon.

Om källaren är ordentlig isolerad så har jag ingen aning (första huset som vuxen o är mest en IT-snubbe). Min plan är egentligen inte ha värmen igång i källaren då vi aldrig vistas där.

Kollade GT8/GT9 nu igen när tillskottet inaktiverat o då låg differensen på 10grader, detta bör vara OK om jag uppfattat rätt.

Bubblorna i synglaset ser ju inte ok ut, i min vp syns bubblorna typ1-2 minuter efter start.  Min förra vp bubblade konstant vid drift, det var pga köldmedie gasbrist. Hetgasröret blev då mycket varm ,över 100 grader, fräste direkt om man fuktade fingret med saliv om pekade på röret. (fick brännblåsa) 

GT10 givaren visar fel, inkommande köldbärare temperatur kan inte vara lägre än utgående.

När vp vilar, gör följande:
 
Prova att köra enbart KB pumpen, håll inne knappen längst till höger under display i mer än 10s, då kommer du in i en högre nivå.  Gå till meny 5 med ratten och välj, sedan ned till läge för P3, välj ändra , vrid ratten till kontinuerlig körning (normalt vid kompressor) , du hör när cirkpumpen för KB startar, låt den gå några minuter, då bär GT10 och GT11 visa rätt lika sånär på några tiondelar.   Notera avvikelsen som referens, normalt vid drift bör diffen mellan GT10 och GT11 vara 3-3,5 grader.   

Glöm inte att ändra tillbaka till drift enbart med kompressor.

Håkke,
Kan man pausa VP för att utföra testet? Känns som att VP:n går 24/7  i denna kyla :D





Tusen tack för all hjälp hittills!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8656
SV: Felsökning IVT Greenline C7 + Rego 600 - El-tillskott körs hela tiden
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2021, 20:08:28 »
Det stämmer, hetgasröret är det markerade kopparröret. På min pump är det ca 75 grader när huset värms.

1,7 grader över en radiator är för lite. Det tar tid och är en hel del pyssel med att trimma in flödena till radiatorerna men man har bra betalt för den tid man lägger ner på det. På en del radiatorer finns det strypskruvar vid utloppet.

I mitt fall kunde jag sänka värmekurvan från 4,5 till 3,5 efter justering av flödet till radiatorerna. Min uppskattning är att pumpens elförbrukning sjönk med 7-8%. Den lär hålla längre också. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

* Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?