Ämne: Hjälp med vakuumsugning och köldmedium

[erikssmt]

Hej,
Jag har problem med att vakuumsuga min luftvärmepump. Köpte en enkel vakuumpump inkl. manometerställ på nätet. Enligt specifikation så skulle denna klara av att vakuumsuga en luftvärmepump. Men de verkar vara mer en leksak, en riktig smäck pryl. Vakuumpumpen håller inte vakuum för fem öre. Inte ens om jag isolerar bara manometerstället eller enskilda slangar går det att behålla något vakuum. Systemet tryckutjämningen inom 10 s. Är det jag som gör något fel eller är det för billig skit, kopplingar, anslutningar mm. Att man inte kan förvänta mer? Finns det någon man kan hyra en riktig vakuumpump av? Bor i Västerås.

[Rickard]

Finns ingen pump som håller vakuum om du stänger av pumpen.
Hur går du tillväga?

[erikssmt]

Ok, jag kanske inte gör rätt. Men hur kan jag veta att manometer och slangar är täta? Det känns som det finns många ställen det kan läcka från? Tätningshattarna på manometern består av små plasthattar. Hur lågt tryck behöver man nå?

[TS Comfort AB]

Ser ingen flaska med olja eller är den redan fylld med olja?
Du borde se oljemängden i synglaset om den redan är fylld eller så finns det en flaska som inte är med på bild.

[electroluxaren]

du behöver dessutom en tvåstegspump för att nå ner till rätt vakuum

men kör pumpen mot stället och alla kranar stängda
då skall du få vakuum
plugga alla övriga anslutningar och öppna alla kranar
då skall du få samma vakuum
stäng kranen till pumpen och stäng av den så skall vakuumet hålla

gör lika dant med värmepumpen inkopplad
skaffa en vakuummätare oxå

sen är det ju mög från kina så visst kan det vara DOA

[erikssmt]

Bra tips. Ska absolut testa att vakuumsuga enligt den stegvis anvisning innan jag ger upp. Inbillade mig i min enfald att vakuumpumpen kunde hålla vakuum i avstängt läge. Inser att det är rätt osannolikt.

Ja, det följde med en flaska med någon form av matolja i som jag hällde i pumpen. Syns inte på bilden dock. Manometerstället känns väldigt enkelt och plastigt.

Återkommer när jag provat. Får bli när det är ljusan dag.

[xxargs]

Sätt en (TÄT!!!!) kulventil av bra kvalitet (helst av kylmaskin-kvalitet) mellan pumpen och manometerställ om du ens funderar att stänga av pumpen när den har vakum på sin insug, kina-pumpen låtsas att ha en backventil men är inte mycket att ha i verkligheten eller att den bara fungerar ibland...  och har man otur så kan hela oljeinnehållet i pumpen har förflyttat sig till den saken man vakumpumpar om man stänger av pumpen en stund - och det är inge bra alls om maskinen man suger har en annan olja än mineraolja...

Skaffa också en riktig vakummätare som kan mäta från 10 mBar och nedåt så kommer du på riktigt att inse hur svårt det är att få saker vakumtätt. Utan den är du blind och håller på med gissningslek... skaffa en elektronisk som har riktig analog visare eller digital mätare som anger siffervärden löpande och klarar åtm. 0.01 mBar som lägsta tryck - inte en sådan med 4 lysdioder typ.

För grov-vakumnivåer - dvs området atmosfärstryck till ca 0.1 bar så duger faktisk biltemas 15-1366 rätt bra, men skall du under 100 mBar så måste man använda annat - för en bil-AC vakumpumpning så skall man under 2.66 mBar stadigt med stängd kran mot vakumpump och det skall inte öka även efter någon timme. det kommer ta dig lång tid innan du lyckas med det första gången - ett tips;  skippa manometerstället vid sådana mätningar, använd kortast möjliga slangar av bra lågutgasande typ (finns anledning varför sådana manometerställslangar kostar 700:- - 2000:- styck) och resten kopparrör - så grov du kan hantera - hårdlöd mätkitet!!

Man finner snart ledningarna helst är hårdlödda kopparör, hårdlöder man inte och försöker med skruv-skarvar, använd loctite i gängningar - skit i teflontejpen, det går inte att få vakumtätt med sådan tejp hur man än gör - teflontejp är för att det inte skall pissa vatten i en gängskarv som transporterar vatten  - men gas/vakumtätt, nej, det är det inte - tro mig, ägnade ett halvår att försöka att få saker vakumtätt och när det kommer till kritan så är det hårdlödning med fosforlod på kopparrör så mycket som möjligt som gäller och absolut så lite slang det bara går - helst ingen alls om du skall ha vakum kvar (dvs. fortfarande  mindre än  1 mBar absoluttryck) efter ett dygn testtid...

Köp bra koningsverktyg och gör enkel-kona mot en dubbelkona i kopparrör ( uppolerade ytor) med broms-skarvrördelar så går det att få tätt, åtminstone första gången... och den skall vara tät när den dras ihop helt torr, fuska _inte_ med olja!!!, blir det inte tätt, gör om polera upp mer noga, dra ihop lite hårdare - det skall vara metall mot metall gastätt!!... rätt gjort så kan det hålla vakum under 1 mBar absolut i en vecka i sträck med bara sin egna rörvolymen (och vakummätaren) som behållare.

Skall man ha bra vakum i det man suger (dvs. under 1 mBar absoluttryck) så skall ledningarna vara grova - helst minst 3/8" i inner-dimension och hållas korta till saken man vakumsuger.

1/4" som är dessvärre så vanligt inom manometerställs-världen - är rena skämtet om man skall ha lite mer seriös vakum, och kinaslangar gasar ut väldigt mycket från gummit att det i princip inte går att hålla någon stadig vakum hur man än gör... 

Kan du köpa på Ahsell eller liknande företag så har dom ofta kyldelar av de vanligaste gångbara typen, kolla priserna noga _innan_,  finns inga prislappar i affären - kyl-prylar kan vem som helst köpa men skall man köldmedel så måste man vara från akrediterad kyl-företag - dessutom börja HCF-köldmedel vara skitdyrt och man måste köpa i poster på minst 10 kilo och mer...

Byt vakumpumpsolja ofta, och speciellt om det blir mjölkig då det har kondenserats ut vatten i olja, då får man ingen vakum hur man än gör.

Kom ihåg att vakumpumpen är varmkörd innan du börja vakumpumpa objektet (annars kommer oljan bli mjölkig omedelbart av fukten som sugs ut i gasform och kondenserar ut mot den kalla oljan) - med varmkörning betyder att pumpen står och går med mycket liten läcka på insuget (= luftballast) i en timme och pumphuset går inte att ta i utan att bränna fingrarna - med liten luftläcka betyder också att det kommer att vara en slinga oljerök på utblåset på vakumpumpen - och den kommer vara oerhört svårt att bli av med om du inte leder det vidare med slang till någon utsläpp/ventilation, oljedimman går igenom nästan allt... (det enda som verka minska det med 90% är sinterfilter som används för vattenavskiljning av tryckluft - obs 90% av dimman, inte allt...) luft-ballasten som man släpper igenom medverkar också att föra fukt ur pumphuset och torka upp oljan ytterligare lite till medans det hela värms upp, låt aldrig trycket bli högre än 0.5 Bar absoluttryck (dvs minst 0.5 Bar vakum och mer) någon längre tid körning - kinapumpen behöver sitt eget vakum för att smörja sig själv och är det inte ganska stark undertryck på sin insug så kan den skära efter en en tid.
 
Vakumpumpsolja då - köp kompressorolja för luftkompressorer, välj den som luktar så lite som möjligt i den nyöppnade flaskan.

Biltema hade en alldeles utmärkt luftkompressorolja som gav riktigt bra vakum i vakumpumpar tom. bättre än många dedikerade "vakumpumpsoljor" och inte speciellt dyr. - men så bytte dom tyvärr leverantör till en olja som stinker ganska mycket och det syns också på slutvakumet... - enligt rykte tidigare så var det statoil-olja i biltemas sortiment förut om man skall försöka leta likvärdiga produkter - basolja från nordsjön luktar inte så mycket medans det som kommer från USA kan luktar hemskt... lukta mycket == hög ångtryck == dålig slutvakum.

[varmdo]

Även om du kan köpa en vakumeter och se att det håller vakuum så räcker inte det för att säkerhetställa att det är tätt.
Anlita någon med cert som får göra installationen istället

[erikssmt]

Hej,
Nu kan jag meddela slutresultatet. Efter att jag begripit mig på hur en vakuumpump och manometerställ fungerar så gick det till slut bra att koppla ihop anslutningarna och suga ut systemet. Det som underlättade förståelsen var en funktionsskiss över ett manometerställ, bifogas i inlägget. Länk http://www.central-air-conditioner-and-refrigeration.com/air_conditioning_gauges.html

Allt verkade frid och fröjd. Systemet behåller lågt vakuumtryck under lång tid. Jag släpper på köldmedium, trycket stiger. Trycket stabiliserar sig på en hög nivå och håller det (jag tror det var 9 bar?). Jag kollar med läcksökare i skarvar och anslutningar. Inget läckage vad jag kan se. Därefter skruvar jag loss slangen till manometerstället. Det pyser till lite, inte mycket. Maskinen känns redo att starta. Jag knäpper på och ställer in på max värme. Efter en stund ger Maskinen ger skön värme. Efter 30 min går jag runt och kollar skarvar ned löckasökare igen. Tror du f-n inte att det bubblar ur skarvarna på både gas och vätske sidan! läcka har uppstått när rören blivit varma. Upptäcker dessutom att det läcker mer ju mer jag drar åt rören. Ridå.

Jag ställer om pumpen i kylaläge och backar tillbaka köldmediet till utedelen. Stänger kranarna med insexnyckeln och ringer installatören.

Installatören var här. Konstaterade att koningen på rören inte var bra. Rörändarna konades om och proceduren med vakuumsugning och påfyllning upprepades. Läckagesökning genomfördes i kallt tillstånd och varm drift. Nu funkar pumpen och inget läckage.

Slutsats. Att installera värmepump första gången är inte ett lätt jobb. Mycket att hålla reda på och ny utrustning som ska behärskas. Att få systemet gastätt är dessutom ett hantverk.

[Daikin_]

Nu hade du tur och fick endast en läcka på systemet.
Hade kunnat sluta värre med diesel explosion som resultat.
Slutsats = låt proffsen göra jobbet nästa gång. för ditt bästa.

/D

[electroluxaren]

Vart kom dieseln in?

[erikssmt]

Jepp, jag begrep inte heller var dieseln kom ifrån, men efter mina erfarenheter inser jag mina begränsningar i ämnet.

[Thomas S]

Vakuumsugning av värmepump

För att vacumsuga behöver du en vacumpump, blå & gul slang samt en vacumklocka. anslut den gula
slangen mellan vacumpumpen & vacumklockans anslutning. observera att den gula slangen har ett mittstift i
ena änden & ett hål i andra. Den ända som har ett stift skall vara kopplad till vacumpumpen.


Anslut den blå slangen under den blå mätarens uttag & utomhusenhetens trevägsventil. Observera att den blå
slangen har ett mittstift i ena änden och ett hål i den andra. Den änden som har ett stift skall vara kopplad på
utomhusenheten.

Kontrollera att den röda kranen på klockan är stängd & att den blå kranen är helt öppen.

Starta vacumpumpen & kontrollera att mätaren går mot -1.

Låt vacumpumpen suga i 60 minuter. Stäng sedan den blå kranen på klockan & stäng av pumpen.

Kontrollera mätarens position & låt den vara i 30 minuter, kontrollera därefter att
mätaren inte har rört sej. Har den rört sej finns det ett läckage & man behöver kontrollera anslutningarna.

Om systemet är tätt kan man släppa på gasen enligt följande: Lossa täcklocket på trevägsventilen, öppna
gaspåsläppet försiktigt genom att skruva insexskruven moturs tills den blå mätaren visar 0 eller strax över.
Stäng gaskranen igen genom att vrida medurs. nu har du ett litet övertryck i systemet vilket medför att lite gas
kommer att sippra ut när du lossar den blå slangen frå trevägsventilen. Detta gör att ingen luft kommer in i
systemet. När du har lossat den blå slangen kan du släppa på gasen helt genom att vrida insexskruven helt
moturs tills det tar emot.

Öppna den övre ventilen på samma sätt.     
             
Nu är vacumsugningen & gaspåsläppet klart.

Källa: Beskrivning som följde med min Trendimport vakuumpump.

[xxargs]

Problemet är att läcksökning med vakum gör man inte med klockorna på manomenterstället - man har en riktig vakummätare som räknar i enstaka mBar från absolut vakum medans en manometer på en manometerställ rör sig inte märkbart för trycket höjt sig med 100-tals mBar med den låga upplösningen den - därför missade du läckan.

Hade du använt biltema-bränslemätare som jag länkade till (och fått rörkopplingen tät) så kanske det hade rört sig en smula efter något dygn och då är systemet klassad som otät!! - det tar nämligen tid att kolla sådant med så grova mätgrejor.

Kylnissar gör också tryckprovning 10-20 Bar med kvävgas då saker sträcks och töjs ut av trycket och börja visa läckor där det var tätt innan med vakum - de som är noga kör med kvävgas med 5% vätgas och med sniffers kan jaga läckor mycket mindre än vad som kan upptäckas med såpvatten.

Skall man klara mindre än 3 gram/år i läcka (vilket har varit lagkrav att klara) så är det inga stora läckor man skall jaga - 3 gram är ungefär 1.5 liter köldmedie i gasform vid atmosfärstryck - det motsvarar en gasvolym av en smula mer är 4 kryddmått/24 timmar i läcka vid tex en skarv och räknar man med 20 bubblor/kryddmått så handlar det om 3 små, små bubblor per timme som max. - det går så långsamt att gasen hinner diffundera genom såpvattnet att man förmodligen inte ser dessa bubblor alls.

---

Det där med dieseltändning kanske verka långsökt - men avser att kompressorn när den tex. suger ned systemet att den drar in en massa luft från tex. läckan och med konstruktionen som många roterande kolvkompressorer har så är trycksidan på motorsidan och med relativt stor volym samt hett - drar man in för mycket luft (som dessutom blir riktigt hett om den komprimeras till typ 20-30 Bar) så kan oljan tändas av syret i luften och med de relativt stora volymerna på motorsidan av kompressorn så kan det bli med oljedimman som genereras av kompressorn en detonation med en styrka av en handgranat som sprängs med exempel att hela kompressorkapslingen med rätt rigid, tjock plåt i nära halv-cm tjocklek - har fullständigt vänt ut och in på sig. Man skall inte stå i närheten av Värmepumpen när en sådan smäller...

Dom fallen där det har hänt är ofta med okvalificerade montörer typ Afrika  helt utan manometerställ eller vakumpumpar, eller kunskap i hur det fungerar eller har med sig kvävgas  och låter kompressorn bara snurra på med sugning av fri luft i försök att försöka pressa ut någon misstänkt propp i systemet med tryck kanske över 50 bars eller motsvarande klanteri - och det är ganska destruktivt när det smäller...   

Det som också bidrar är att syntetiska oljorna (polyester mm.) är inte alls lika tålig mot het luft under tryck som tex. mineraloljebaserad motorolja/luftkompressorolja som används i luftkompressorer och motorer.

Kompressorer med väldigt liten volym i högtryckdel (tex. kylskåpskompressor där det mesta av volymen är lågtryck) så vill det väldigt mycket till innan en sådan smäller av dieseltänding om den pumpar luft och då oftast utan skador.

---

Vakumpumpar kan också börja dieseltända (börja knacka och hamra i denna och låter som om det har ramlat i sand och småstenar i vakumpumpen) när man nå under 1 mBar när man under uppvärmning av pumpen då och då sluter till helt för maximal vakum eller när man har vakumsugit sin manometerställ helt. Har man aldrig hört ljudet så kan man säga att man aldrig har haft speciellt bra vakum, någonsin...

- detta 'fungerar' dock bara om utsugna gasen innehåller syre... att det dieselknacka  beror på att när luft under 1 mBar komprimeras upp till 1 atmosfärstryck - dels minskar i volym i en faktor 1000 till i princip inget alls i oljan som pumpas med samtidigt i pumphuset - och blir oerhört het av kompressionen, och även om det kyls av oljan medans luftbubblan i oljan blir snabbt mindre, så blir det extremt varmt när bubblan blir väldigt liten och till slut kollapsar helt - att en smula av oljan faktiskt förbränns, ger en hörbar knack och och sakta gör oljan mörkare eftersom det blir halvförbränd olja och tom. sotpartiklar i oljan.  Oljedimman man lyckas fälla ut av röken från vakumpumpens utblås med olika filter är alltid mycket mörkare än oljan som är inne i vakumpumpen - och beror på att den är oxiderad - häll inte tillbaka denna...
 
Detta med diesel-knack i vakumpumpen är dock ingen säker metod att avgöra om man fått till tillräcklig vakum eller inte - det kan variera från 2 mBar till 0.5 mBar i mina praktiska tester och i somliga fall hör man det aldrig (tex. om det bara pumpar vattenånga ur en anläggning) - dock kan man säga att har man aldrig hört knacket under varmkörning och inledande tömning av sina slangar/manometerställ  så kan man säga att med nära 100% sannolikhet inte lyckats suga tillräckligt djup vakum. [1]

Därför för att komma undan osäkerhet om man vakumpumpar tillräckligt djupt så skall man alltid ha separat vakummätare i området 0.1 - 7 mBar i absoluttryck, manometerklockorna i manometerstället fungerar inte för den typen av mätning eller när man skall jaga vakumläckor då man kanske tittar efter hur mycket höjning inom en timme efter man stängt till kran till pumpen och sedan förhoppningsvis stannar av till en platå (speglar då fuktighetsgraden i systemet, i en bil-AC skall det inte vara mer än 2.66 mBar (2000 micron) - i en värmepump med många minusgraders arbetstemperatur bör trycket inte vara mer än 0.3 mBar (~250 micron) efter efter en eller ett par timmar) - fortsätter det uppåt i tryck utan att det saktar av så har man en läcka i systemet!!   

---

[1]
Mer avancerade 2-stegsvakumpumpar som kan suga ned och tom under 0.001 mBar har inbyggd ballast som släpper in gas på lämpliga delar i pumpdelarna just för att undvika diesel-knack då det faktiskt kan låta rätt mycket och irriterande i högvakumlabratorier - samt att det sliter på oljan och pumpdelar då dessa pumpar kan gå 5-10 år i sträck i 24/7-drift på samma olja mot en turbopump (för att tillverka 1 * 10^-10 mBar vakum) och det kostar hundratusentals kronor om en sådan stannar och kammaren den pumpar blir kontaminerad med olja...