Ämne: Nibe F470 kallt inomhus, dålig tilluft, rätt inställningar?? Hjälp!!

[ViktorNibeF470]

Termostatventilen ser ut så, Nu har jag skruvat in dom Max, och sedan lossat två varv på dom.
För skruvar jag in dom max finns de inget flöde in till radiatorn. (För långa stift?). Så måste vara lite lossade för annars kommer inget vatten genom radiatorn å de blir helt kallt. Yttre är varmast. Liten skillnad dock anser jag, alla koppel sitter till HÖGER förutom de jag la ut bild på, de sitter till vänster!! Är de ok??
Jag har kollat alla radiatorer, yttre röret blir varmast fortast när jag släpper på vattnet genom, men är osäker på om de under eller över röret blir varmast fortast? Jag upplever att yttre röret från golvet blir varmt, även röret upp till radiatorn blir varmt snabbt. Men röret under blir varmast före de övre röret, i denna ordning som skrivet, sen inte jätte varmt på röret där uppe.  jag har 23 grader på tilluft nu men trimventilen är bara 2mm öppen fortfarande. 
Så ex, framledningstemp 41, retur 38. Tilluft 22-23. (Går upp till 26 ibland och även ner till 20. Beroende på temp i ledningarna antar jag?
Tempgivarn är uppmätt på pannan till tilluft den visar samma som ut i donen. Så den är ju korrekt med andra ord!

[HBerggren]

Du kan tejpa upp en thermometer i tilluftsdonet, klassisk eller digital på sladd så ser du den verkliga tilluftstemperaturen.

Jag har ett 4 år äldre hus än du har med samma systemkonstruktion och det ska gå att få ordning på det hela.

Radiatorerna är designade plana, ganska snygga för sin tid. Det finns någon tillverkare som gjort med plan framsida igen såg jag på Rinkaby rör rätt nyss. Ska själv komplettera med den modellen någon dag framöver.

Vad har du för utomhustemperatur vid given framledningstemperatur? Det verkar ju lite svalt i framledningen. Du kanske ska testa lite positiv förskjutning +1 eller +2 när kurvan står kvar på 10.

Var inte rädd för ha strypventilen långt inskruvad. Den blir finkänslig där. Jag tror min är utskruvad 120 grader från botten. Dock på en 410P som är samma konstruerad i det området. Skrattretande att de inte satt dit en mer lättdoserad ventil från början, fortfarande. Men, blir det problem åt andra sidan lider kunderna i norr mer kanske om det blir frysning och annat elände vid -40.

När du ändrar förskjutning i värmekurva följer även tilluftsbatteriet med. Så ställ upp kurvan först och lägg lite tid på injusteringen av tilluften mätt vid rum. Lägg den 2 grader under önskad inomhustemperatur.

Det känns inte bra med dina radiatorventilers kärvande piggar. Kartlägg vilka som är tröga, handla nya insatser och gör en systemtömning och byte.
1/3 av alla mina ventiler av samma modell som du har är söndriga. Men de pajar åt förskjuten öppenhet, så det kan man ju leva med. Sätt de i norr, de skruvar man inte på ändå.

Ut från ditt varmvatten sitter en slang som är godkänd för tappvatten med sin gröna lapp. Beluco tappvatten borde det stå på den. Det finns lite olika varianter. Den var en på forumet som hade en rasad insida i slangen och ströp flödet bara för det var en tappvattenslang på värmesidan. Ser inte logiken själv i haveriet, men det kan vara värt att byta ut dem om det andra som sitter på värmesidan är av fel modell.

Den cirkulationspumpen, om den är samma som 15-70 flex så går det att justera den på två olika sätt. En PWMsignal från styrdatorn via menyn eller om det är automatisk delta T reglering vet jag inte. Sedan finns skala via knappen, lite bökig om man inte bytt skala tidigare. Det fungerar lite som att PWM-signalen är en cykels pedalhastighet, "skalan" är växlarna. Pumphastigheten är bakhjulet. Men du behöver inte ändra något om Delta T är rätt mätt vid pump. Se artikelområdet på forumet, där finns mer information om Delta T.

Dina borttagna radiatorer skapar nog mer bekymmer än man först kan tycka. Det är ganska mycket effektmöjlighet som blir förlorad. För varje borttagen radiator får de andra kompensera. Det gör att du får öka förskjutningen på pumpen i verkligheten för att få samma inomhustemperatur. Varmare framledning krävs än normalt, kanske även en annan kurvlutning för att få ordning på det så inomhustemperaturen är konstant alla solfria dagar med olika utomhustemperatur. Se förklaringen i instruktionsboken om hur man ser när det ena eller andra är fel.

Om det fattas radiatorer under ett stort vardagsrumsfönter kan det bli otrevligt. Där har kroppen låg aktivitet. Kylan drar längs fönstret som ett vattenfall ner mot golven och stryker ut vid fötterna om soffan är där. Lite kallras i nacken också. Mysigt. Har man element där så står luften stilla vid fönstret. Känn vid golvlisten där du misstänker kallras. Det känns som det inte finns isolering i ytterväggen ungefär.

Med tanke på att du har så låg uteffekt från kompressorn så ger det ingen ekonomisk förlust att komplettera med elradiatorer där det saknas radiatorer. Nästan hela pannan går på elpatron ändå.

Något annat du ska göra är att testa är att se om det finns en flödesspärr i bypassröret för de borttagna radiatorerna. Jag har bara ett sånt i min hall. Det gick inte strypa, det var en plugg istället för skruv. Jag tycker det är jävulens påfund att sätta sit sådana bypass i första hand. Fördelen med dem är att de skickar stigaren i returen och då om det finns seriekopplade radiatorer så kommer de fortsätta bli varma. Det leder till inget backjobb på senhösten för rörmockaren. Men hade det fungerat med två pluggar, så hade hela DeltaT hållit vettigare och om man hade en stor värmepump så hade det påverkat besparingen nämnvärt. Det hela beror på hur rörsystemet är uppbyggt. Är alla radiatorer helt parallellt kopplade finns det ingen anledning att skicka stigaren i returen.
Är systemet uppbyggt lite mer som ett träd, parallella grenar med små serier så ställer det till problem att plugga.
Så har du 3 st sådana utan att behöva så kan det betyda att du får dra upp cirkulationspumpen rejält för att få rätt delta T över radiatorerna. Bara för att kompensera genvägen som är vid alla borttagna element. Fel delta T över radiatorerna ger sämre värmeavgivning.

Imorgon kommer jag ta loss mitt element som sitter i pannrummet, för det är ändå 7 grader varmare där inne jämt och sätta det i hallen. Två invändig R15 till klämring 15 med klämring 15 luftare ska bli pluggarna för pannrummet. Hoppas det blir bra i alla fall.

När alla förutsättingar är undersökta kan du lägga lite tid på bra balans i ditt system så du har rätt delta T i alla radiatorer och hela termostater i soliga rum.

Om ventilationsrengöring inte skett på över 5 år, ordna detta. Mitt är inte rengjort sedan huset byggdes och det doftar märkligt i tilluftsrummen. När jag flyttade in hade jag 33 grader i tilluftstemperatur.

Till sommaren ska hela systemet göras om för jag vill ha högre luft flöde i förhållande till ljudnivå.

Se även till att få tillbaka undertrycket i huset. 10-15% är en mer vanlig siffra. 13% undertryck är 40/46l/s. Sen behöver man inte följa minimikraven som paragrafryttaringengörerna ägnar sig åt. Jag kände behov av att slåss när någon tyckte att ett tilluftsdon med 4l/s var allt man någonsin kunde behöva i ett sovrum utan luftspalt vid dörr. Har man andra behov, så ska man följa sina egna behov med samma procentuellt undertryck. Risken är att ljudnivån spårar iväg om systemet är konstruerat tidigare nämnda.

[ViktorNibeF470]

Som jag skrev i tidigare inlägg, elektriker har mätt både tempgivarn i tilluften på pannan, och även ut i donen. Det visar samma = ingen kass tempgivare.
Jag såg de på rinkabyrör också 
Jag kör kurva 10 (förskjutning 0). Och punktförskjutning +2 vid noll grader för det var då det blev kallt!
Har 20 grader inne i vardagsrum 21 på frånluft. Tilluftsventil utskruvad ca 2mm och jag har 23-25 grader tillluft. Skruvar jag ut den 90 grader har jag ca 30 grader tilluft.
Utgångspunkt är 10 (-2) hos mig, jag kör de som står ovan. DUT -20.
Nu har jag testat ändra kurvan till kurva 12 (0), punktförskjutning +2 vid nollan. Känns inte rätt och DUT är då -12.
Det blir kallt i huset så fort man får ner tilluften, har jag tilluft under 23-24grader blir det kallt i huset! 19-20 grader om jag skulle ha den under 20-22 grader!
Alla ventiler till radiatorerna är ”lösa” och ger inget att trycka på dom. Går bara dra ut och in med tång. Men när jag skruvade ut ventilen 2 varv från helt inskruvar läge började det fjädra och de går som de ska. där har jag lämnat dom just nu. Skruvar jag in ventilerna till stopp så kommer inget flöde alls. 
Har också svårt att se att det skulle vara fel modell eller att det skulle spela roll på slangen.
Delta är nästan alltid en diff, returen är ofta 1-3 grader kallare till Max 4 ungefär.! Cirk pump har jag testat på knappen, där ställer man den och finns inget i meny på den, inte under service heller. Har testat Max (läge 4) och har testat lägsta (läge 1) blir ingen större diff och tilluften ökar när jag höjer cirk pump.
Jag har två stora fönster ner till golvet i vardagsrummet, och en dubbeldörr i glas som leder ut till en inglasad altan som ej är isolerad. 
Har kännt runt hela huset och de ända läckage jag hittade var ett fönster inne på lilla toaletten, den satte jag tätningslist på!
Ventilationsrengörning är redan utfört och är rena, kollade senat idag.

[ViktorNibeF470]

Rören är varma fram till radiator, och även röret upp.
Men röret uppe på i elementet vet jag inte om jag upplever svalare än returen under radiatorn.
Dock är de värmare uppe än nere på radiatorn. Men värme stiger ju så borde ju alltid bli så?
Yttre röret blir varmast snabbast. Och röret som leder upp till termostat.
Bör man tappa 8 grader när man mäter radiatorn? Framledningne är ju 45 grader. Eller måste man mäta på samma då kanske? Har beställt 6st nya ventiler så ska byta på samtliga. Men känns inte som de som tjärvar nu när dom är lite urskruvade då Fjädrar dom ju. Kan de va fel innanför den termostatventilen?
Skulle man verkligen säga att den går som elpanna när kompressortid är 8000h och tillsats 721 på lite mer än ett år? Hade siffrorna vart omvända skulle jag hållt med.
Sitter en skalle nertill på skarvningen enl bild på de borttagna elementet, Kan man öppna dom precis som returventil skallen och kolla så de är öppet eller ej? Eller sprutar de vatten ur den då? 2 radiatorer är bortplockade 

[25fOCUS]

är du säker på att det är ett 2 - rörs du har och inte ett 1-rörs, vad har du för temp på  båda rören från golvet, är dom nästan lika varma båda två så är det 1-rörs du har och då ska det vara lika på dom andra elementen. 

[ViktorNibeF470]

Som jag skrev tidigare är det 1 rörs! Har fått med så mycket info i alla inlägg som de går tror allt går läsa sig till 

[HBerggren]

Har också missat att du hade 1-rörs. Egentligen bra, då försvinner ju problematiken med DeltaT vid bypass radiator. Fan om jag har det också, bad om ritning från Myresjö men det var ingen som ville svara på det.

Mitt system ser ut att vara minst 2 parallella grupper när man är i grunden.

Om mitt system är 1-rörs efter första grenen, då kommer jag fan lägga vattenburen golvvärme eller koppla om allt. Alla ytskikt ska ändå göras om här.

Den delen bakom termostaten är den som brukar kärva. Var det inte den du hade bild på? Läckte det inte då? Har aldrig haft ur en själv. Mina fjädrar om man trycker bestämt med skruvmejselns baksida så man får lite ergonomiskt grepp och kraft.

När jag skruvar loss locket där nere vid golvet, då droppar det 1 gång per sekund.

Bypassdelen var läckfri för mig. Så det är bara att skruva loss.

Jag vet inte hur NIBE räknar DUT. Men det känns egentligen som rätt att den säger att DUT blir mindre när du höjer kurvan. För elpatronen på bara 7 kw räcker inte jättelångt.

Att F470 är mer elpanna än värmepump är sanning med modifikation. Den är jättebra om sammanlagda förbrukningen för varmvatten och uppvärmning är under 2 kW. Kompressorns uteffekt på 2kW borde räcka till 8-10 grader utomhustemperatur. Sedan får den dutta med elpatronen för resten ned till DUT. Sen får man frysa eller säkra upp och koppla på mer elpatron. Så inkopplingstiden av tillsats blir kort, men mycket effekt, bra snurr på elmätaren när kylan väl sätter igång.
Min gamle härk har 6 kW i första steget, 2 kW till med fördröjt tillslag.

Under sommaren står kompressorn nästan hela tiden stilla, så det blir ju väldigt lite drifttid räknad. 10 min per varannan timme kanske.

Har Niben bättre spec på vad som är elpatron? Är det okänt stöd i tid eller är det omräknat till använda kilowatt? Är det multistegstillskott så blir bättre spec relevant.

Det blir kallt inne när du sänker tilluften eftersom ditt hus har blivit omkonstruerat nu när många procent värmeavgivning monterats bort. (Elementen).

Ställ den +4 kanske och stabilisera tilluften och se hur det känns. Har du funderat på sätta tillbaka elementen? Vattenburen ful och ljudlig luftkonvektor?

Röret upp från golvet mot termostaten ska vara stigaren. Så toppen ska vara varmast. Jag är dålig på enrörs. Känns som man vill ha DeltaT 5-10 delat på antal element kanske. Typ 0,5-3 grader per element beroende på antal. Usch, det där hade retat mig ända tills jag kopplade om. De bortre blir kallare och värmepumpens verkningsgrad sjunker av onödigt varma returen.

Har du också en plats på väggen för gammal termostathistoria mitt i huset? Är det sant hade jag absolut eftermonterat rumsgivare genom det kabelröret nu när huset inte stämmer mot rekommendationstabellerna.

[Carl N]

Ser ut som du skruvat loss insats/packbox på ventilerna?
Sprutar det inte vatten då?
Jag tänkte en bild med insatsen monterad på ventilen, bara termostaten bortmonterad, så man ser vilken sort det är?

[ViktorNibeF470]

Ingen fara    Haha du får lycka till med det Hberggen!
Har knappt sovit på en vecka och försökt felsöka det jag kan konstatera själv och läst massa forum! 
De luktade lite bränt när systemet togs i bruk och knäppte lite i radiatorerna när installationen var klar har jag för mig!
Skruvar jag bort termostathuvudet (handreglaget) (stora skallen) så jag får den i handen, innanför sitter en ventil med ett stift på (packbox?) Här läcker det ingenting alls.

När jag skruvar bort ventilen (ut) så kommer någon droppe bara sen slutar det, kanske att de kommer någon droppe till.
Innanför den ventilen sitter en platt rund ring med ett litet hål i som stiftet ska trycka emot, Trycker jag till på den innanför snabbt sprutar det lite svart vatten som blir fint fort, stänger sedan när jag avlägsnar fingret.
Tänkte vad det är innanför och kan den också bli dålig?( Även fast den inte läcker när ventilen är bortskruvad)
Skruvar jag tillbaka ventilen med stiftet ganska hårt tills det nyper.
Så blir radiatorn kall efter 30min, och även rören upp från golvet?!? (antar att stiftet kanske trycker in hela plattan innanför och stryper när jag drar åt den) och skruvar jag ut ventilen 2 varv flödar det för fullt och radiatorerna blir varma, och då fjädrar ventilen.
Är den helt inskruvad så är det inget motstånd varken inåt eller utåt och radiatorn blir kall. Då går det bara vicka ut och in med tång utan motstånd på ventilen.
Den stannar i de läget jag släpper den och går inte trycka in alls (Läcker inget från ventilen innanför termostaten, bara märkligt att de stryper hela flödet när man drar åt den då packningen sitter längst ut och bör var Max inskruvad?)!
Locket där nere på kopplet droppar också lite grann har jag för mig, har bara kollat så alla är öppna och det är dom.
Anledningen till att vi tog bort 2 radiatorer är att vi renoverade hela huset 2018.
 När badrum gjordes om tog vi istället elgolvvärme och ett koppel sattes på dessa, även köket gjordes om och där flyttade vi och byggde ihop nya köket därför är det också koppel (se tidigare bilder) under handfatet (där man slänger soporna)! Hade inte fått plats och vart helt instängt!
Kurvan når sin topp tidigare, därför blir DUT lägre.
Tror kompressorn måste ha tillskott vid 6 grader ute eller något sånt!
Kan de göra så mycket om man tar bort radiatorer, från början vart de 8st, nu 6st. (Varav två mindre).
Skulle jag ställa 4+ på kurvförskjutning ökar de temperaturen för alla utomhustemperaturer, och de är neråt 0an det börjar bli kallt i huset .
Kör 0 nu på kurvförskjutningen, utgångspunkt ska vara -2 på kurvförskjutning.
känns rätt rejält att behöva hoppa upp 6 steg uppåt. Då skulle också tilluften bli väldigt hög och kan typ inte strypa trimventil mer, då är de ju förmodligen varmt för tilluften stegrar med och luften inne blir kass! 
Har hoppat från 0 till +2 på PUNKTFÖRSKJUTNINGEN då stegrar den istället mer när det är 0 grader ute. Och andra temperaturer påverkas inte när det är varmare ute.
Inomhustempgivare satt där från början en ctc. Men vi tog bort den vid renovering och spacklade igen de där. Så den blir svår att få till 

[ViktorNibeF470]

Där har du bild Carl N!
Dom läcker inte när jag skruvar bort ventilen. Iomed att stiftet är utskruvat är de ju fullt flöde på radiatorn och plattan innanför trycks ju ut via vattnet och tätar antar jag!
Ventilerna läcker inte, de sprutar vatten om jag tycker med fingret på den innanför ventilen!
Har envisats med att jag inte ska behöva gå högre än kurva 10 (0) och 2+ på punktförskjutningen för huset är så litet och ändå byggt 1993 och tätt.
Nu har jag ju gått upp till 12 (0) 2+ punktförskjutning.
Förra året hade vi varm tilluft så då var de klart att huset var varmt och syrefattigt i sovrummen.
Kurva 10 är för hög under vår/sommartid anser jag också. Får köra kurva 8 för bra klimat då!
Kan de vara något i pannan? Ska man verkligen knappt kunna öppna ventilen mer än 1-2mm förrens tilluften är på 23 grader. Stänger jag helt drar den neråt 10 eller något sånt. Öppnar jag 90 grader eller ett kvarts varv är det 30 grader på tilluften. Snurrar något för lätt??
Kan koppel bli dåliga också? Bör man byta dessa samtidigt som ventilerna till termostaterna? De blåste nog aldrig rent systemet innan pannan installerades heller. Men de kommer ju fint vatten innanför ventilen när man trycker till lite snabbt. Lite lite svart första halv sekunden. Sen färskt vatten. Aldrig vart luft när jag luftat av heller!
Kan någon annat vara felkopplat??
Har ju kakelugn jag kan elda i också 
Cirkpump på läge 2, har testat läge 1 och läge 4, blir ingen större skillnad. Tilluften går upp något i högsta läget, och läge 1-2 är ungefär desamma, lite lägre tilluft.
Skruven på cirkpumpen som sitter i mitten har jag testat skruva ut och in utan resultat, den går inte skruva ut eller in, skruven snurrar bara men går varken inåt eller utåt när man skruvar på den , men trycker jag skruven försiktigt innåt så låter de att skruven går mot något som cirkulerar.
Kan cirkpump gå på fel håll eller vara felkopplad? Kanske inte problemet här eller kan de va så?
Känns som ett mysterie allt de här!!

[HBerggren]

Hmm, fick för mig det var 3 radiatorer som var borta, men jag är vimsig.

Inte under +2 tror jag inte det ska vara i alla fall. Annars blir det nog bara 20 grader på 0.
Höj frånluften lite förresten.

Om du vill kan du sätta ström på en fas i väggen och leta upp den med regelsökare med elfunktion så träffar du rätt. Har en ny givare som jag kan överväga att sälja om de skulle kostar en förmögenhet nya.
Tänkte på en sak, går det inte i styrningen sätta frånluft som innegivare?

Där kurva 10 blir för varm kan du nog sänka själv i styrningen runt 15-25 grader utomhustemperatur. Eller se till att termostaterna fungerar, typ söder. Så när solen ligger på löser den det själv.
Måste bara säga att jag tycker om rumsgivare, när man har levt med och utan. Allt sköter sig självt.

Ett alternativ som jag tror passar din personlighet, sätt kurvan på förskjutning på noll, och ordna en manuell kurva. Reglera den manuellt tills det känns bra i temperaturen under året.

Men när du säger 1-2 mm öppen strypventil till tilluften, är det vridning för skruvskallen eller är det utskruvningshöjd du menar? Hur som du måste kunna få tilluften rätt, det är inget fel på den om den blir för kall fullt inskruvad. Då är det bara mer tålamod som krävs. Är luften i rätt temperatur, höj framledningen och stryp lite till. Tillslut blir det bra.
En för varm tilluft har hög uppvärmningskapacitet, så inställningarna ska skilja rätt mycket innan allt blir bra.

[ViktorNibeF470]

Jag kan testa det! Nu tyckte att kurva 10 och två ökningar på förskjutningen skulle räcka. Men som sagt jag ökade ju punktförskjutningen vid noll gradigt med +2 också. Och nu även till kurva 12 ,förskjutning (0) ,+2 punktförskjutning.
Tkr du jag ska sänka till kurva 10 och sen förskjuta den till +2 blir det väl ungefär samma som kurva 12 då den stegra på högre temperaturer med.
Det är på skruvskallen jag menar, att skruvar jag skallen 90 grader eller ett kvarts varv så är tilluften 30 grader...

Osäker på om kablarna är kvar i väggen, har en Elpenna som möjligtvis kan känna av den, om sladdarna är kvar vill säga. Vet inte om de går montera på frånluft? Går ju borra ett litet hål i väggen annars för sladden. De är inte mer än 2-3m från pannan. (Pannan står i tvättstugan och givarn satt i rummet jämte). Tror rumsgivare är bra också!
Har klurat på egen kurva med men borde ju gå få till 21-22 grader i huset iomed att man har kurva, förskjutning vid alla temperaturer och även förskjutning av punkt som endast ökar när det är nollgradigt ute!
Ja alltså från helt inskruvat läge, så räcker det man bara petar extremt lite på den med insektsnyckeln så den precis öppnar på insektsnyckeln, så börja de komma upp i 23 grader. Går få till 18-20 men då är de typ stängt nästan. Insektsnyckeln är på längden in, och är man extreeeeemt försiktig så kan man hamna på 18-20 grader. Men de är extremt svårt att få till för den är ju i botten i princip.  VVS tycker också de är alldeles för lite öppet, det går men de känns konstigt. Borde ju kunna skruva ut ett kvarts varv eller ett halvt iaf!

[ViktorNibeF470]

Tror mer på dom sista ”punktförskjutning” och ”utetemperatur”, så om jag utgår från kurva 10 (0) egentligen (-2). det blir kallt i huset när det är kallt ute bara och tempgivarna stämmer.
Sen är de iofs svårt att veta om de funkar bra vid alla utetemperaturer med tanke på att jag har lägre tilluft nu än tidigare!.
Men problemen är ju lite som att sopa under mattan med de andra man upplevt som konstigt?
Att man i princip inte kan öppna något förens tilluften drar iväg, och att termostaterna var som dom var tidigare?
 Löser man verkligen problemet med att dra upp kurvorna och sen ställa ner trimventil så extremt så de knappt flödar? Låter dyrt i mina öron  ?
Känns som man borde nyttja garantin då det bara är 1 år sedan pannan installerades.
Kommer ingenstans fast VVS har vart här 4ggr, och pratat med nibe 4ggr.
Sist sa dom att de kan bero på huset, vilket vi konstaterade att de är isolerade rör, tätt, och rätt på tempgivarna och samma temp ut i donen.
Inget stopp eller flöde som hindrar luften på vägen.
Rengjorda ventilkanaler. Pannan är allt öppet fullt och alla reglage öppna som dom ska, har ett förtryck på 0.5 bar på expansionskärlet också. Cirk pump går. Kompressorn går.
Sist fick jag höra att de kan va för litet system, men pannan är dimensionerad för 90-200kvm. Och på 90 kvm får man inte plats med så många radiatorer och vi har drygt 120kvm och förmodligen hade man inte haft fler där.

[ViktorNibeF470]

Testar såhär en gång. Borde ge effekt. Kurva 10 (0) och dessa förskjutningar istället. Den som är +1 är kurvan i mitten som ökar framledningen lite mer endast vid nollan. (Lilla böjen i mitten) Och utetempförskjutning ökar också när det är kallt fast på hela kurvan typ förstår jag det som, den tillåter de inte gå för lågt?

[ViktorNibeF470]

Radiator nr 2 som är borttaget. 2 totalt. Lossar jag på den skallen droppar det ca 2droppar i sekunden. Är det normalt??