Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Injusteringsproblem av nybygge med installation som avviker från projektering  (läst 1210 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kristoffer2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej, jag hoppas ni kan hjälpa oss, varnar redan nu för långt inlägg. Jag lägger inte detta i Nibe forumet då det inte handlar om Nibe-problem. Flytta gärna tråden om jag tänker fel här eller missar någon forumregel.

Vi har ett sluttningshus på ca 210kvm byggt 2018 med golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre. Husleverantören vägrade golvvärme på övre plan då de inte vill ha några garanti problem med det (sättningar). Flyttade in i september 2018 och har verkligen inte fått värmesystemet att fungera bra över tid. Systemet är inte byggt av VVSaren enligt så som systemet projekterades av installationsprojektören. Jag behöver väll knappt nämna att installatören inte direkt gjort någon noggrann injustering. Jag är inte expert på detta med värmesystem så jag kommer skriva saker med fel benämningar osv. Jag har flertalet gånger landat på detta forum och läst diverse trådar, samt att jag har haft installatören här ett flertal gånger att fixa osv. Nu är systemet snart 2,5 år, och jag börjar bli trött på att det inte funkar bra. Jag har såklart pratat med installatören och husleverantören, så saker har fixats men nu är jag i situationen att husleverantören säger typ "vi har anlitat installatören för en helhetslösning" medans installatören säger "vi sätter bara ihop det som husleverantören beställt, och ett system som är gjort så här kan inte bli perfekt". Antingen behäver jag få hit installatören igen och sätta in något nytt, eller så går detta system att justera in.

Detaljer kommer längre ner i detta inlägg. Inkl en ritning jag gjort på systemet samt foton.

The Basics:
  • Sluttningshus med två våningar, ca 210 kvm. Minns ej U-värde, men väldigt lågt och håller värme väldigt bra.
  • Huset är på västkusten norr om Göteborg och 4 km till hav med litet mikroklimat skyddad av berg. Söderläge med mycket fönster och sol alla årets dagar om det är molnfritt. (Frikyla vore nice)
  • FTX ventilation. Lite dum styrning så inställd på 15 grader på varma månader och 28 grader på kalla, för att kyla/värma så bra det går. Funkar väldigt bra, nu.
  • Nibe F1255-12 som värmepump. 2x300m kollektorslang för markvärme på ca 80-90cm djup i lerjord. 1 klimatsystem med 2 elementslingor och 1 matning till 1 golvvärmefördelare. Mer komponenter syns på min ritning.

Inställningar på Niben som känns relevanta:
  • Egen kurva, mellan kurva 6 och 7. Punkförsjutning på 2 grader vid +3
  • Rumsgivarinställningar på, faktor 1. (antar att det är standard)
  • Drift-prio är 30/30 värme/vatten (antar att det är standard)
  • Gradminuterna är inställda enligt följande: (Jag har inte lärt mig detta ännu, verkar stämma med manualen om standardvärden)
  • -- Start -60GM
  • -- Startdifferenas tillsatts 400GM
  • -- Diff mellan tillsats 100GM
  • Ställt in att klimatsystemet är radiatorer+golv under 5.1.14. Där är även -20 på DUT standard (inte lärt mig vad det betyder)

Annat:
Kodstycke: [Välj]
Kompressorstarter: 11678
Drifttid: 9537h
Mjukvara: 9240R2

Lite bakgrund: (mer detaljer senare)
  • 2018-08: Systemet byggdes.
  • 2018-09: Vi flyttade in. KA såg att det saknades blandningsventil & pump till golvvärme. När kylan började krypa på så var det ~19 på övre plan och 24 på undre.
  • 2018-10: Installatören installerade blandningsventil och pump till golvvärme. Samt kopplade om rätt så att elementslingorna faktiskt cirkulerade vatten.
  • 2019: Jag försöker trimma in huset, rådfrågar installatören lite då och då, men får inte till det så bra. 2-3 grader skillnad på våningarna och svårt att få bra temp på övre plan.
  • 2020-02: Installatören installerar injusteringsventil på returen på golvvärmen för att kunna tvinga upp mer vatten på övervåningen samt kopplar in bypass/1-rör ventiler på elementen (utan ett, jag tror de inte fick plats med ventilen och sket i det)
  • 2020: Jag försöker trimma in huset igen, funkar bättre, kan hålla inställda 21,5 på båda våningarna men otestat i minusgrader. Sen vår och tidig höst kunde vi ha 24 grader i huset pga solen och ändå så körde värmepumpen när vi "tyckte" att den inte borde.
  • 2021-01: När minusgraderna kom så började temperaturen sakta sjunka. Försökte kompensera med värmekurvan men det funkar inte. 2021-01-17 är det 18,9 grader i ett rum på nedervåningen och 20,1 på övre på morgonen.


Fråga 1 för tråden:
Är detta system så det är byggt ens möjligt att justera in bra?
Om inte, så vill jag förstå varför och vad jag skall säga till installatören och husleverantören för att få det fixat. Jag vill få de att göra det på deras ansvar som de har.

Fråga 2:
Hur katten får jag fram vad som skall justeras till vad?
Det verkar finnas program som räknar ut, men kan jag ens göra det med det som jag har i min ritning?

Kolla nu på bifogade bilder i inlägget med ritning och foton. Jag har säkert använt fel ikoner för diverse grejer, men ni fattar.

Skillnad på installation och projektering:
På ritningen så har jag ritat in allting i systemet, det finns inget mer, så saknas något på ritningen så saknas det i verkligheten.

Värmeinstallationsritningen säger delvis såhär om systemet:
  • "Värmefördelarskåp med plats för shunt. Med injusteringsventil och avstängningsventil till respektive golvvärmekrets" (De satte uppenbarligen inte blandningsventilen här)
  • "Värmefördelare. Med injusteringsventil och avstängningsventil till respektive radiatorslinga och golvvärmefördelare" (Denna saknar vi helt som ni ser på min ritning)
  • "Radiatorer [...] Ettrörsventilen skall generellt vara inställd på 35%. (För inställning 35% stäng ventilen och öppna 3,5 varv)" (Osäker på exakta inställningen här, samt att vi saknar bypassventil på ett element (går att få plats))
  • "Shuntgrupp för golvvärmeslingor"
Jag noterar att i ritningen så finns det ingen separat golvvärmecirkulationspump.

Sedan kommer lite data:
Kodstycke: [Välj]
Preliminära flöden:
DeltaT 10 grader C:
Entreplan: 0,052 l/s
Övre plan: 0,057 l/s
Totalt: 0,109 l/s

Injusteringsvärden för radiatorslingor:
Slinga 1: 0,017 l/s 1,63 kPa
Slinga 2: 0,04 l/s 12,87 kPa

Så hela systemet skall vara på totalt 6,54 l/m översätter jag det till. Här noterade jag att det är stor skillnad på flödet per slinga. Som jag inte har någon ventil för att justera med. Kan man göra det vid första elementet i slingan kanske.

Injustering efter 2020-02 fixarna:
Jag frågade installatören om injusteringsventiler som det står om i ritningen från konstruktören, och de sade något i stil med att det är svårt att ställa in sådana så de "har man inte". Vid det tillfället hade jag ju inget att säga emot där. Så jag började justera lite, även installatören justerade lite när vi pratade. Det var blandningsventilen, injusteringsventilen på golvvärme returen och förinställningsventilen på några element efter att jag berättade hur jag upplevde rummen. Jag har tyvärr glömt av vad som gjorts på förinställningsvreden. I princip alla termostater i hela hust är inställda på max, med undantag på något sovrum som vi vill ha på 20 istället för 21,5 grader.
  • Kurva 6 klarade inte hålla 21,5 och kurva 7 blev för varmt, en egen kurva mitt emellan funkade bra. Dock så var det inte långa perioder av minusgrader, och inte så kallt, förrän 2021-01 då detta visade sig inte funka.
  • Injusteringsventilen på golvvärmereturen är öppnad på ca 1,5 varv av 5,5, vilket ger att det blir värme på övre plan.
  • Blandningsventilen som skall vara inställningsbar mellan 20-43 grader är graderad från 1-6. På ca 3.2 funkar det bra och verkar ge ca 0,5l/m, vid 3.5 så blir det väldigt varmt och man ser att flödet ökar till ca 2l/m på golvvärmefördelaren
  • Pumpen till golvvärmen testas på 33 och 66%, verkar funka lika bra på båda.
Funkar rätt hyffsat ner till -5. Kanske lite problem vid +5 och att värmepumpen kör värme när solen redan har värmt upp båda våningarna för mycket på vår/höst.
När kylan kom vid årskiftet 2021 så började tempen gå ner. I mitten på januari så efter att ha vart -3 till -11 en lång period så var det tydligt att systemet inte funkar. Ungefär 20 grader på övre plan och 19 på undre.

Nu måste detta lösas och 2021-01-17 kännde jag lite på rören för att kunna komma fram till något och det kändes som att returen på elementslinga 1 var väldigt varm, medans den på elementslinga 2 var inte lika varm och returen på golvvärmen var väldigt kall. Plattan får altlså väldigt lite värme som det är nu, och det känns. Obekvämt att hålla i golvärmereturröret men ingen kondens. Jag hade inte koll på hur mycket pumpen skall köra, men den körde i regel 5-15 minuter när jag höll på och undersöka och det varma vattnet på returen på elementslinga 1 tappade ganska så snabbt värmen (antaligen pga att det går ut i golvvärmen. Jag kollade då graferna på Nibe Uplink och började ana att detta kan inte vara rätt, framledningen hoppar mellan typ 27 och 40-50, medans returen hoppar mellan 25-40. Förutom när det var -10 eller kallare.
Graferna på veckonivå är bifogade i inlägget. Dagsgrafen är pingpong hela tiden samt går upp lite extra vid varmvattenproduktion.

Ändringar idag, 2021-01-17:
Behövde få upp tempen på undre plan, 18,9 grader i ett rum på nedervåningen och 20,1 på övre plan på morgonen var droppen.
  • Ökade blandningsventilen till 5 av 6
  • injusteringsventilen är ca 4,5 av 5,5 varv öppen istället
Pumpen har nu kört i många timmar (aldrig kört såhär länge förr) och vi har fått upp temperaturen i huset. Rumsgivaren är på övre plan verkar inte hänga med, men funkar rätt hyffsat dock varmare på nedre plan. Kände att returen på slinga 1 och 2 var mer jämn, samt golvvärmereturen hade lite värme.
Både golv och element känns konstant varma nu, till skillnad mot innan då elementen oftast var kalla och ibland väldigt varma.Ev så känns kurvan lite hög, men det får jag se imorgon.

Injusteringsmöjligheter idag:
Det som jag kan justera på utöver värmepumpen, golvvärmetermostaterna (endast ett sovrum är ej på max) och elementtermostaterna är följande:
  • Förinställningsvredet på alla 5 element.
  • Bypass-ventilen på 4 element. (Är det ett problem för systemet att det saknas bypass i badrummet?)
  • Blandningsventilen för golvvärme.
  • Injusteringsventilen på golvvärmereturen. (Med en flödesmätare som fastnat)
  • Hastighet och läge på cirkulationspumpen för golvvärmen.


Notera somsagt att jag inte har injusteringsventiler på elementslingorna utan endast en injusteringsventil på returen för golvvärmen. Hoppa nu till fråga 1 & 2 ovan.

Hoppas ni orkade läsa hela vägen hit. Tack.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 26339
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Det första jag reagerar på är att FTX har börvärde 28 C på vintern, detta låter inte så smart då den troligen värmer med elpatron.
Dessutom kommer detta påverka övriga värmesystemet på ett knepigt sätt.
Kan man ställa om detta till ern fast inluftstemp året runt?

Ettrörsystem med 2-rörskoppel på en radiator gör troligen att denna slinga får sämre flöde.
Denna ventil borde bytas ut, men går det inte måste grundflödet på denna ställas upp till max.

Ställ upp faktorn på rumsgivaren till minst 3 eller 4 när kurvan är OK intrimmad, faktor 1 kommer inte göra så stor skillnad.

Blandningsventilen är till för att begränsa maxtemp och inte för att styra värmeflödet till golvvärmen, jag skulle ställa upp denna på max.
Sen skulle jag begränsa värmeflödet till golvvärmen med injusteringen på returen istället.
« Senast ändrad: 18 januari 2021, 10:06:09 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik567

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 297
  • Kön: Man
Hej,
Förstår inte riktigt tanken bakom systemet. Borde inte CP sitta på ”golvvärmesidan” om blandningsventilen?
Så att blandningsventilen får möjlighet att blanda retur från golvvärme med framledningsvatten, är ju ungefär så en golvvärmeshunt brukar funka.

// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2388
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Ventilation har jag blivit rekommenderad 2 grader lägre än rumstemperatur. Dagarna då ingen är hemma har jag el spärrad
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.
12st JA-solar 340W, SMA 4kW inverter.

Utloggad Kristoffer2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej, tack för svar!

Det första jag reagerar på är att FTX har börvärde 28 C på vintern, detta låter inte så smart då den troligen värmer med elpatron.
Dessutom kommer detta påverka övriga värmesystemet på ett knepigt sätt.
Kan man ställa om detta till ern fast inluftstemp året runt?
Ventilation har jag blivit rekommenderad 2 grader lägre än rumstemperatur. Dagarna då ingen är hemma har jag el spärrad
Elpatronen är avstängd, ser ingen anledning till att använda den, eller tänker jag fel? Jag ser den mest som en backup på 1,8kW att slå på om VP skulle stanna.

Ventilationen tar inställda värde och försöker köra det på tillluften. Så är det t.ex. 25 inne och 15 ute, och den står på 21, så trycker den ut 21 i huset när man kanske vill snarare ha ner till 21 i huset. Har mest gjort den inställningen för att ta tillvara på värmen i huset under kalla säsongen så mycket det går samt få den att kyla bättre på sommaren. Annars tillåter inställningarna bara kyla mellan 00:00-07:00, medans oftast går det att kyla mellan 19:00-10:00. 28 är mest satt för att inte kasta ut värme ur huset när det faktiskt går att ta tillvara på den, den skulle kunna stå på 24 och ge oss samma, men står den på 21 så kan man skicka ut lite värme i onödan vissa dagar :). Är det t.ex. 24 grader inne efter en solig dag och 0 grader ute, så ligger tilluften på typ 20 grader. Har vi eldat i kaminen så kanske den kan hålla 23 på tilluften i några timmar. Det kan hända att ventilationen står på 21 grader någon vecka eller så per år beronde på väder på vår/höst. Men åter igen, detta kan vara fel tänk, dock så känns det som att den delen funkar bra såhär.

Ettrörsystem med 2-rörskoppel på en radiator gör troligen att denna slinga får sämre flöde.
Denna ventil borde bytas ut, men går det inte måste grundflödet på denna ställas upp till max.
Okej, då skall jag se till att få det ändrat om det slutar med att jag tar hit de igen. Man kan flytta elementet lite i väggupphängningen och få in en bypass såvida den går att sidomontera. Den lär stå på max, men skall dubbelkolla förinställningen/grundflödet på elementet.
Det kan mycket väl stämma att slingan får sämre flöde, för om jag har injusteringen på golvvärmereturen ganska strypt tar allt vatten vägen via den korta elementslingan istället (slinga 1 på ritning), och då funkar systemet inte bra när det blir kallt som synes i graferna.

Ställ upp faktorn på rumsgivaren till minst 3 eller 4 när kurvan är OK intrimmad, faktor 1 kommer inte göra så stor skillnad.
Faktor 1 verkar inte göra i princip någonting, så tack för input. Funkar 3 eller 4 bra även om jag mys-eldar i kaminen? Jag vill ju inte att värmepumpen slutar producera värme helt under 10h då rumsgivaren tyvärr är rätt så nära kaminen.

Blandningsventilen är till för att begränsa maxtemp och inte för att styra värmeflödet till golvvärmen, jag skulle ställa upp denna på max.
Sen skulle jag begränsa värmeflödet till golvvärmen med injusteringen på returen istället.
Intressant, detta skall jag ändra då jag missförstått funktionen på blandningsventilen.

Hej,
Förstår inte riktigt tanken bakom systemet. Borde inte CP sitta på ”golvvärmesidan” om blandningsventilen?
Så att blandningsventilen får möjlighet att blanda retur från golvvärme med framledningsvatten, är ju ungefär så en golvvärmeshunt brukar funka.

// Fredrik
Detta med CPn där är en sak jag tycker känns fel, men det verkar funka bra. Det blandas ju iom att pumpen pumpar runt allting och på returen går en viss del in i golvvärmesidan igen. Jag kan känna på rören att det verkar funka rätt bra. Är det fel på riktigt så får jag få det fixat, men då måste jag övertyga installatören.

Utloggad Erik Renberg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 678
  • Respekterar naturlagarna
Citera
Citera
Blandningsventilen är till för att begränsa maxtemp och inte för att styra värmeflödet till golvvärmen, jag skulle ställa upp denna på max.

Sen skulle jag begränsa värmeflödet till golvvärmen med injusteringen på returen istället.
Intressant, detta skall jag ändra då jag missförstått funktionen på blandningsventilen.

Men om man öppnar blandningsventilen så golvvärmen får maxtemp, och stryper returen, kan man då inte få för stor temperaturdiff över golvslingorna, så att de blir för varma i början och kalla i slutet. Dvs med antagandet att golvvärmen vill ha lägre temp än radiatorerna på övervåningen. Men det kanske inte spelar någon roll.

Som Fredrik 567 skrev, så tycker jag också det vore logiskt om golvvärems CP sitter efter blandningsventilen, och cirkulerar värme just över golvvärmen. Då blir ju flödet över golvvet styrt direkt av CP. För som det är kopplat nu, så stryper väl blandningsventilen flödet över golvvärmen och gör att CP påverkar flödet över värmepump och radiatorer i övriga huset (kanske inte är något problem iofs).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 26339
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Fredrik567 har helt rätt, cirkpumpen sitter på fel sida.
Tänkte inte på det själv, men som det är nu kommer golvvärmens cirkpump inte göra nån större nytta, ställ ner den på lägsta flödet så länge.
Sen är det knepigt att sätta en blandningsventil på golvvärmen, det vore bättre med en riktig shuntventil + att man före shunten sätter en temperaturbegränsningstermostat + ventil.
Det där är en sniken budgetlösning som tyvärr kan ställa till det hela, blandningsventilen har i princip ett läge så länge framledningen är kallare än inställd temp, och i det läget är bypassen stängd.

Ett alternativ är att montera in en till bypass emellan cirkpump och injustering på detta sätt, den bör också ha en injustering.

Sen bör du flytta rumsgivaren till en plats längre från kamin.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kristoffer2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för input! Ni anar inte hur mycket det uppskattas! Det låter helt klart som att detta måste göras om och är då inte konstigt att jag inte fått det att funka bra.

Som jag tolkar era svar:
  • CP måste flyttas så att den cirkulerar på "golvvärmesidan".
  • Blandararen måste göras om till en riktig golvvärmelösning alternativt kompletteras med en temperatur & flödesbegräsningslösning för att få rätt funktion.
  • Bypass-ventilen som saknas på ett element bör sättas in.
Jag har fått liknande respons från andra personer också.

Bör jag även försöka få till så jag kan styra flödet i resp radiatorslinga i stil med "Värmefördelare. Med injusteringsventil och avstängningsventil till respektive radiatorslinga och golvvärmefördelare" som nämns i originalprojekteringen eller kan det funka utan det? Det skall ju vara rätt stor skillnad i slingorna.

Är det något tillägg jag bör passa på att göra om jag får hit någon via huslevernantören och gör om saker som kan ytterligare förbättra systemet?



Ett alternativ är att montera in en till bypass emellan cirkpump och injustering på detta sätt, den bör också ha en injustering.

Sen bör du flytta rumsgivaren till en plats längre från kamin.

Om det görs så som en fix, bör inte blandarventilen tas bort då också? Eller drar man bara ner den till lägsta så den stänger?

Ang. rumsgivaren så får jag fundera på det. Jag kan flytta den så den sitter på ca 2,3m från golvet i köket och kanske 6-7m från kaminen istället för 2,5m om det inte är ett problem att den sitter så högt. Mycket fönster (soljus) och kök osv limiterar positioneringen.

Här är föresten databladet för blandarventilen. Den verkar ju inte vara helt rätt pryl här nej.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 26339
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Om det görs så som en fix, bör inte blandarventilen tas bort då också? Eller drar man bara ner den till lägsta så den stänger?

Ang. rumsgivaren så får jag fundera på det. Jag kan flytta den så den sitter på ca 2,3m från golvet i köket och kanske 6-7m från kaminen istället för 2,5m om det inte är ett problem att den sitter så högt. Mycket fönster (soljus) och kök osv limiterar positioneringen.

Här är föresten databladet för blandarventilen. Den verkar ju inte vara helt rätt pryl här nej.

Den bör vara fullt öppen, stänger den så går flödet inte via golvet utan genom bypassen.
Det är nog så den kan göra nån nytta, genom att begränsa flödet till golvvärmen om det blir för varmt.
Jag ser att min fix kanske inte blir så bra ändå, all temperaturbegränsning som ska skydda mot övertemp bör sitta på primärsidan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kristoffer2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
Okej, tack!

Installatören hörde precis av sig, och enligt honom så skall denna blandningsventilen fungera, den skall aldrig stänga (men jag ser ju att den stänger om jag vrider ner till 3 på flödesindikatorerna på varje golvvärmeslinga) och han säger även att positionen av CP inte spelar någon roll om den är innan eller efter "shunten" det funkar lika bra oavsett enligt honom. Installatören skall komma förbi denna veckan så får se vad han säger när han ser det på plats också.

Kan ni med facktermer förklara för mig varför CP positionen är fel så jag kan argumentera emot?

Kan de köra med blandarventiler som dessa och komma undan med det i vanliga fall på "standardhus" men i vårat hus blir det ett problem? Dvs han kan ha rätt i att det "skall" fungera även om ESBE släjva säger att den lämpar sig för dricksvatten och små golvvärmesystem? Han var ev inne på att ventilen kanske är trasig om den stänger.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 26339
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Flödet i bypassen till blandningsventilen går åt fel håll som den är placerad nu.
Flödet i bypassen bör gå i riktning in (åt höger i bild) mot ventilen.
Som det är nu kommer flödet gå ut från ventilen.

Dessutom, utan bypass före pumpen så kommer golvvärmens cirkpump i princip ta hela flödet från Nibe-pumpen om den ställs in för att få bra flöde i golvvärmen.
Vattnet går då bakvägen i radiatorerna om flödet i golvvärmens cirkpump är högre än värmepumpens cirkpump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kristoffer2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ang. CPn så förstår jag bättre nu. Jag är dock osäker på om det är ett problem att den skulle ta över för elementen då pumpen är inställd i auto-läge som jag antar styrs av vad som kommer från Niben i framledningen. Men flödet på golvvärmesidan känns såklart dåligt. Jag har läst lite dokument och många nämner att golvvärmesidan måste ha mer flöde, samt att sekundärsidor alltid behöver mer flöde. Oavsett så känns det logiskt med CP på sekundärsidan. Alla exempel har även CPn på den sidan, så jag får hoppas de går med på att flytta den.

Flödet i bypassen till blandningsventilen går åt fel håll som den är placerad nu.
Flödet i bypassen bör gå i riktning in (åt höger i bild) mot ventilen.
Som det är nu kommer flödet gå ut från ventilen.

Jag har försökt att förstå vad du säger här, men jag får inte ihop det. I detta databladet URL så finns det en bild på flödet i VTA320 på sidan 2. Varm är från VP (och en extra CP  ^-^ ), kall från golvvärme returen och blandat till golvvärmefördelaren i mitt fall. När jag tänker på det sättet så förstår jag inte vad du menar med att det går åt fel håll.

Jag är lite förvirrad ang blandningsventil och shuntventil för golvvärmen nu efter att ha pratat med folk, läst diverse trådar, produktlösningar och forumets ordlista. Någon säger att det är samma sak. Några säger att det inte är samma sak. Nibe säljer ju t.ex. ECS 41 som är till för precis detta jag har problem med, den shunten är ju aktivt styrd baserad på temperaturen till golvvärmen och returen (är det en lösning jag borde sikta på om de går med på den, eller är det onödigt komplext?). Finns det någon annan typ av shunt utan den typen av aktivstyrning, och hur skiljer den sig då mot en blandningsventil? Tidigare i tråden nämns shunt + temperaturbegränsningstermostat + ventil som lösning t.ex. jag trodde jag förstod vad det skulle resultera i, men nu är jag osäker. Vad gör temperaturbegräningen där? Limiterar flödet som matar shunten som blandar ner det ännu mer? Är inte det ännu mer komplext? Hur hänger ventilen ihop med det? Bypass på primärslingan?


Jag har försökt justera så bra jag kan det senasta dagarna efter er input, det är på tok för varmt på nedervåningen. Nu är jag där att om jag stryper returflödet till golvvärmen mer så börjar framledningsvattnet ta vägen via elementslinga 1 igen. Detta blir värre ju högre framledningen är känns det som. Jag fick dock lärt mig att det finns förinställning/grundinställning på varje golvslinga i fördelaren under ställdonen, vilket gör att i teorin kanske det går att få detta att funka genom att låta vattnet vara såpass varmt in i fördelaren och så får badrummet ha en fast temp via grundinställningen och framledningen och övriga rummen får gå på termostaterna/ställdonen. Jag har hittils försökt ställa in värmesystemet med termostaterna på max och bara sänka lite i ett sovrum för att inte göra onädigt varmt vatten, men det är kanske fel väg att gå?

Utloggad 25fOCUS

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3069
  • Värmepump eller värmepumpar?
Som dom säger ett snikmontage och hopps på att det fungerar. EN C-pump SKA sitta i  det system som den ska pumpa i och inte utanför som nu , men någon konstig reglering, stänger den ventilen av någon anledning så går pumpen mot stopp och blir varm t.o.m kan koka. Då ska det vara en baypass vid fördelarna så det inte blir stopp på flödet när termodonen kanske stänger hekt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 26339
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jag har försökt att förstå vad du säger här, men jag får inte ihop det. I detta databladet URL så finns det en bild på flödet i VTA320 på sidan 2. Varm är från VP (och en extra CP  ^-^ ), kall från golvvärme returen och blandat till golvvärmefördelaren i mitt fall. När jag tänker på det sättet så förstår jag inte vad du menar med att det går åt fel håll.

Se bilaga, skillnad mellan att ha cirkpump på sug eller trycksidan, har försökt illustrera flödet med pilarnas storlek.
Enligt manualen ska flödet gå in i ventilen, som cirkpump sitter nu går det ut.

Citera
Jag är lite förvirrad ang blandningsventil och shuntventil för golvvärmen nu efter att ha pratat med folk, läst diverse trådar, produktlösningar och forumets ordlista. Någon säger att det är samma sak.

Det är inte samma sak, blandningsventilen maximerar temperaturen ut ungefär som en maxtermostat.
Det innebär att den är fullt öppen så länge som primärtemp är under inställt värde, den öppnar endast när primärtemp är över inställt värde.
En shunt maximerar inget, den ser till att sekundärflödet kan vara högre än primärflödet (om den sitter på rätt sida).
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 08:32:54 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kristoffer2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för bilden, då fattar jag, och inser att det problemet har jag sett. Jag trodde att det var varmvatten från returen, men nu när jag tänker efter och jämnför med hur det funkar nu jag när ställt om allt lite så inser jag att det var för varma rör där "kalla" sidan kopplades.

Tack åter igen för all hjälp!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?