Ämne: Frikyleprojekt 2020

[larsa123]

Hej. Ska nu äntligen dra igång frikyleprojektet innan sommaren. Måste dock ha lite råd innan. Jag kommer att koppla avstick på inkommande köldbärare från hålet med backventil och separat cirkpump som ska styras från konvektorernas termostat. Har en massa  22 mm pexslang över som jag skulle vilja använda som stam upp från VP till övervåningen. Kondensisolerar såklart. Så första frågan tror ni att det fungerar med pexslangen ? Har hört en del om att det först inte skulle vara tillåtet pga brand osv. Men sedan funderar jag om slangen tål köldbärarvätska? Dessutom är den inte diffusionstät men det kanske kvittar då det är koppar och plast på köldbärarsidan.

Ska kyla två sovrum 15m2 / st på övervåningen och har plan att köpa 2 st fläktkonvektorer. I det ena rummet skulle modellen som ser ut som en innedel från en luftvp fungera bäst. I det andra skulle en modell för inbyggnad bli bäst då jag har en lämplig vrå uppe vid taket. Så är det någon som har bra tips på dessa två konvektorer så tar jag tacksamt emot. Vilken effekt skulle ni välja på konvektorerna? Kan inte säkert säga vilken temp jag har från hålet på sommaren men tror inte det skiljer sig nämnvärt från andra hål.

Tror ni att 22 mm matning räcker? Tänker dela upp stammen i två isolerade slingor av15 mm koppar till vardera konvektorer på övervåningen. Slingorna blir ca 1.5 m vardera

Sedan har jag en fundering om det skulle vara en idé att kunna boosta kyleffekten genom att kunna ta köldbäraren efter vp när den går och tillverkar varmvatten på sommaren. Visserligen så tar man ju inte tillvara på övervåningens värme i VP då utan då går den ju ner i hålet igen . Någon som har försökt detta?

[DrGreenbaum]

Hej! Kul med nya projekt!

Det är i princip inte tillåtet med plastslangar på grund av brandskyddsreglerna. Ska du ha de rören behöver du ha ett schakt med stålregel och två lager gips runtom så det kanske är rimligare att gå direkt på plusprisol. Du behöver kondensisolera slangarna oavsett.

Det ska inte vara några problem med kapaciteten med 22 mm matning och 15 mm avstick. Du behöver inte boosta kyleffekten på någon sätt. Det handlar mer om hur mycket luft fläktkonvektorn omsätter varje timme och för ett sovrum behöver du kanske 1 kW kyla per rum. Normala fläktkonvektorer klarar ofta 3-4 kW utan större ansträngning så du kan hålla låg hastighet och lägre ljudnivå på dem i sovrummen. Kan vara lite klurigt med styrningen på cirkulationspumpen. Ena konvektorn får ju styra pumpen och den andra får åka med eller så får du blanda in lite reläer eller en plc.

Polarheats fläktkonvektorer brukar vara populära, har inbyggd styrning med fjärr och bifogade ventiler för avsticken till huvudmatningen. En takmonterad konvenktor gör att priset drar iväg direkt så kanske inget att rekommendera om du inte ska kyla ner hela huset. Vissa här på forumet har anmärkt på att det är hög ljudnivå på fläktkonvektorer i sovrum och det är väl säkert samma som om man är på semester utomlands. Låter men är värt det om det är kallt i sovrummet antar jag

[R2]

Jag tycker PEX 22 mm på stammen låter lite klent utan att veta mer än de du skriver.
Säg att du ska köra ut 300 l/h per konvektor. Blir 600 l/h över 22an. Räkna med säkert 800-900 Pa/m.

[awasen]

De beräkningar jag gjorde så skulle jag egentligen behöva 32 mm rör för mina två konvektorer jag ska lägga upp, en på 1,8kW och den andra på 7kW, men mitt borrhål räcker inte i vilket fall så jag kommer att gå på 25mm rör och drar RiR PEX (vilket är godkännt enligt många tidigare trådar här, dock inte "lös PEX utan bara RiR).

Jag funderade mycket på styrningen och kommer att göra så att båda konvektorerna sitter "parallellt" både elektriskt och flödesmässigt och båda får 25mm rör matning. Jag monterar reglerventiler på varje konvektor som öppnar vid behov och stänger när det inte finns kylbehov och elektriskt styr de båda pumpen. Behöver ingen konvektor kyla kommer pumpen att stoppa men om en av dem behöver kyla öppnar den sin reglerventil och startar pumpen.

Jag har ändå valt att lägga en magnetventil direkt efter pumpen som också styrs tillsammans med pumpen då eftersom jag läste att det kan blir "sjungande" i rören då reglerventilerna inte är 100% täta och man vill ju inte lyssna på det hela vintern sen...

Jag har precis haft en tråd igång här om mitt projekt "Frikyla, har jag fattat det här rätt?" som kanske ger någon klarhet i vissa frågor...

[larsa123]

Hej. Tack för svar! Jag har i helgen dragit upp stammen och kondensisolerat den. Jag ändrade spår och drog upp 28 mm kopparrör istället för 22 mm pexslang. Funderar kanske att dra de sista 1.5 m fram till konvektorerna med 22 mm koppar också för att vara säker på flödet.

Jag har ännu inte bestämt vilka konvektorer jag ska köpa. Men har fått nys om en cirkulationspump som jag tänkte höra om någon tror skulle kunna vara ett bra alternativ utan att veta så mycket om förutsättningarna.  Pumpen är en Wilo TOP-S 25/7,5. De förutsättningar som är bestämda nu är ca 7 m upp till övervåningen med 3 st 90 gradiga böjar på 28 mm stammen och kanske ca 3 st 22mm börjar på vardera  slinga fram till  konvektorerna . Räknat på enkelt rör. Funderar även på att skippa att leta konvektor som har pumpstyrning och sätta en egen rumstermostat vid varje konvektor som startar pumpen vid inställd temp. Känns som urvalet av konvektorer ökar då.

[Pen]

Funderar även på att skippa att leta konvektor som har pumpstyrning och sätta en egen rumstermostat vid varje konvektor som startar pumpen vid inställd temp. Känns som urvalet av konvektorer ökar då.

Det finns nog inga konvektorer eller konvektorstyrningar som egentligen är avsedda för pumpstyrning utan de flesta (alla?) har möjlighet att styra en lokal 2- eller 3-vägsventil för flödet till konvektorn. Det är denna reläutgång som många av oss i stället eller också använder för att styra cirkulationspumpen.

Har man bara en konvektor som jag så kan man optionellt skippa den lokala ventilen och använda konvektorns reläutgång för att styra cirkulationspumpen. Har man som du två konvektorer vill man antagligen ha en lokal ventil per konvektor och då får man ta till några extra reläer (eller något annat) för att pumpen ska köra om någon eller båda av de två konvektorernas reläutgångar är aktiva.

Om du väljer att ha lokala 3-vägs ventiler så stryps ju aldrig huvudflödet och då kan du också välja att låta cirkulationspumpen köra alltid med bara en manuell strömbrytare för att stänga av under vinterhalvåret. Det är nog den lösning jag hade valt.

Det finns många varianter att fixa detta så det blir rörigt att beskriva alla.

[DrGreenbaum]

Skönt med 28 mm rör men det räcker nog väldigt bra med 15 mm avstick till konvektorerna. Om du inte kör nån gigantisk historia med 22 mm anslutningar på på konvektorn Sc
Brukar vara mindre. Pumpen går jättebra. Det enda som skiljer den från en modernare pump är ju driftsekonomin men det rör ju sig om några hundra om året så det är ju inte direkt nåt argument för att köpa en nyare pump. Du kan nog köra på lägsta hastigheten.

Styrningen är ju som Pen skriver. Enklast är nog att sätta en separat strömbrytare på pumpen. Då drar den 90W-180W beroende på läge och sedan får flödet över respektive konvektor styras av konvektorn med ett ställdon och ventil. Tror du ska ha tvåvägsventil på avsticket och strypventil på huvudstammen för att få rätt flöde. Har du trevägsventil riskerar du att få varm brine som redan gått genom en konvektor genom nästa konvektor. Då behöver du ha högre flöde för att få samma effekt ut som med kallare brine osv. Lite av en soppa men det finns några varianter som fungerar. Går nog superbra med trevägsventil också. Har du högt flöde så behöver den kanske inte strypa huvudflödet helt ändå...

[larsa123]

Ja konvektorerna har ju 15 mm anslutning så det kanske är lite overkill katt dra 22 ända fram.

Konvektorerna som jag funderar på att köpa levereras med en egen trevägsventil. Den fungerar väl som en vanlig shuntventil som styr flödet genom konvektorn och styrs av temostaten som sitter i konvektorn antar jag? Om jag nu kör cirkulationspumpen kontinuerligt under den tid på året som kylbehov finns så måste väl det fungera?  Konvektorerna är ju kopplade parallellt och bypassar en konvektor flödet så går väl det bara ner på returen och genom VP sedan vidare ner i borrhålet och ska väl inte påverka den konvektor som eventuellt vill ha flöde då och vise versa

Jag har inte planerat att ha någon trevägare nere vid värmepumpen utan endast avstick på köldbärarledningen på väg in till VP med klaffbackventil emellan.

Nackdelen med att cirkpumpen går hela tiden är väl kondensrisk då inte kylbehov finns möjligen. alternativt är kanske att styra pumpen med  egen rumstermostat som ställs lite lägre än konvektorernas börvärde så kommer ju inte cirkpumpen att gå då inget kylbehov finns om ni förstår vad jag menar.

[Pen]

Jag tror att det i praktiken kommer att fungera bra som du tänkt dig och utan styrning av cirkulationspumpen.

När den ena konvektorns ventil bypassar flödet kommer det bli mindre flödesmotstånd i den grenen och då sjunker trycket något i huvudledningens förgrening och den andra konvektorn får ett lite lägre flöde än annars. Den senares reglering kommer förstås att kompensera för detta. I slutänden tror jag att det blir marginell påverkan. Om du har en pump som håller konstant tryck så blir påverkan ännu mindre men det gör väl inte den pump som du funderar på?
Edit: Vid närmare eftertanke skulle jag räkna på detta. Med data på den valda konvektorns tryckfall vid genomströmning respektive bypass skulle jag beräkna balansen för att vara säker. I värsta fall sätta in strypventiler för att kunna minska obalansen. Det är ganska jobbigt att behöva komplettera senare.

Om cirkulationspumpen går utan att kyla är påkallat så blir det väl ungefär borrhålstemperatur i frislingan, d.v.s. 7-9 grader. Det borde ditt system klara utan kondens. Det är värre när din VP värmer varmvatten (eller ännu värre en pool) för då kan det ju gå ner mot några få grader och det bör man ju också klara.

[Hastings]

Jag  sällar mig till "the usual suspects" dvs Pen , Dr Grenbaum och jag  som brukar kommentera frikyla.

Några tips:
Se till att konvektorerna  du väljer har  en utgående kontakt (tål  ofta 1A ,230v)  Dra en signalledning parallellt med  brineledningen  ifall du vill styra pumpen senare om det visar sig att det behövs. Så kan du hantera signalering till ett relä för pump och magnetventil.

Om den inbyggda controllern har en ingång för 0-10 V så är det  ett plus  då du kan få steglös styrning via  extern termostat.

Jag skulle montera på båda ledningarna  avstängningsventiler  både för service och för att undvika ljud ifrån VPns kraftiga pump fortplantar sig utefter ledningarna.  Jag har en magnetventil idag men kommer att sätta dit två då detta är ett problem

[larsa123]

Ja jag har dragit med mig en signalledning tillsammans med köldbärarledningarna och kondensledningen. Så jag har garderat mig för alla möjligheter. Och avstängningsventiler är inköpta. Har ni några konkreta tips på lämpliga konvektorer? Funderar på polarheat FK 5.4. Mest på grund av ett rimligt pris än så länge.

[Hastings]

Jag har bara personlig erfarenhet av Frico  SL 1000 som är en en OEM italiensk design. Bra PID styrning , tyst och smal.

Jag har av samma anledning tittat på Olympia splendid. Bi2b serie. De verkar inte ha nån bra svensk representation.

Jag är lite ljudallergisk och skulle om jag vore du välja så stor konvektor som möjligt för att kunna köra den på minimum fläkt nattetid  och ändå få bra kylning.  Helst inte placerad i sovrum.

Många här har god erfarenhet av Skystar liknande takhängda, finns ifrån flera tillverkare. Ofta klarar man sig då med en centralt placerad enhet / våningsplan, ibland med hjälp av kanaler ut till en del rum. Polarheat ska ju sättas högt och blir då något effektivare  som kylning än motsvarande stora golvmodeller.

[larsa123]

Hej jag står nu och velar mellan dessa två konvektorer. Vilken av dessa skulle ni ha valt? Se bilagorna.

Blir lite tveksam då Dalkins modell FWT-GT som borde vara ett lite bättre märke har högre ljud och samtidigt lägre kyleffekt om man jämför med polarheats FP-68.

Får bra pris på Dalkins modell som normalt är dyrare än polarheats modell. Tror att de blir ungefär samma pris på bägge för mig.

Ljudnivån känns viktigare än utseendet.

[Hastings]

Jag skulle hoppa ett snäpp åt höger i båda tabellerna- jag tänker att jag hellre kör en fläktkonvektor med lite högre kapacitet på Min och får lite tystare än att köra en mindre på MAX. prisskillnaden var ju inte heller så stor.