Ämne: Konvertera från direkel till bergvärme

[NiKKEE]

Sitter och glor i denna tråden lite på hur man beräknat
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53081.0

Och gör man samma för mig så kan man kanske säga att vid 17C medel så har jag 15000kWh, värdet 3500 för norra Sverige och 105kvm. Multiplicerar med 1000 för att komma till W/m2.
Kan man tänka att 22C är 30% högre än 17C och därför bör W/m2 vid 22C vara 30% högre än vid 17C? Samtidigt så vet jag inte om värdet 3500 tar i beräkningen vilken DUT man dimensionerar för? Någon som vet om det är tillförlitlig metod som ger en hyffsad uppskattning eller om det är något man bör bortse ifrån?

[Roland]

Om det är erforderlig effekt vid dimensionerande utetemperatur som ska beräknas är det den man ska utgå från, det går inte att räkna direkt på grader Celsius. Är DUT -20 är det temperaturdifferenserna till -20 man ska räkna med: (22+20)/(17+20) = 1,13 vilket blir 13 % mer. 

17 grader som utgångsläge betyder säkert inte att det är 17 grader inne utan snarare 20 men att man räknar med att hushållsel och annat står för värmen upp till 20 grader. Frågan år om inte man ska räkna med 20 grader som tillsammans med hushållselen ger 22 grader inne. 

[Rickard]

Eller så är det som hos oss som är storkonsumenter på hushållsel, och bara har självdrag, vi börjar nog inte värma innan det är runt eller under +12 grader ute...

[NiKKEE]

Eller så är det som hos oss som är storkonsumenter på hushållsel, och bara har självdrag, vi börjar nog inte värma innan det är runt eller under +12 grader ute...

Känner igen mig i det där med att inte börja värma för tidigt. Nu kommer jag inte ihåg när jag började elda men tror jag eldade hela oktober i alla fall, september tveksam.

Men om jag räknar på 120kvm och 80W/m2 så hamnar jag på en total effekt på 9,6kW. Tvivlar ju på att jag kommer ha mer än 80W/m2 nu när jag börjar få lite bättre koll på siffror och så.

Om det är erforderlig effekt vid dimensionerande utetemperatur som ska beräknas är det den man ska utgå från, det går inte att räkna direkt på grader Celsius. Är DUT -20 är det temperaturdifferenserna till -20 man ska räkna med: (22+20)/(17+20) = 1,13 vilket blir 13 % mer.

17 grader som utgångsläge betyder säkert inte att det är 17 grader inne utan snarare 20 men att man räknar med att hushållsel och annat står för värmen upp till 20 grader. Frågan år om inte man ska räkna med 20 grader som tillsammans med hushållselen ger 22 grader inne.

Om jag då vet att vid DUT 1.8°C så har jag 20W/m2 i effekt. Kan jag använda den där formeln och köra (22+36)/(20+1. = 2.66 och multiplicera det med 20W för att få ut effekt vid DUT -36? Eller fungerar det inte riktigt så?

[NiKKEE]

Håller fortfarande på med projekteringen och har kommit till rördragningen. Första tanken var att dra i väggar, sedan utan på och nu funderar jag om man kan dra isolerade rör i krypgrunden? Anledningen är ju att de blir dolda så man slipper se allt plus att det kommer gå mindre rörmeter på så sätt.
Behöver man isolera extra utöver de 10mm som redan är isolerade på LK PAL/PEX rören som säljs?

Angående värmepump är jag nästan säker på att det blir en Bosch 7000 med VVB och jag håller på att kika på element från Polen, kan ha hittat Purmo till väldigt bra pris.

[NiKKEE]

Nu har jag beställt Purmoelement från Polen och fått en beräkning på bergvärmen. Aktivt borrhål beräknas till 159m. Känns lite klent? Det blir en Bosch 7000 LWM pump, kanske nog effektiv för att man inte ska behöva ha så jättedjupa hål?

[purjo__]

Varför skulle det räcka med ett 'klent' hål för att VP'n är effektiv? Ju effektivare VP desto mer av energin tas från borrhålet, vilket gör att hålet måste vara djupare... Dock borde 160meter räcka till en pump på 7kW, men det brukar å andra sidan inte kosta så jättemycket att få 10 meter extra när dom ändå är på plats.

[NiKKEE]

Pratat tidigare med entreprenören och vi kom överens om att borra 2x110m för att ev. kunna koppla på till det fristående garaget i framtiden.
Ska bli intressant att se när det börjar komma igång!