Ämne: Ecologic beter sig konstigt åt!!!

[HasseE]

Efter att ha suttit och loggat temperaturer i timmar har sett ett märkligt beteende sig hos Ecologic. Har problem med att den slår bort spetsvärmen(YVK)trots att värmepumpen inte själv klarar värmebehovet. När pumpen själv inte klarar värmebehovet(gått i 3h utan att kunna höja returtemperaturen)kopplar den in spetsvärme(YVK=yttre värmekälla).

För att kompensera tidigare energibortfall  höjer den bör-värdet på framledningen med 5 grader under 2 h. Det är när den sänker bör-värdet till det riktiga värdet problemet börjar, för då är är-värdet ett par grader varmare än bör-värdet. Den borde vrida shunten direkt mot kallt för att för att sänka framledningstemperaturen, men den vrider den endast en kort bit varje minut och det medför att det tar ca 1 h för den att vrida hela skalan mot kallt.

Resultatet blir att den hinner inte sänka temperaturen tillräckligt fort, och är framledningstemperaturen högre än bör-värdet i
45 min så slår den bort spetsvärmen(YVK).

*Se loggschema i bif. excel fil

Jag har haft en tekniker från CTC hemma och tittat, men han hade ingen lösningen på problemet. Han skulle återkomma när han hade diskuterat med utvecklingsavd (2 veckor sedan och har inte hört ett ljud av dem sen dess)

Har testat olika kurvlutningar och olika korrdiff men reslutatet blir likadant.
Min pump klarar att värma huset på egen hand ner till -1 grad.

Hur beter sig era Ecologic vid tillkoppling av spetsvärme???

/Hasse










 

[grolim]

Hasse!
Jag har saxat följande ur manualen till EcoLogic (OBS! denna beskrivning gäller shuntat system). På din beskrivning av "problemet" tycker iaf. jag att ditt styr beter sig som manualen beskriver, dvs. så som utvecklarna i Ljungby har tänkt att deras produkt skall fungera, men jag kan ha misstolkat 

_________________________________________________________________________

Värmebehov vinter, spetsvärme behövs
Om värmepumpen har varit i kontinuerlig drift under minst 3 timmar utan att
kunna höja returtemperaturen räcker den inte till (spetsvärme behövs).
Den gamla pannan (yttre värmekälla) kopplas in enl följande:
- den gamla pannan startas och styr upp på sin inställda temperatur,
tex 70°C.
- och shuntventilen stänger helt
- efter ca 4 minuter börjar shuntventilen reglera ut lagom varmt pannvatten
till elementen. Under 2 timmar regleras lite (5 grader) för varmt vatten ut
till elementen för att kompensera tidigare energibortfall.
- temperaturen inomhus i samverkan med utomhustemperaturen och vald
”huskurva” bestämmer vilken temperatur shuntventilen skall styra mot.
- Värmepumpen styrs nu av returtemperaturen till sitt maxvärde.
Det mesta av varmvattnet värms i pannan.
Om ved eldas påverkar det inte driften.

Värmebehov vinter, enbart yttre värmekälla
Uteluftvärmepumpar stannar vid –10°C utomhustemperatur.
När det är kallare stoppas kompressorn och enbart pannan värmer huset.
Värmepumpen stoppas också om temperaturerna är för höga i systemet
(t ex ett dåligt dimensionerat radiatorsystem). När temperaturerna åter är
lägre startar värmepumpen igen.

Återgång till enbart värmepumpsdrift
Om värmepumpen åter klarar värmbehovet själv kommer shuntventilen att
stänga. Värmepumpens varma vatten går ut i framledningen vilken kommer
att bli varmare än det framräknade börvärdet.
Om temperaturen är varmare än börvärdet längre än 1 timme spärras pannans
drift och värmepumpen kommer att styras av radiatorreturen enligt
börvärde. Därefter öppnar shuntventilen till helt öppet läge under 30 minuters
tid.
________________________________________________________________________


// Grolim

[HasseE]

Grolim!
systemet funger som det är beskrivet i manualen, problemet är att när det är -5 °C ute och huset behöver spets för att hålla inställd inomhustemperatur. Pumpen jobbar i 3 h för att uppnå rätt temperatur på returen men orkar inte, spets slår till och verkar i ca 2h 45min för att sedan kopplas bort.
I den senaste manualen står det att efter 45 min spärras pannans drift om framledningen varit högre än det framräknade börvärdet.

Denna procedur medför att innetemperaturen kan variera från 18,5 °C till 21 °C
( inställning 20°C). Har provat utan inomhusgivare och kört på enbart värmekurva enligt utomhusgivare men resultatet blir likadant.

Tycker att den ger onödigt högt värde vid vid omkoppling till spetsvärme, har stora sektionsradiatorer som ger bra med värme och detta höjer temperaturen inomhus ganska snabbt. Ibland har jag ett bör-värde på framledningen som är samma som vad pumpen skickar till shuntventilen. Då behöver shuntventilen omedelbart vrida till sitt kallaste läge men detta tar som sagt var ca 1h och då är det liksom redan kört!

Jag har noterat att vid utomhustemperatur kallare än -7°C verkar spetsen hänga kvar, detta kanske på grund av en större diff mellan stigare och retur vid denna temperatur.

/Hasse

[HasseE]

Har varit kontakt med CTC och dom har programmerat ett nytt prom till mig där 5 graders höjningen är borttagen. Detta medför att vid tillslag av YVK(yttre värmekälla)går den direkt in på den rätta värmekurvan istället för att höja framledningen med 5 grader under 2 h. Trots den nya kretsen slår den ifrån iallafall, och detta på grund av den inte hinner vrida shunten tillräckligt fort.

Hur fort vrider sig era shuntmotorer när framledningstemperaturen överstigit bör-värdet och den skall börja shunta mot kallt.
Min vrider sig bara under några sekunder/varje minut och hinner därför inte kyla tillräckligt fort eftersom pannan  fortfarande värmer mot sin inställda temperatur(50 grader). Det kan alltså ta ca 1h för shunten att vrida hela skalan mot kallt och under denna tid hinner framledningen vara högre än bör-värdet och då kopplas spetsen bort.

Den enda chansen att få spetsen att hänga kvar är att sänka panntemperaturen så den är någon grad under börvärdet.

Hur beter sig era ecologic när spetsen slår till?

Börjar snart bli desperat(funderar starkt på att slänga ut pannan och docka mot Ecoel)

Mvh Hasse

[HasseE]

Imorse hände det igen!
Efter ha gått på spets i ca 16h och haft en innetemp på ca 20+-0,2 grader och en utetemperatur på -10 grader slog spetsvärmen+vp bort för att den hade gått på övertemp på framledningen i längre än 45 min.
Efter ca 1h startade pumpen igen och fick sedan gå i ca 3h för åter igen starta spetsen,under dessa timmar sjönk innetempen  till 18,3 grader.

Skall det fungera på detta sätt??


Hasse

[FredrikO]

Jag tror det är tänkt att fungera så här, dvs. att efter en viss tid när tempen kunnat hållas konstant stängs eltilsskottet av och pumpen arbetar själv.

Det jag tycker ser konstigast ut är hur mycket din innetemperatur sjunker under dessa tre timmar. Har huset väldigt lite isolering?

Igår när vi hade kring minus 7-8 grader och pumpen inte orkade hålla framledningstempen i 3 timmar så sjönk min inomhustemp 0,3 grader, vilket inte var märkbart komfortmässigt.

[HasseE]

Vad jag har förstått så är enda kriteriet för att eltillskottet skall stängas av är att framledningstemperaturen har varit högre än bör-värdet i 3h. Har man däremot kopplat sin ecologic för oshuntat system stänger den av eltillskottet med jämna mellanrum för att se om pumpen själv orkar med.

Huset i sig är väl hyfsat isolerat men har stora 2-glasfönster och har för mig att det blåste rätt mycket vid förra tillfället.

Det som är konstigt är att den inte shuntar tillräckligt fort tycker jag, efter att ha pratat med CTC så förklarade dom att shunten vrider sig 1sek/minut vid 1 grad skillnad mellan framledning och börvärde och 2sek/minut vid 2 graders skillnad osv.

I vissa fall när eltillskottet har legat på ca 2h och temperaturen inomhus börjar öka, så sänks börvärdet om inomhusgivaren är inkopplad och då hinner inte shunten vrida i takt med börvärdet och då slås eltillskottet+pumpen bort. Det tar säkert en timme innan pumpen startar(5 grader diff mellan retur och bör-värde) för att sen stå och gå i 3h.  4h vid -10 grader och blåst gör sitt på innetemperaturen.