Ämne: Installation av LV-VP - behöver definitivt hjälp med planen!

[linuxnt]

Hej!
Jag har grejor, men kan inte få till hur jag ska "komma i mål".

Förutsättningarna är:

Enplanshus 1971 med uppvärmd gillestuga & källare 125 m2 byggyta + 25 m2 garage
I östra värmland

Befintligt:
Panna Albin villacombi 725F trasig intern VV beredare på 110L, vet ej pannvolym (vild gissning på 175 L) med shuntstyrning.
Enrörs radiatorsystem i fyra slingor med uppskattningsvis 125 L volym
Elberedare 80 L
Expansionskärl Flexcon 50L

Inköpt:
LV-VP "monoblock" 2,9 kW inmatad effekt max 55(60) C lämnad temp
Acctank Strömsnäs 500 L
Cirkpump Grundfoss 2500 L/h

Kan någon tänka sig att hjälpa mig tänka ut en bra lösning?

[Smurfen.]

Bör gå att koppla vatten in till vp från radiator returen och ut från vp dit radiator returen gått tidigare sen styr man start stopp via en termostat inne i huset och orkar inte vp själv får elpatron i gamla pannan gå in och spetsa genom att den öppnar shunten. Kanske finns risk för många start stop utan acktanken beror på vatten volymen och styren så det bästa är säkert göra om allt men mitt förslag är det simplaste.

[HansMarten2]

Jag tycker iallafall inte du ska ha med den gamla pannan, koppla mot strömsnäspannan, den kan du sätta elpatron i om det skulle behövas. Vet du vad för temperatur du behöver ut i radiatorerna när det är som kallast ? 

Svaret på den frågan är viktig om detta ska bli bra eller inte...

En LVVP lämnar inte 50-60 C ut i radiatorerna när det är riktigt kallt, den kan göra en mindre volym för att exvis värma varmvatten i den temperaturen. Hur varmt ditt radiatorvatten blir är beroende på pumpens avgivna effekt vid utetemp. kontra ditt hus energibehov.

[HansMarten2]

effektbehov menar jag givetvis.

[linuxnt]

Hej!
Vad snabbt man fick respons - tack snälla för det! 

Som ni redan påpekat, så räcker inte pumpen till när det blir ordentligt kallt.
Jag har försökt beräkna vad huset drar och var brytpunkten ligger. Har diagram för pumpens effekt vid olika temp och en tempkurva från SMHIs data.
De här har jag sammanfogat till ett diagram för mitt hus  (som jag hoppas är en bilaga till detta inlägg)
Om det stämmer skulle jag behöva tillsatt effekt redan vid -3 grader, verkar det rimligt?
Så jag räknar med att jag vill spetsa med el och när det blir riktigt kallt, olja/pellets/ved/svärmor beroende på vad jag får tag på till rätt pris.

Så, jo, jag vill ha med pannan och acc-tanken är väl aldrig fel(?) speciellt inte vid vedeldning.
Maxtemp ut på rad tror jag var 65 grader när det var svinkallt och blåste rejält.

[rocas]

Vilken vp har du skaffat?

[linuxnt]

Pumpen är en Guangzhou Jinlun "Meeting" MD30D.

[stedevil]

Pumpen är en Guangzhou Jinlun "Meeting" MD30D.

Försökte hitta lite info, men det bästa jag hitta var en pdf med lösryckta data utan kontext. Tex 12KW (Kelvin-watt? ) och COP 4, men vid vilken utetemp och framledning? +20C och 35C fram kanske? Och "varmvatten 260L/h", jaha, hur varmt var vattnet från början, vilken temperatur värmdes det till och hur varm var uteluften?

Hur du än kopplar, se till att ditt gamla system kan ta över och värma huset, för vad du köpt verkar snarare anpassat för varmvattenproduktion där det kanske sällan blir kallare än +10C än för att värma ett hus under svensk vinter.

[linuxnt]

Jag förväntar mig heller att den ska högprestera när det blir riktigt kallt. Bifogar ett testdiagram, som visar det. Kanske den blir utbytt om jag finner den vara oduglig.
Men - åter till mitt problem. Jag vill ju gärna ha kvar befintligt system och lägga till ackumulatortanken som volymtank (har jag fattat det ordet rätt?)
Men hur jag än ritar förslag, så kommer jag på (nybörjar)fel som t.ex. i första skissen, där jag hade fast kondensering (vilket jag inte ens kunde termen för innan).
Jag trodde att här på forumet finns säkert något att utgå från, men så enkelt verkar det inte vara 
Borde jag lägga in en skiss, så får ni påpeka dess brister? 

[stedevil]

Min gissning på COP 4 vid +20C och 35C fram var riktigt nära (+20 o 40C fram). Graferna visar också tydligt att denna maskin absolut inte är tänkt att gå när det är minusgrader ute mer än i nödfall.

Vid 55C fram är COP låga 1,4 vid -10C, obetydligt bättre än en elradiator (som är både billigare och underhållsfri), och COP 1,8 vid 0C. Dessutom ser effektkurvan mycket fejkad ut. Man har troligen ej räknat med avfrostningen när man ritat upp effekten, då effekten tom stiger något mellan -3 och +5C när den borde visa en brant nedgång (jämför tex med Nibe 2040-8). 25% av tiden runt 0C kan mycket väl gå åt till avfrostning då det vid dessa temperaturer finns finns relativt mycket fukt kvar i luften som fryser på förångaren.  Och är effektgrafen utan avfrostning så antar jag att samma gäller COPgrafen (dvs ännu sämre COP i verkligheten).

Så när du ritar upp hur ditt system ska se ut så måste du fundera på om du öht ska köra denna maskin när det är minusgrader ute. Den är inte byggd för kontinuerlig drift under +5C och kommer troligen slitas ut snabbt (3-4år?) om kör den under riktig vinter. Om du inte ska köra den, hur ska du då bygga för att vattnet i den inte ska frysa? Låta varmvattnet cirkulera ut till maskinen eller ha en separat krets med tex propylenglykol? Det förra är bara aktuellt om maskinen är ordentligt isolerad runt kompressorutrymmet och värmeväxlaren (vilken troligtvis inte är fallet, men skruva av plåtarna och titta).

Så börja där och återkom, för hur och när den ska användas är centralt för hur den ska kopplas in.
Kolla även upp styrningen, finns det värmekurvor o dylikt beroende på utetemp, så den är intelligent nog att köra på flytande kondensering, eller klarar den bara av fast kondensering (dvs "hur varmt varmvatten du vill ha")?

[linuxnt]

Bra gissat

Jag tolkade det som att utmatad temp är 55 °C och att de olika graferna gäller hur mycket energi du kramat ur i returen ("return temp"). Men om det är som du säger så är ju läget tuffare . Håller med om att de säkert inte tagit med avfrostning heller  .
Å andra sidan är det VÄLDIGT dags att få igång även en mindre bra pump, så jag kör på och ser vad det blir.

Jag har inte några planer på en vväxlare och jag har kollat under locket. Det ser rätt bra ut enl. en kille som jobbar med isolering. Men även där kommer jag att kolla under vintern. m.a.o. året runt cirkulation planerad.

Den har en omgivningstempgivare som ska sättas upp med typ 5 m kabel. Har tittat lite i manualen och det ser ut som att man ställer in några parametrar som kan vara kurvan. Den ser alltså ut att ha flytande kondensering.

Vad den verkligen levererar eller kan, det får vi se Jag räknar i a f med att det inte bör vara besvärligt att byta ytterdelen mot något bättre om/när det visar sig vara läge (p.g.a. driftekonomi eller haveri).

Så för att komma igång, vilket har hög prio nu, har jag följande tankegångar för er att genomlysa:
Principen blir att jag får ta ett beslut (och kanske ett manuellt handgrepp med kranar) att köra VP eller Panna.
Pannan kommer då gå med pellet, olja, el eller dyl som inte är speciellt beroende av volym och reglera ut med bef. shuntreglersystem.

Då ska jag väl koppla in VP på radiatorkretsen och låta den styra?
Kan jag sätta 500L tanken i serie före radiatorerna för att minska antalet till/frånslag? Den kanske ska få en elpatron med.
Räcker exp.kärlet till?

Vill också lägga till att jag är väldigt glad och tacksam för hjälpen  och jag är spänd på vad ni har att säga 

[Smurfen.]

Eftersom den vp inte har inbyggd styrning för vv laddning skulle jag försöka få tag i en beg acktank med slinga som kan förvärma vv före den ev elberedaren. Det går att koppla vp mot nedre delen av acktanken och låta den delen gå till radiatorer och sen kan man ha en elpatron i övre delen till ev spets och för att spetsa vv. Man behöver en 4 vägs shunt samt shunt styrning vilket du redan har sätt en microbrytare på shunten som startar vp vid lite öppen shunt och när shunten stänger så går ev ett tid relä in och låter vp gå tex 20 min extra så du får ok med start stopp. Om inte vp orkar själv kommer shunten öppna mot övre delen av tanken och spetsa med elpatron. Jag skulle inte lägga ner så här mycket jobb på din vp men kan ju vara bra ändå för när den pajar kan du köpa en ny enkel billig vp utan styrning som tex Ctc ecoair. Nu tänkte jag skrota pannan för antog att den inte används och det brukar bli en hel del förluster genom gamla pannor.

[HansMarten]

Så har dockade jag min lvvp till min Nibe elpanna, + några extra kranar och filter som inte är med på ritningen. Funkar fint för mig, gamla elpannan fungerar som volymtank. Med kranarna kan man välja om hela eller bara delar ska gå igenom gamla pannan eller direkt till vp. Förvärmning av vv till radtemp därefter slut spets i sep. vvb. Kanske något av det du kan tillämpa i ditt system.

[linuxnt]

Nu börjar det lossna! Tack för tips & ritning

Jag har inte brytt mig om VVberedning, Dels för att jag vill hålla ner komplexiteten till att börja med och dels för att barnen är utflugna och vi gör inte av med mycket VV då vi duschar mest på jobbet. tänker att jag kan studera in mig på den biten senare (Jag har faktiskt en slingberedare i ett förråd till den dagen).

När jag tittar på ritningen från HansMarten ser jag att där är 1" dimension vid pumpen och R22 . Jag har DN25-ansluningar. Så tankarna kom in på hur mycket, eller snarare lite flöde jag kan komma undan med utan att pumpen stannar p.g.a. övertemp? Den har en märkning på 5000 L/h . Låter rätt mycket tycker jag. Cirkpumpen jag har till rad idag är Grundfos 15-35x20 - ska försöka hitta data på den på web'en
Såg just nu att rated flow enligt spec i pdf för VP är 3000 L/h ... misstänker att kineserna är rätt slarviga med vad de lämnar ifrån sig ...

Men i a f. Vad kan mellan tummen och pekfingret vara normalt flöde i mitt system idag? och vad har ni som vet i era?
Är detta ens ett problem?

[Smurfen.]

Om du kopplar in vp mot arbetstank så kommer inte flödet genom radiatorerna bli något problem.