Ämne: Konvertera från direkel till bergvärme

[Rickard]

Nej, utetemp har inget med radiatorerna att göra, de värmer ju alltid ett rum som är 21 grader...
DUT styr hur många W/m2 ditt hus behöver, och du dimensionerar radiatorerna för att kunna ge den uteffekten med så låg temperatur som möjligt på vattnet in/ut ur radiatorerna.
Ju lägre temp radiatorerna behöver, desto högre COP och längre livslängd får värmepumpen.

[NiKKEE]

Nej, utetemp har inget med radiatorerna att göra, de värmer ju alltid ett rum som är 21 grader...
DUT styr hur många W/m2 ditt hus behöver, och du dimensionerar radiatorerna för att kunna ge den uteffekten med så låg temperatur som möjligt på vattnet in/ut ur radiatorerna.
Ju lägre temp radiatorerna behöver, desto högre COP och längre livslängd får värmepumpen.

Okej! Men om man går efter den guiden som säger 11,5kW så betyder de ju nästan 100W/m2. Det betyder då att mina 80W är underdimensionerade med 20%?

[Rickard]

Vilken guide?

[NiKKEE]

Vilken guide?

http://lenhovdaradiatorfabrik.se/hjalpmedel/dimensioneringsguide/

[Rickard]

Jag får det till 9.3 kW eller 76 W/m2.
Var skiljer sig våra beräkningar?
Edit, såg att jag angett fel på när huset byggdes.

OM du avvaktar skall jag prova göra en beräkning i Nibes VPdim så får vi se vad det säger.

[NiKKEE]

Jag får det till 9.3 kW eller 76 W/m2.
Var skiljer sig våra beräkningar?

Jag har 3-glas, 1960 - 1970, Golv mot mark/tak mot ouppvärmt ej uppvärmt utrymme. 10kvm fönster, 120kvm golv och 60lpm vägg.

[Rickard]

Provar bifoga en PDF.
Då vi inte vet effektbehover så satte jag det till 80W/m2.
Det ger 10.3 kW, jag valde en 1255-12 som alternativ värmepump så att du garanterat klarar dig med 100% effekttäckning även om du skulle ha ett högre energibehov.
Enligt kalkylen behöver du över 330 meter kollektor.
Jag tycker det känns överdrivet, men?
Om du har granit i berggrunden så klarar du dig med 300 meter kollektor.

[NiKKEE]

Provar bifoga en PDF.
Då vi inte vet effektbehover så satte jag det till 80W/m2.
Det ger 10.3 kW, jag valde en 1255-12 som alternativ värmepump så att du garanterat klarar dig med 100% effekttäckning även om du skulle ha ett högre energibehov.

Stort tack! Men om jag dimensionerar sysemet för 55/45/22 vid 100W/m2 och det visar sig att energibehovet är 80W/m2. Hur kommer det i sådant fall påverka värmen i huset? Får som för mig att jag borde få varmare än 22°C om energibehovet är mindre än uträknat? Eller justerar man genom att minska DT30 till något annat?

[Rickard]

Om du "överdimensionerar" så resulterar det i att du ställer ned kurvan i reglerdatorn, vilket medöfr att värmepumpen levererar lite svalare vatten än i din kalkyl.
Det ökar verkningsgraden och förlänger livslängden.
Det är ingen nackdel att överdimensionera, tvärt om.
Men det kostar förstås en slant att köpa onödigt stor pump och radiatorer.

Utöver allt annat skall man ha i åtanke att man brukar räkna med ca 50 W/m2 som max uteffekt på golvvärme, så har du verkligen 100 W/m2 som effektbehov vid DUT skulle då inte kunna värma rummen med golvvärme (utan att bränna dig under fötterna), men det kan du väl?

Har gjort en ny kalkyl, men granit som bergart, och en 1245-10 kW värmepump istället.
bifogas som PDF

[NiKKEE]

Kanske rimligt antagande att tro att det inte ska behövas 100W/m2
Enligt dina beräkningar så behöver jag ett 332m djup hål?

[NiKKEE]

Om du "överdimensionerar" så resulterar det i att du ställer ned kurvan i reglerdatorn, vilket medöfr att värmepumpen levererar lite svalare vatten än i din kalkyl.
Det ökar verkningsgraden och förlänger livslängden.
Det är ingen nackdel att överdimensionera, tvärt om.
Men det kostar förstås en slant att köpa onödigt stor pump och radiatorer.

Utöver allt annat skall man ha i åtanke att man brukar räkna med ca 50 W/m2 som max uteffekt på golvvärme, så har du verkligen 100 W/m2 som effektbehov vid DUT skulle då inte kunna värma rummen med golvvärme (utan att bränna dig under fötterna), men det kan du väl?

Har gjort en ny kalkyl, men granit som bergart, och en 1245-10 kW värmepump istället.
bifogas som PDF

Jag har en radiator på 500W som är inställd på 17C som håller badrummet jämn temperatur när det är som kallast utan problem. Det är byggt senare och har troligen ett mindre energibehov än övriga huset? Tror dock det här med att dimensionera för 100W/m2 är onödigt utan det bör nog vara rimligt med 80W/m2.

[Rickard]

Min erfarenhet är att hus byggda i norr är relativt välisolerade även om de är gamla.
mer än 70 W/m2 är  mycket ovanligt. (din toalett borde klara sig på max 62,5 W/m2 för att hållas 17 grader varmt trots att det har två yttterväggar)
Det skulle i så fall vara om man har gamla gistna tvåglasfönster som läcker värme.

[NiKKEE]

Min erfarenhet är att hus byggda i norr är relativt välisolerade även om de är gamla.
mer än 70 W/m2 är  mycket ovanligt. (din toalett borde klara sig på max 62,5 W/m2 för att hållas 17 grader varmt trots att det har två yttterväggar)
Det skulle i så fall vara om man har gamla gistna tvåglasfönster som läcker värme.

Ja alltså då kanske man kan anta att jag redan har en överdimensionering vid 80W/m2 och låter det vara så då? Känns ju själv när man tänker på det jävligt konstigt att just mitt hus skulle vara 100W/m2! Men som det mesta annat jag gör som jag inte kan till 100% så överdimensionerar jag för att vara på säkra sidan och sedan när man kollar på de som kan med uträkningar o.s.v. så har de varit en hel del skillnad

Men åter till dina beräkningar i Nibes program, ska det verkligen vara 332m borrdjup?

[Rickard]

Har precis börjat använda Nibes nya program.
OM jag istället räknar med det gamla programmet så får jag med samma parametrar fram 268 meters borrdjup.
200 meter bli i alla fall lite, oavsett hur man räknar.
samtidigt så tror jag att 80W/m2 är mer än du skulle förbruka.
Normalt har ni väl 1 meter snö på taket i Jokkmokk, och det isolerar ju också rätt bra...
Hittar du någon som kan borra 250 meter i ett hål så är det i alla fall det minsta jag rekommenderar.
Eller två hål på 150 meter.
Sen är det självklart bättre ju mer man borrar, men jag har oerhört svårt att se skälet till en så djup borra till ett enplans hus på 124 m2, om det nu var den ytan?

[NiKKEE]

Har precis börjat använda Nibes nya program.
OM jag istället räknar med det gamla programmet så får jag med samma parametrar fram 268 meters borrdjup.
200 meter bli i alla fall lite, oavsett hur man räknar.
samtidigt så tror jag att 80W/m2 är mer än du skulle förbruka.
Normalt har ni väl 1 meter snö på taket i Jokkmokk, och det isolerar ju också rätt bra...
Hittar du någon som kan borra 250 meter i ett hål så är det i alla fall det minsta jag rekommenderar.
Eller två hål på 150 meter.
Sen är det självklart bättre ju mer man borrar, men jag har oerhört svårt att se skälet till en så djup borra till ett enplans hus på 124 m2, om det nu var den ytan?

Finns ingen som borrat längre än 200m vad jag kan se på brunnsregistret. Är det så att de måste tillföra tillskottsvärme då i och med att hålet inte är nog djupt?