Ämne: Frun förbaskad nu kopplas VV-beredaren in igen CTC Suger brax vid VV tillv

[Smurfen.]

Om den är kopplad till varmvattenberedarens mantel så är det väl inte separata system? Det är ju i princip samma sak som EcoEl, med den skillnaden att på EcoEl är "varmvattenberedaren" extremt långsmal (slingbredare) medan den på "din" är stor och rund, typ. Men det är inte två separata system.

Det jag ser som fördelen med EcoEl+EcoAir är att om VPn krånglar så finns ju elpannan kvar i funktion.

Växelventiler förändrar i princip inget, såvida du inte menar att du har ett köldbärarsystem med två separata kretsar som VPn växlar mellan med en växelventil. Annars är det ju samma vatten som bara slussas lite olika vägar vid olika tillfällen.

En eller 2 växelventiler förändrar mycket om den används rätt. Den gör så att vp kan ladda vv utan att det påverkar värme driften men visst är det samma vatten som slussas olika vägar och det är ju det som är finessen att man har koll på vart vattnet slussas så det inte sker uppblandning mellan vv delen och värme delen.

[Rickard]

Håller med allihop.

CTC får lite sämre COP på grund att att de blandar varmvatten och värmevatten i samma tank, det kräver några graders högre temp i pannan för att man skall kunna shunta ut värme till radiatorerna.
Börvärdet har i alla fall historiskt varit ca 5 grader högre i CTC än på motsvarande värmepumpar från andra tillverkare.

Jag håller dock med lunk om att det inte lönar sig att ha en elberadere extern jämför med att ha lite varmare i toppen av elpannan på CTC.
Bara när det är så kallt ute att värmepumpen måste gå kontinuerligt (eller med eltillskott) lönar det sig att köra en elberedare efter värmepumpen.
När värmepumpen måste gå kontinuerligt är det bättre att den får arbeta med låg framledningstemp hela tiden än att den skall växla över och göra tappvarmvatten mellan varven.

[lunk Umeå]

Bara när det är så kallt ute att värmepumpen måste gå kontinuerligt (eller med eltillskott) lönar det sig att köra en elberedare efter värmepumpen.
När värmepumpen måste gå kontinuerligt är det bättre att den får arbeta med låg framledningstemp hela tiden än att den skall växla över och göra tappvarmvatten mellan varven.

Fast när det är så kallt är väl risken stor att man inte kan hålla varmt i huset med "låg framledningstemp", utan då måste VPn ändå värma så mycket det bara går, så den kommer aldrig växla över till nåt annat läge. Så funkar det i alla fall hos mig. 

[kullabacken]

Det som vi hade problem med om man körde med el patronen i övre tanken på tex 65g, var att kompressorn värmde nedre tanken till 40g. Men när övre tanken var så pass varm så värmde den även den nedre delen, och på så vis gjorde så att det tog längre tid innan kompressorn startade och att det el värmda vattnet även gick ut i värmesystemet.
(Vi har en ecoheat )

Då åkte elpatronen av. Använde extra VV med enbart kompressorn, både schemalagt och vid behov. Men då var man tvungen att planera duscharna.
trötnde på det och installerade en VVB på 60liter. Kör kompressorn utan VV höjning, den kör bara framledningstemp +7g 10goch min Temp 30g. Vid utomhus Temp över ca0g har vi Max 37g40g i tanken.(Max Temp 46g)
Det går åt ca 65-80 kWh/mån för VVB.
Förbrukningen för värme och VV gick ner för oss efter den installationen och inställningarna.

[Rickard]

Fast när det är så kallt är väl risken stor att man inte kan hålla varmt i huset med "låg framledningstemp", utan då måste VPn ändå värma så mycket det bara går, så den kommer aldrig växla över till nåt annat läge. Så funkar det i alla fall hos mig. 

OK, ja, då blir det små skillnader.

Men sen är det säkert som kullabacken beskriver det, känner man att man vill ha 60 grader i toppen av tanken så kommer nedre delen att värmas också, vilket medför mer el och mindre värmepump.

[lunk Umeå]

I och med att jag har en PolarEdition så har den VPmin på 40 grader, dvs från tidig vår till sen höst pendlar temperaturen i undre tanken mellan 40 och 47 (jag har start/stopp-diff 7 grader) och var fjärde körning blir en maxkörning då den kör upp temperaturen till 54-56 grader, beroende på tidpunkt på året. Övre tanken är ställd på 44, vilket gör att den nästan alltid är värmd av VPn, trots att övre elpatronen är påslagen.

ExtraVV har vi löst genom att ha en extra knapp på väggen så man inte behöver gå in i menyerna. Då startar elpatronen (inställd på 4,5 kW, skulle kunna stå på 9 kW under de delar av året när nedre elpatronen aldrig startar) och börjar värma övre tanken till 65 grader, men i max en timme. Samtidigt kör ju VPn igång en maxkörning. Det räcker för att hålla värmen i tankarna tills alla har duschat klart när det varit 5-6 personer som vill duscha i följd, exempelvis i samband med bastubad.

Under sommarhalvåret, när radiatorpumpen är avstängd och VPn bara producerar VV, drar vår VP 60-70 kWh i månaden. Då kör den knappt en kvart var sjätte timme, en knapp timme om dagen.

[Smurfen.]

Håller med allihop.

CTC får lite sämre COP på grund att att de blandar varmvatten och värmevatten i samma tank, det kräver några graders högre temp i pannan för att man skall kunna shunta ut värme till radiatorerna.
Börvärdet har i alla fall historiskt varit ca 5 grader högre i CTC än på motsvarande värmepumpar från andra tillverkare.

Jag håller dock med lunk om att det inte lönar sig att ha en elberadere extern jämför med att ha lite varmare i toppen av elpannan på CTC.
Bara när det är så kallt ute att värmepumpen måste gå kontinuerligt (eller med eltillskott) lönar det sig att köra en elberedare efter värmepumpen.
När värmepumpen måste gå kontinuerligt är det bättre att den får arbeta med låg framledningstemp hela tiden än att den skall växla över och göra tappvarmvatten mellan varven.

Har man lite lägre temp i övre pannan kommer vp vid var 4dje start att maxa tempen och då ökar tempen även i övre pannan. Har man redan hög temp där så kommer vv värmas med elpatron och enbart förvärmas med hjälp av nedre panndelen vilken ligger minst lika som framledningen och värmer till +5 grader. Sen om man har hög temp i övre pannan och ganska låg i nedre så kommer varmt lite avsvalnat vatten sjunka till nedre panndelen vid lite större vv uttag och då kommer även nedre värme delen få lite elpatron värmt vatten.

[lunk Umeå]

Sen om man har hög temp i övre pannan och ganska låg i nedre så kommer varmt lite avsvalnat vatten sjunka till nedre panndelen vid lite större vv uttag och då kommer även nedre värme delen få lite elpatron värmt vatten.

Det förutsätter att vattnet ovanför skiktplåten är kallare än vattnet under skiktplåten. I annat fall kan vattnet i övre tanken inte sjunka neråt. Varmt vatten kan inte spontant sjunka ner genom kallare vatten. Däremot kan du få värmeledning från övre till nedre tanken.

Men när min VP värmer nedre tanken så den översta delen i den blir varmare än den övre tanken så kommer det varmare vattnet delvis stiga upp genom skiktplåten, samtidigt som det sker en värmeledning uppåt.

Att systemet är effektivt bevisas av att jag sparar såpass mycket el som jag gör (55-60%), trots att mina för klena radiatorer gör att huset värms enbart av elpatroner när det är kallare än -10.   

[Smurfen.]

Men vattnet runt slingan lär bli kallt och det är väl egentligen sling längden som är problemet vore den tillräckligt lång skulle det bli bra med vv även med 50 grader i toppen. Jag påstår inte att systemet skulle vara oeffektivt jag visar bara nackdelarna och några av nackdelarna kan ju vara en fördel också beroende på hur man avser använda produkten men hade systemet sett annorlunda ut hade du troligtvis sparat ännu mera el.

[lunk Umeå]

"Problemet" är väl, enkelt uttryckt, att det bara finns en begränsad mängd värme i en tank, och oavsett hur allting är konstruerat i övrigt så kan man inte plocka ur mer värme än där finns. Med en längre slinga hade man kunnat tömma tanken på värme snabbare, vilket i sin tur hade krävt att VPn kunde återvärma snabbare, plus kanske en större elpatron i övre tanken?

Så det blir ju en balans mellan hur mycket radiatorsystemet och tapp-vv sänker temperaturen i tankarna i förhållande till hur mycket VPn kan höja temperaturen, ensamt eller med stöd av elpatron. Och om jag inte tänker helt fel så blir det väl så att om det är samma flöde i radiatorkretsen som i VP-kretsen, så kommer inte VPn räcka till om deltat över radiatorkretsen är större än diffen VPin/ut, eller hur?

[jehu]

Vi som har en V2 utan 'extra vv*funktion har lite erfarenheter

Stängde av elpatron och försökte se om jag kunde få pumpen att själv höja tempen tillräckligt genom att modifiera styret. Det gick inte riktigt bra.
Sen med möjlighet att styra vv med elpatron både med timer och extra termostat.
Detta gick alldeles utmärkt för mig, men inte familjen som kanske glömde trycka på knappen en halvtimme innan dusch.
Så för bekvämlighetens skull sattes en 200 l vvb i serie, strax intill badrummet. Detta fick enbart positiva effekter.
Pumpen kan koncentrera sig på att göra husvärme med låga temperaturer - vår vp går aldrig över 43 grader.
Samtidigt har vi obegränsat med varmvatten som kommer nån sekund efter att man satt på kranen.
Intressant nog sjönk elförbrukningen efter detta.  Kan givetvis bero på andra faktorer, men jag tror i vilket fall inte att vvb kan ha höjt elförbrukningen nämnvärt.
Besparing är viktigt, komfort minst lika viktigt.

[lunk Umeå]

De 5 grader i VPmin som skiljer mellan vanlig EcoAir och PolarEdition kanske är det som gör skillnaden? Vad säger erp?

[Smurfen.]

"Problemet" är väl, enkelt uttryckt, att det bara finns en begränsad mängd värme i en tank, och oavsett hur allting är konstruerat i övrigt så kan man inte plocka ur mer värme än där finns. Med en längre slinga hade man kunnat tömma tanken på värme snabbare, vilket i sin tur hade krävt att VPn kunde återvärma snabbare, plus kanske en större elpatron i övre tanken?

Så det blir ju en balans mellan hur mycket radiatorsystemet och tapp-vv sänker temperaturen i tankarna i förhållande till hur mycket VPn kan höja temperaturen, ensamt eller med stöd av elpatron. Och om jag inte tänker helt fel så blir det väl så att om det är samma flöde i radiatorkretsen som i VP-kretsen, så kommer inte VPn räcka till om deltat över radiatorkretsen är större än diffen VPin/ut, eller hur?

Visst blir det så med en längre slinga skulle inte tank volymen och effekten räcka till men som jag uppfattade det så hade ts hög temp i tanken och ändå räckte inte vv då borde en längre slinga hjälp och den går ju även att man kan tappa vattnet snabbare. Jag har 25 meter slinga i en acktank och håller man tanken på hög temp 60-80 grader kan man tappa hur mycket vv som helst jag brukar tappa upp 2000 liter 38 gradigt vv och det funkar bra så en slinga ger bra med vv om man har varmt media som värmer den och effekt att hålla tanken varm.

[lunk Umeå]

Frågan som vi aldrig fick svar på var vad han hade för temp i nedre tanken. Om den ligger på typ 40 så hjälper det inte om du har 65 i övre. Det går inte att plocka ut 500 l 38-40 gradigt vatten i det läget. Han måste höja tempen i nedre tanken till uppåt 50 grader och dessutom ha 70-75 i den lilla övre tanken. Då funkar det.

[Smurfen.]

Är verkligen slingan så kort så att det inte räcker med 70 grader i övre tanken så länge elpatron orkar hålla den höga tempen.