Ämne: Nibe fighter 310p som krååånglar

[trebako]

Hej,

Har alltså en nibe 310p från -01 som strular och skulle gärna få några av era tankar kring detta innan det förmodligen blir att ringa in en tekniker.

I somras började felkod A-03 att blinka. Efter samtal med ett par tekniker menade dessa att kompressorn var trasig. Med tanke på ålder på maskinen tyckte dessa att ett kompressorbyte inte var rätt väg att gå, istället skulle hela pumpen bytas ut. Någon vecka gick utan att vi gjorde något o felmeddelandet slutade blinka, o helt ärligt så har vi haft fullt upp med annat så pumpen föll lite i glömska.

För någon vecka blev det lite kallare ute och golvvärmen satte igång fint med varm innetemperatur som följd. Men så en kväll var det rätt kyligt inne, och noterade då att panntempen var nere på typ 25 grader. Fick tips av bekant att återställa temperaturbegränsaren, gjorde det och panntempen gick upp till normalt (ca 50 grader). Ett par dagar senare luktade det lite bränd elektronik i pannrummet om ni är med på vad jag menar. Efter det så har panntemperaturen pendlat rätt rejält, som lägst typ 40 grader och nu ikväll toppat på 66. Kanal 4 respektive 5 har båda visat på 23. Panntrycket är mellan 2,5 o 3 bar. Gjorde en norsk reset men sedan dess är displayen släckt.

Först o främst, ska inte säkerhetsventilen sänka trycket över 2,5 bar? Kan det höga trycket skada systemet, och isf går det att släppa på det manuellt?

Något knep för att få igång displayen?

Tror ni kompressorn är trasig? NÃ¥got annat (lite billigare  ) som kan vara värt att kika pÃ¥?

Mycket tacksam för svar!

[Josth]

Hej! Säkerhetsventilen på den årsmodellen ska öppna vid 2,5 bar. Man ska vrida på den och testa minst en gång om året och det har ni väl gjort? Man kan behöva fylla på lite vatten till värmekretsen efteråt för att få ett arbetstryck runt 1-1,5 bar. Displayen slocknar om panntemperaturen går upp över 60 grader och styrsystemet är utanför sitt arbetsområde. Misstänker att det är en kontaktor (nr 10) som klistrar ihop och inte bryter som den ska. (Den behöver då bytas ut). Panntemperaturen ökar då tills överhettningsskyddet löser ut. Vad visar de olika kanalerna "01" till "16" ? Om panntemperaturen ligger över 52 grader arbetar inte kompressorn.

[trebako]

Stort tack för svar!
Vi köpte huset i våras så oklart om tidigare ägare regelbundet kontrollerat säkerhetsventilerna, jag skulle inte utgå från det. Har skruvat på dom nu och dom släpper ut vatten, kan man anta att dom är i ok skick då?

Aha det förklarar den släckta displayen.

Jag stängde av pannan över natten. Var inte helt bekväm med den flippade panntemperaturen, men ok då är det ingen fara utan stiger temperaturen för mycket så löser överhettningsskyddet ut.

Nu har som sagt pannan varit avstängd sedan igårkväll. Startade just upp den, kanalerna visar som följer
01 63
02 23
03 12
04 23
05 23
06 05
07 -01
08 60
09 —
10 23
11 00
12 06
13 00
14 02
15 —
16 —
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00

Så kontaktorn kan vara orsaken till den ohämmade panntemperaturen. Kan det vara den som luktade bränt häromdagen?

Vad tror du annars om kompressorn? Kan man själv kontrollera om den funkar? Vad jag har läst så ska den låta mer än fläkten men jag tycker mig bara höra fläkten. Om jag slår av elpatronen i driftslägesvalet och panntemperaturen fortsätter hålla sig uppe kan man väl anta att kompressorn fungerar?

[Josth]

Ok, har ni aldrig hört något i huset som bullrar sedan ni flyttade in så är det nog tyvärr så att kompressorn är trasig. Den sparar ca 7000 kWh/år på elräkningen om den fungerar. Men gör lite fler tester först.

Otroligt att ni har 63 grader i panntemp när den varit avstängd över natten! Kanske den kan vara det om den var 90 grader igår kväll(?) Kan säkert lukta bränt när grejerna blir så varma. Ser på kanal 14 att du kör utan elpatron nu och då ska kompressorn starta när kanal 08 kommit ned till 49 grader och sedan värma kanal 08 till 52 grader. Panntemp kanal 01 visar ofta ungefär som kanal 08 men det kan också skilja mer av olika orsaker.

Byte av kontaktor behövs (bör vara nr 10 i första hand men servicetekniker byter kanske båda). Blir det inte bra då får man byta stora reläkortet. Det finns reservdelar så man kan reparera allt som behövs men det kostar en slant. Alternativt köper ni snabbt en helt ny frånluftsvärmepump. Hur stort är huset? 1½-plan?

[trebako]

Nu tycker jag iofs att pannan låter rätt ordentligt ändå, men något direkt buller har jag inte hört. Ok, då låter jag pannan surra på utan patronen påslagen så får vi se vad som händer när tempen sjunker under 50!

Ja rätt sinnes att panntempen var 63 idag när den igårkväll vid avstängning var 65.

Om man sparar 7000kwh/år på kompressorn så spar man ju in ett ev byte på ett par år. Sen är ju frågan ändå om då kontaktorn är trasig samt att pumpen är så pass gammal, finns väl ytterligare en del grejer som kan strula antar jag.

Enplanshus på 130 kvadrat varav typ halva med ryggåstak. Vattenburen golvvärme. Hur många kWh kan en ny flvp typ f370 spara kontra en 310p med fungerande kompressor?

[Josth]

Glömde skriva att säkerhetsventilerna är okej om man motionerat dem och de sedan sluter tätt igen så trycket ligger stabilt (men beror på varierande panntemperatur). Bra med 2,5 bar på värmekretsen, tidigare årsmodeller hade 1,5 bar och det var ofta läckage.

En kompressor hörs när den går. Betydligt mycket mer än fläkten även om den är på max. En fläkt med dåliga lager kan dock låta mycket men på ett annat sätt. Vill man går det bra med ljuddämpningsmateriel för bilar att få värmepumpen lite tystare.

Misstänker att pannan kanske bara kan visa max 65 grader, annars hade det varit alltför bra om den bara tappat 2 grader under avstängning på drygt 12 timmar(?)

Det som strular är framförallt kontaktorerna till el-patronen samt kompressorn sedan de införde R290 propan som miljövänligt köldmedia efter R22 som förbjöds. Kanske kompressorn håller 8-9 år mot tidigare 20-25 år.

Om ni byter till en F370 skulle jag tippa på att energibesparingen per år skulle bli runt 8750 kWh/år utan att ha några data att räkna på. Reparerar man 310P går det bra att välja 360P reservdelskompressor och expansionsventil som har samma effekt (650 W) som F370. Gissar på en energibesparing då runt 8000 kWh/år. Orginal 310P kompressor är på 550 W men reservdelskompressorn bara 500 W. F370 har ett mer intelligent styrsystem som ger en extra energibesparing.
 

[trebako]

Då har pannan kört några timmar med elpatronen avslagen. Panntempen ligger nu på 31 grader, så kompressorn funkar uppenbarligen inte. Förresten, kan det vara något annat som har med kompressorn att göra, typ nån givare eller liknande som är paj och inte själva kompressorn?


Men är nu både kompressorn plus kontaktorn slut så får man väl räkna med en kostnad på ca 15-20k. Känns inte ekonomiskt försvarbart med tanke på att den börjar närma sig 20års strecket. Torde väl finnas annat som kan strejka, ex har väl beredaren en livslängd på 20 årish?

Det var inte särskilt stor skillnad i effektivitet! Känns som att det borde hänt mer på så många år

[krambriw]

Känns som att det borde hänt mer på så många år

Nja, är väl inte rätt att säga att det inte hänt nått, först kom Comfortzone, sedan härmade Nibe efter

Men smakar det så kostar det ju mer

[Josth]

Man bläddrar fram till kanal 14 och trycker på den andra knappen. Då ska kompressorn snabbstarta (får bara köras om kompressorn hunnit tryckutjämna/vilat om den gått innan). Händer inget mer än att det hörs ett svagt klick från motorskyddet på toppen av kompressorn så vet man att kompressorn havererat.

Beredaren är kopparfodrad och har den hållit i 20 år så kan den säkert hålla många år till. Då skulle jag fundera mer över elektroniken. Den är av äldre tålig modell men t.ex. kondensatorer och vissa andra komponenter kan bli dåliga. I vissa fall kan man löda dit nya eller så får man byta kretskort. Haft min 22 år men inte haft något fel på elektroniken ännu. Byta lager i fläkten är ganska enkelt så man klarar det själv enligt instruktionen i manualen.

Precis den "nya" generationen med effektivare frÃ¥nluftsvärmepumpar kom med Comfortzone (2003 tro jag det var), NIBE kom med F750 (2011) och nu även F730, IVT kom med 840/860 för nÃ¥gra Ã¥r sedan. Dessa ger förmodligen en energibesparing pÃ¥ runt 11.000 kWh/Ã¥r i ett 130 kvm stort hus, gissar jag utan att räkna. De kräver en ordentligt isolerad avluftskanal eftersom avluftstemperaturen kan vara t.ex. -16 grader. Att fixa avluftskanalen i ett 1-plans hus borde vara enkelt.   

[trebako]

Kompressorn startar inte om jag väljer kanal 14 och trycker på den andra knappen, inte ens ett klick.

Känns som att det får bli en ny pump :/

Stort tack för all din hjälp, uppskattas mycket!

[Josth]

Om temperaturen på kanal 08 är lägre än 49 grader och det inte hörs ett svagt klick från motorskyddet bör eventuellt en elektriker mäta om det finns ström ut från relä nr 1 på reläkortet när lysdioden kompressor lyser. Det kan vara fel på relä även om det är ovanligt jämfört med havererad kompressor.

[trebako]

Startade om pannan en gång, tryckte sen på kanal 14 och sedan driftlägesknappen igen. Då klickade det till och lampan för kompressordrift tändes, men utan att kompressorn startade.

[DonPablo]

byt ut pumpen, inte är det värt repa en 20 år gammal pump. bara byta kompressor och ventil och filter, går säkert på 15000