Ämne: Hur ska jag koppla Nibe SMO 10 till min anläggning, Fighter 2020 o acc tank

[vildevilde]

Jag har köpt ett hus för något år sedan, den som bott här innan har haft egna tankar om hur man bygger en värmeanläggning. Jag har rensat upp och förenklat en del rördragning och nu ser det i ut som i bifogad principskiss.
Nibe 2020 kopplad till ackumulatortank. Ackumulatortank 750 L, SMO 10 reglercentral, två värmekretsar, en till källaren och en till entréplanen Det finns en utegivare. OBS Det finns ingen växlingsventil.

Förutsättningarna är att källaren och entrévåningen har väldigt olika behov/beteenden ur värmesynpunkt, källaren är ganska stabil och inte väldigt mycket beroende av yttertemperatur, solsken eller vind, entréplan är speciellt känslig för ljus/soljus men även inte jättebra isolerad överallt. Både i källaren och på entréplanet finns delvis golvvärme och delvis vattenradiatorer.

När jag flyttade hit var det felkopplat och delvis felinställt gentemot SMO 10, jag har haft flera olika synpunkter från fackfolk hur jag ska koppla för att det ska fungera bäst.

En synpunkt från NIBE fackman är "shunt ett på SMO 10 är värmepumpen, därför ska shunt ett inte kopplas till första shuntgruppen utan det ska shunt två sköta, det innebär att SMO 10 bara klarar en shuntgrupp, när jag läser manualen tycker jag det verkar märkligt?

Som jag har kopplat nu är SMO 10 inställd på "Inget varmvatten" "elkasett före växlingsventil" (det finns elpatroner i ack-tanken men de är inte inkopplade, jag värmer huset med vedkamin när det är för kallt)

SHk går på shuntgrupp 2 och regleras med utegivare, det fungerar ganska bra.

SHe går på egen reglering med enbart rumstermostat, alltså inte inkopplad på SMO 10, fungerar sådär, det kan lätt och fort bli 25-30 grader i delar av huset om solen kommer fram även om det är runt 0 ute, det är svårt att klara det med enbart utegivare, men rumsgivaren/shunten reagerar alldeles för sakta. Det finns termostater på radiatorerna men de är inte helt bra, de hänger sig ofta.

Jag är tacksam för synpunkter på ovanstående, speciellt det här med att jag inte kan använda shunt ett i SMO 10. Jag har förgäves sökt någon skiss där man dockar Fighter 2020 med acc-tank utan växlingsventil och har två värmekretsar.

[25fOCUS]

Den kommer att gå som en on/off och en vattenkokare , är det så du vill ha det , eller tänker du att den ska vara som en inverter med varierande varvtal för effekt ,det fungerar nog det med  kan säga dig att jag har 2 hus ,1 st med Ecoair ( vattenkokare ) 1 st bara VP  ( även vattenkokare ) ,  bara GV men funken är detsamma , som är exakt som din ,på det viset kan du ha 2 olika 1 GV ,1 Rad , enda skillnaden är att mina returer går direkt till tankarna inte gemensam till tank , SMO10  vet jag lite om , har själv inget sådant , endast 2 st shuntgrupper  i varje hus  , de enklaste som finns , det pratas om knäppningar och lite annat , det är bara i raddarna det kan bli ,  använd  smo;n till den del som behöver högsta tempen mot ute och den andra med egen reglering mot ute eller konstantreglering ( alltid värme på  ,fuktiga källare mycket bra ) , VP matar temp
sen delas flödet upp

[Carl N]

Hur gör du varmvatten?
Går det att bestämma om ena kretsen alltid behöver varmare vatten än den andra?

[vildevilde]

Hur gör du varmvatten?
Går det att bestämma om ena kretsen alltid behöver varmare vatten än den andra?

Varmvattnet görs i en separat vvb men inkommande kallvatten till vvb förvärms via en värmeväxlare mot ackumulatortanken. Jag har inte ritat in det för det har inte riktigt med denna frågan att göra (det har det ju iom att temperaturen i ackumulatortanken bestämmer hur mycket vattnet förvärms men vi bortser från det här) , inte så länge jag inte ska göra en mer eller mindre ny anläggning.

På sommaren behöver källaren varmare vatten än entréplanet men då är ju framledningstemperaturerna motsvarande kallare än på vintern och då, på vintern behöver entréplanet varmast vatten, därför måste man säga att entréplanet ska ha varmaste vattnet.

[Carl N]

OK, i så fall rekommenderas denna inkoppling.
Kurva 1 styr entreplan och kurva 2 källarplan.
På sommaren stängs handventilen till entreplan så att du kan köra med lite temperatur på källarplan utan att värma entreplan.

[vildevilde]

OK, i så fall rekommenderas denna inkoppling.
Kurva 1 styr entreplan och kurva 2 källarplan.
På sommaren stängs handventilen till entreplan så att du kan köra med lite temperatur på källarplan utan att värma entreplan.

Ja, det verkar vara rätt tänkt och det är ju i princip som jag har det fast handventilen till entréplanet är ersatt av en shunt som styr entréplanet mha en rumstermostat.

Problemet utan separat reglering av entréplanet är det jag nämnt förut, vi vill ha varmt, ordentligt varmt, så i stort sett hela vintern eldar jag i vedkamin, en liten fläkt (kanske ska bli två) hjälper till att flytta värmen runt i entréplanet. Är det sol ute blir det samma effekt som när jag eldar, dvs varmt och då behövs i stort sett ingen uppvärmning oavsett hur kallt det är ute. När jag eldar eller det är sol ute behöver värmen från värmepumpen till entréplanet strypas.

Jag har haft min anläggning som den är på mitt schema den senaste vintern, och om jag ska gå efter Carl N:s förslag så stämmer det ju ganska bra fast jag lagt till en extra reglering av entréplanet. Det som fungerar dåligt är just den regleringen, den är för slö, den reglerar både upp och ner alldeles för sakta i förhållandet till värmesvängningarna från sol/ved, så det är kanske den jag ska försöka ändra på?

[Carl N]

Så du styr värmen i entreplanet med kurva 1 + att du har en rumstermostat kopplad till den där extra shunten?
Känns inte riktigt som den bästa lösningen. 

Själv har jag rumsgivare kopplad till värmepumpens styr + utegivaren i söderläge.
Problemet att göra så, blir att källarvåningen kommer påverkas om det blir så varmt uppe att värmepumpen slutar att värma tanken.

Eftersom du har en arbetstank kopplad till värmepumpen borde den bästa lösningen vara bra radiatortermostater, de reglerar oftast snabbare än en shunt och bara i de rum som behöver regleras.
Jag skulle nog satsa på att ta bort shuntstyrningen till entreplanet och byta ut radiatorventiler/termostater i entreplanet så att man kan styra med dessa.

[vildevilde]

Så du styr värmen i entreplanet med kurva 1 + att du har en rumstermostat kopplad till den där extra shunten?
Känns inte riktigt som den bästa lösningen. 

Själv har jag rumsgivare kopplad till värmepumpens styr + utegivaren i söderläge.
Problemet att göra så, blir att källarvåningen kommer påverkas om det blir så varmt uppe att värmepumpen slutar att värma tanken.

Eftersom du har en arbetstank kopplad till värmepumpen borde den bästa lösningen vara bra radiatortermostater, de reglerar oftast snabbare än en shunt och bara i de rum som behöver regleras.
Jag skulle nog satsa på att ta bort shuntstyrningen till entreplanet och byta ut radiatorventiler/termostater i entreplanet så att man kan styra med dessa.

Nix, du missförstår mig, jag kör värmepumpen på kurva 1 och källarplanets shunt på kurva 2 det är ju i princip det du ritat, sedan går entréplanets shunt på en separat styrenhet med enbart en rumsgivare.

Jag tror inte en utomhusgivare är bra till entréplanet då det är mycket känsligare för ljus än för yttertemperaturen på grund av husets läge och stora fönster samt att jag som jag skrivit eldar i vedkaminen ganska mycket.

Jag tror också på att bra rumstermostater skulle vara bra men jag har problem med dem hela tiden, de hänger sig allt som oftast. Det är ju inte termostaterna som hänger sig egentligen utan nålventilen i radiatorerna som hänger sig, dvs det hjälper inte att byta termostater.

[Carl N]

Du måste ju ha nån styrning i botten, och utetemp är väl minst dåliga alternativet.
Men som sagt, byt ut ventilerna eller ventilinsatsen på radiatorerna så kommer de funka bättre.

Sen kan du testa att flytta utegivaren till söderläge och se vad som händer, blir det kallt i källaren då solen skiner så får du flytta tillbaka utegivaren.

[vildevilde]

Du måste ju ha nån styrning i botten, och utetemp är väl minst dåliga alternativet.
Men som sagt, byt ut ventilerna eller ventilinsatsen på radiatorerna så kommer de funka bättre.

Sen kan du testa att flytta utegivaren till söderläge och se vad som händer, blir det kallt i källaren då solen skiner så får du flytta tillbaka utegivaren.

Det är väl jag som är otydlig men kurva ett och därmed värmepumpen styrs av bland annat en utegivare, och ja och att flytta den till ett soligt läge är ju värt att tänka på.

[vildevilde]

Om KarlN har koll på läget (och det tror jag) verkar det ju som om jag ändå tänkt ungefär rätt. Det jag kommer att göra nu är att försöka få termostaterna i radiatorerna på entrévåningen att fungera bättre samt se till låta shunten till  entrévåningen ge lite mer värme och på det sättet få en snabbare reglering på den våningen via termostaterna på radiatorerna. Tack för hjälpen KarlN.

Det jag verkligen funderar på är vilken nytta ackumulatortanken gör, den känns som om den bara gör systemet trögare utan någon egentlig nytta? Tanken är tyvärr inte lätt att koppla bort utan en hel del rörarbete. Om man ska ha nytta av tanken kanske man ska styra vp på ett helt annat sätt, på och av bara men det är väl inte så en vp är tänkt att arbeta kanske?

Tyvärr är det nog problem med vp då den börjat låta mycket mer än förut. Innan hörde man inte om vp gick eller inte om man var inomhus nu är där som ett störande stomljud som hörs in genom väggarna som är närmast vp. Kanske är det någon upphängning/vibrationsdämpare som är kassa eller är det något lager eller kompressorn    som är kass? Måste nog ta hit någon som kan kolla upp det.

[Carl N]

Om du kommer styra med termostater så behövs tanken.
En solig dag eller om du eldar på så kommer flödet ut till radiatorerna stoppas helt och då kommer värmepumpen bara jobba direkt mot tanken.
Utan tank så får värmepumpen problem.

Vad gäller missljudet så kan det bero på mycket, men börja kolla upp fläkten.

[vildevilde]

Har öppnat och kollat ljudet nu och det är kompressorn som låter så mycket. Men jag har en fundering eftersom det verkar som om vp alltid går på steg B, jag har för mig att jag förut bara sett att det gått på steg A, men å andra sidan kollar jag inte så ofta men just nu går den på B igen?

Edit: Jag har kollat upp mer och det finns nog inte två steg i Fighter 2020 så jag kommer nog ihåg fel, dvs det kanske alltid har stått B när vp går?

[Carl N]

A och B är fläkthastigheten, under +13 °C ute så går den alltid på hög fläkthastighet, över +13 °C ute så går den på låg.
Det kan mycket väl vara nått med vibrationsdämparna inuti värmepumpen.

[vildevilde]

A och B är fläkthastigheten, under +13 °C ute så går den alltid på hög fläkthastighet, över +13 °C ute så går den på låg.
Det kan mycket väl vara nått med vibrationsdämparna inuti värmepumpen.

Tack, CarlN, då vet jag det

Jag öppnade locket och kände på kompressorn medan den gick, tryckte den åt lite olika håll, ljudet ändrades lite men om man ska göra en liknelse så låter det som om när man hade moppe och startade den utan avgassystem med fritt blås fast inte så högt bara. Hårt jobbigt ljud som fortplantar sig långt, förut lät den mest som en fläkt bara.

Jag ska försöka få tag på någon som kan titta på den.