Ämne: Nibe 2030 med ELK, vilken inställning temperatur?

[RaphaelM]

Hej!

Jag har:
Nibe Fighter 2030 (ett par-tre år gammal) och ELK 81-213B (äldre modell, från andra hälften av 1980-talet tror jag?). Värmepumpen är inkopplad på inomhustermostat (ställd på +19 grader) och ELK:n är inkopplad efter värmepumpen, på pumpens utvatten. Jag har separat varmvattenberedare så den är inte ihop med detta.

Problem / fråga:
Ner mot -10 och lägre så ger pumpen bara ifrån sig +30-35 grader ut, vilket inte räcker för att värma huset. Jag behöver då koppla in ELK:n. Jag kan tänka mig att det behövs typ +40 grader i vattentemperatur för drägligt inomhusklimat vid -10.
Men vad ska jag ställa in ELK:n på? Om jag ställer in på 40 så kommer väl den att stå och gå hela tiden för att hålla +40 grader? Och värmepumpen kommer att gå samtidigt med ELK:n då om temperaturen i huset inte når upp till termostatens inställda temperatur? Om jag ställer ELK:n till lägre än vad värmepumpen ger så kommer den inte alls att gå utan då blir det värmepumpen som går och så blir det kallt i huset?

Jag har varit i kontakt med service på pumpen och de menar att även om +30-35 ut från pumpen verkar lite lågt, så är inställningarna och värdena i pumpen korrekta. I reklamen för pumpen står det att den ska kunna ge +65 ut ner mot -20, men jag får bara ut hälften. Servicepersonal har ingen förklaring, de har t o m pratat med Nibe om detta, men eftersom inställningarna och värdena inuti pumpen tydligen är korrekta så säger de bara "ja den verkar inte kunna ge mer än så".

Jag har letat i handboken till ELK:n för svar men den ger ingen vägledning alls om hur man ska ställa in den.
Hoppas på kloka personer här.

[Josth]

Värmepumpen kan ju inte ge högre framledningstemperatur än vad dess effekt räcker till i huset. För regleringen behövs också en shuntautomatik (se systembild NIBE ELK 213). Då dockas värmepumpen på returen från värmesystemet och man sätter en tvåstegs-termostat i huset. Så länge effekten från värmepumpen räcker hålls shuntautomatiken stängd men sedan när steg två termostaten öppnar för innetemperaturen sjunker så frigörs shunten och den shuntar in extra värme från ELK 213 utöver det värmepumpen ger.

[RaphaelM]

Tack för svar.
Värmepumpen är inkopplad på returen från värmesystemet. Jag vet inte om jag har en tvåstegstermostat eller inte, hur vet man det? Den har två klick, är det tvåstegs? Dvs den har ett klick för en lägre temperatur där den går igång och så ett klick för en högre temperatur där den slår av. Det är väl typ 2 grader mellan dem.

Jag har en vedpanna som har en shunt-automatik till Villagyr-anläggning från 70-talet som inte fungerar, men jag har stängt den så det inte går något genom vedpannan när den inte används. Jag köpte fastigheten för några år sedan. Då var det en F2010 + ELK:n. 2010:an lade av kompressorfel och ersattes med en 2030. ELK:n har behållits oförändrat, bara bytte ut 2010:an mot en 2030. ELK:n sitter på returen från 2030:n, men den är inte kopplad till termostaten i vardagsrummet, den kabeln går direkt till värmepumpen och styr värmepumpen. ELK:n verkar bara ha den inbygda termostaten för vattnet. Autoshunt till ELK? Returledningen från värmepumpen går direkt in i ELK:n, jag ser inget emellan. Och sen går den ut från ELK:n och forsätter upp i värmesystemet. Och så har ELK:n ett expansionskärl. Kan auto-shunten finnas inuti ELK:n?

Så frågan är vad kan jag göra som systemet är nu? Vad ska jag ställa in ELK:n på och hur gör jag så att den går så lite som möjligt så jag inte bränner för mycket el, fast ändå så att det blir någon värme.

Jag upplevde att 2010:an som fanns innan gav mer värme ner mot -7, sen lade den av. 2030:an går fortfarande när det är kallare men det blir inte lika mycket värme. Jag tycker 30-35 i returledningen är lågt.

[Josth]

En tvåstegstermostat fungerar i princip som två termostater i en. Första steget slår till vid t.ex. 21 grader och andra steget slår till vid 20 grader. Med första steget = värmepumpen kommer alltså den att stå för värmen i huset så länge den klarar att hålla innetemperaturen över 20 grader och slå av vd 21 grader. När innetemperaturen sjunker under 20 grader kommer shunten att frigöras och shunta in värme även från el-kassetten så mycket som behövs enligt kurvan i shuntautomatiken. Jag förstår inte hur Fighter 2010 och ELK fungerade tidigare, det låter inte alls optimalt. Är det en F2030-7 som sitter där nu? Kanske var en Fighter 2010-9 där tidigare? Tycker systembilden i ELK 213 manual är tydlig på hur det ska se ut i grunden. Sedan kan värmepumpen vara dockad på returen från värmesystem. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10996/011033-3.pdf

[RaphaelM]

Den enda shuntventil som finns är den som tillhör vedpannan. Värmepumpens rör går direkt in i ELK:n, det finns inget emellan. Det är allt som finns. Och från ELK:n går den till vedpannans shunt. Värmepumpen är dockad till returen från vedpannan i en slinga ihop med ELK:n. Den slingan kan jag stänga av, då går returvattnet direkt till vedpannans shunt istället utan att gå genom värmepumpen-ELK-slingan. Men det sitter ingen shunt där för värmepumpen-ELK-slingan, det är manuell avstängning så att säga, vanliga ventiler. Man stänger två rör och öppnar ett mellanrör. Om man bara vill köra vedpannan.

Jag har en 2030-7 nu ja, det var en 2010 innan jag vet inte om det var en 7 eller 9. Kompressorn lade av och jag fick den utbytt på försäkringen och då satte de dit en 2030. Det är när det blir kallare än -5 som man märker att den ger mindre värme än den gamla, även om den gamla stannade under -7 men mellan -5 till -7 så gav den gamla mer.

Så min fråga är vad jag ska ställa min ELK på för temperatur för bästa funktion, termostaten på ELK:n. Det verkar vara det enda jag kan justera på den förutom driftläge, pump (som den inte driver) och av.

Inomhustermostaten har två klick. Ett klick vid 17 och ett klick vid 19. När temperaturen sjunker ner mot 17 så går värmepumpen igång, sen jobbar den upp temperaturen så den kommer upp till 19 och slår av. Sen tillåter den temperaturen sjunka 2 grader innan den går igång igen. Denna termostat är bara kopplad till värmepumpen, kabeln går ut genom väggen till värmepumpen på utsidan. ELK:n har inga kablar förutom strömkabel in i väggen till en strömställare 1/0. Och så vattenrören.

Hälsar
Raphael

[RaphaelM]

Jag tänker så här: Om jag ställer ELK:n på 30 grader så gör det varken till eller från för den kommer inte att gå igång eftersom pumpen ger 30-35. Och om jag ställer den till 40 grader så kommer både ELK:n och pumpen gå samtidigt, iaf upp till termostaten i huset slår ifrån. Och när den slår ifrån så stannar pumpen, men ELK:n kommer ju att gå på sin egen termostad för att hålla vattnet på sitt gradantal oavsett hur varmt det är i huset.  Är detta korrekt tänkt? Men det verkar ju inte optimalt. Men tänker jag rätt att det är så här detta system fungerar?

[Josth]

Ja det tycker jag att du i huvudsak tänker rätt. Så länge som värmepumpen klarar att hålla temperaturen i huset kan ju ELK termostat stå på 30 grader. Sedan när det blir kallare så får man springa ner ett par gånger om dagen och ställa in ELK på den temperatur som behövs just då ungefär såsom det var med manuell shunt på pannan i gamla tider   Ställer man termostaten högre blir det ju övertemperatur i värmesystemet. Kanske klarar termostaterna på radiatorerna att begränsa temperaturen inne(?) men man bör annars ha termostaterna helt öppna med värmepump förutom vissa rum som t.ex. sovrum där det oftast ska vara lite svalare. Men sedan när det blivit tillräckligt varmt och innetermostaten slår ifrån värmepumpen kommer ju ELK att fortsätta skicka ut den temperatur man ställt in på dess termostat och då kommer ju inte innetemperaturen att sjunka och värmepumpen kommer inte att gå igen så det blir inte optimalt

[GabrielH]

Bästa är ju om värmepumpen kan styra när elkassetten ska aktiveras.

https://www.nibe.se/assets/documents/12143/639524-1.pdf
X3 Kopplingsplint, laddpump, extern värmare

https://www.nibe.se/assets/documents/15903/611146-8.pdf
Extern styrning
Ska ELK 213 styras externt måste byglarna mellan
X8:1-X8:6, X8:2-X8:7 samt X1:N1-X1:N2 tas bort.
Dessutom ska bygeln mellan X8:3-X8:5 flyttas så att
den går mellan X8:3-X8:9.

Är inte speciellt tydlig om plint X3 har signal som kan kopplas till ELK. SMOxx styrmodul kan vara det som behövs.

[Josth]

Jo precis, det är SMO 10 som kan styra F2030 och shuntautomatik samt tillsats. Krävs då motorshunt och lite annat. Kostar en slant tillsammans med installation. Lösningen med tvåstegstermostat och dubbelrelä med shuntautomatik är väl på gränsen till en snik-lösning men kan fungera någorlunda bra.

[RaphaelM]

Men nu har jag ingen SMO.
Om jag tänker så här - låt oss säga att det behövs 50 grader ut, och jag ställer 40 grader på ELK:n och vi vet att pumpen utan ELK:n ger 30-35 grader. Skulle dessa 40 grader kunna hjälpa pumpen så att den ger mer så att temperaturen kommer upp i över 40 grader?

Fighter 2010 låg på 40-45 vilket är helt enligt specc, den kan ge max 45 ut, men 2030 ska kunna ge upp till 65 grader ut, men min är inte ens i närheten av det. Enligt installatör är inställningarna rätt och den ligger på rätt skillnad mellan in-vatten och ut-vatten, så det är inget fel på pumpen. Men ändå så ger den såpass lite (har installatören rätt?). Har frågat Nibe och de säger bara "det verkar lite lågt" men eftersom service/installatören inte hittar något fel så kommer vi inte vidare.

2010 fanns med 6 eller 8 kW, jag vet inte vilken jag hade men min 2030 är på 7 kW.
Verkar 30-35 ut vid -5 till -10 normalt för en 120 kvm tvåplansvilla med 11 element fördelade på 4 rum + kök och toalett/badrum? Huset är byggt 1946, texmex tegel så inget trähus.

[Josth]

Som sagt, vilken framledningstemperatur som uppnås beror vilken effekt som tillförs och vilken effekt tas upp och försvinner i huset. Behövs det 50 grader så måste ELK stå på 50 grader och värmepumpen klarar att mata in 30-35 grader in i ELK vid -5 till -10 ute. Du kan ju stänga av hälften av radiatorerna och stänga dörrarna dit så kanske F2030 kommer upp i 45 grader eller mer om det behövs. Men det blir kallt i de avstängda rummen och till slut riskerar rören att frysa där.

Är huset tvåplan med källare och alltså 180 kvm som ska värmas? När det är byggt 1946 så är isoleringen av enkel standard om huset inte har tilläggsisolerats. Det är ett trähus även om det sitter mexitegel på fasaden då stommen är av trä. Det är ganska svårt att avgöra värmebehov i äldre hus om man inte har förbrukningsdata. Tidigare visste man t.ex. om det gick åt 3 kbm brännolja per år.

[GabrielH]

Elementen avger mer energi desto varmare de är. Temperaturen ut från värmepumpen kommer stiga så länge de avger mindre energi än vad värmepumpen producerar. Vid en viss temperatur uppstår jämvikt mellan elementens avgivning och värmepumpens produktion. Högre temperatur än så får du inte.

Effekten från värmepumpen förefaller ligga i underkant. Min 5kW Ecoair klarar ungefär samma temperatur som din, ändå är min yta betydligt större med 10 element på markplan och 6 i källaren.

De klick du hör från din termostat är till och frånslagstemperatur. Istället för en tvåstegstermostat skulle du kunna ha ytterligare en rumstermostat som styr elpannan. Med den ställd någon grad lägre än värmepumpens termostat kommer elpannan kicka in när värmepumpen inte klarar att hålla värmen i huset.
Tex https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/starkstrom/termostater/rumstermostat-mekanisk-p67084

[Josth]

Bra sammanfattning. Den tvåstegstermostat som NIBE rekommenderar, RSK nr 672 73 00, är elektronisk och inställbar i steg om 0,1 grader så det blir en exakt och bra temperaturreglering men den kostar säkert betydligt mycket mer än ett par vanliga mekaniska termostater från Clas eller Kjell.

F2030-7 ger ca 5 kW värme vid -7 ute. Det verkar rimligt att den ensam klarar värmen i ett 40-tals hus på 120 kvm BOA och med äldre isoleringsstandard ner till omkring -5 ute tycker jag.

[RaphaelM]

Tack för svar.
Har inga vattenelement i källaren så den kan vi räkna bort från ekvationen. Har ett elelement för tvättstugan som jag kör när det är minusgrader, men i övrigt så är det  en kallkällare. "Vinden" har tilläggsisolering genom träull som är insprutat, så värmen samlas på ovanvåningen. Fungerar bra, har ca 2 grader varmare där uppe än där nere, så därför jag ställer termostaten på +19 grader då är jag nöjd. Jag har mitt hemmakontor på ovanvåning där jag sitter och jobbar.

Jag har fått ett svar från Nibe om att det finns ett "tillsatsrelä" i 2030 där man kan koppla in ELK:n genom en "hjälpkontaktor". Det innebär att pumpen aktiverar relät och inkopplad utrustning där (t ex ELK) efter en viss tids körning för en viss omgivningstemperatur, standardinställningen är 0 grader som utetemperatur. Men om man skulle sänka den till säg -5 så skulle det kunna fungera för mig. Det verkar ju en bättre lösning än att installera en ytterligare rumsgivare eller en SMO-styrmodul, då går ELK:n på den existerande rumsgivaren genom värmepumpen. En SMO känns "overkill" för mitt behov och utrustning.

Jag ska och höra med de som har servat den vad de säger om det.

[Josth]

Det var bra att taket är tilläggsisolerat på vinden, det betyder relativt mycket för värmen i huset. I källaren kan man gärna sätta en kombinerad termometer och hygrometer för att också hålla koll på fuktigheten. Eventuellt kan det behövas en avfuktare och då av en typ som klarar låga temperaturer. Det är mer fördelaktigt att avfukta än att värma mycket för att torka tvätten i en kall källare.

Fin möjlighet att det sitter ett relä för styrning tillsats i F2030, hade inte exakt koll på det. Om man ger sig in i ELK'n och modifierar den går det ju att bryta upp manöverspänningen och dra en starkströmsledning med 2 eller 3 ledare till F2030 och koppla in på AA21-J5 com respektive NC. Reläet klarar 2 A och det räcker för manöverströmmen i ELK'n men man behöver en sätta dit en säkringshållare och en liten 2 A glasrörssäkring i ELK'n. Detta förutsätter också att husets cirkulationspump inte är kopplad via ELK'n utan får sin ström från annat håll! Man kan ju prova att ha t.ex. -8 som balanstemperatur på kanal A5 i F2030.

Sedan blir det ju så att när väl ELK startar kommer den att ösa på med 6 kW och, om inte det räcker, efter 2 timmar gå upp till 9 kW (om el-patronen är enligt fabriksinställningen). Termostaten i ELK får väl stå på 60 grader(?) Kan bli lite ryckigt upp och ner med termostatstyrning jämfört med shuntautomatik och betydligt fler start/stopp på kompressorn. Om det kallare än balanstemperaturen vill man ju helst att kompressorn fortsätter att gå även om ELK'n stoppar och detta är en brist. Kör man en egen rumstermostat (eller tvåstegs) till ELK'n kan ju den slå av när man nått t.ex. 20 grader utan att kompressorn stannar om den jobbar mot t.ex. 21 grader. Kanske det bästa är en kombination av egen rumstermostat för ELK ihop med relästyrning från F2030?