Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass

[bopakoster]

Jag ska logga med papper och penna en körning med 5 min intervaller. Kanske Bopa kan hjälpa mig att plotta en graf? Lite meckigt med Excel på telefon.

Återkommer.

R2s grafer

[R2]

Underbart. Tack så mycket!! Har du lust att lägga en bör 32 grader linje.
Tack!

[bopakoster]

OK

[Rickard]

Så nu var det klart. Körningen var inte riktigt så jag har beskrivit den och "trott". Den var bättre
Första gången jag loggar en hel körning.

Pumpen hade stått stilla i 1h 37 min innan denna start. Körningen blev 43:30 min lång.
Tank bör 32 grader.  Tank är vid start 25.2 grader.
Vpf/RadFr blev 33,7 vid stop och tank är vid stop 32.5.
Så en övertemp på 1.2 grader över tank eller 1.7 över bör.
VpF och RadF har samma givare. Då tanken är kopplad med T-rör ut.

Tid          RadRetur          VpRetur          VpF/RadF          TankÄr
0                  25.0                      -                         -                   25.2
5                  24.9                 24.8                  31.1                  25.7
10                25.0                 24.8                  30.9                  28.0
15                26.2                 25.1                  31.1                  29.1
20                26.6                 25.5                  31.5                  29.7
25                27.0                 26.1                  32.1                  30.4
30                27.1                 26.7                  32.7                  31.0
35                27.2                 27.2                  33.2                  31.5
40                27.5                 27.7                  33.6                  32.0
43:30           27.8                28.0                   33.7                  32.5

Som du ser Rickard så med din vp rakt ut på min krets så hade jag haft sämre COP redan efter 10 min efter start då man ser att RadRetur börjar bli varmare än det som kommer in i Vp från tank.
I 25 min ligger jag med lägre retur in i Vp än vad RadRetur är.
Sista 8 min har VpRetur och RadRetur samma temp eller något högre över vp.

Edit : Fan vad siffrorna hamnar konstigt om man kollar genom telefon...

Edit 2: Jag tror inte det blir sämre när det är - 20 som du sa. Vid - 11 så körde jag också bara 1-1.5 över bör. Tror det tom kan bli bättre. Då vid - 20 kommer säkert ha ett delta över radsidan på kanske 8-10k. I den här körningen runt
5-6. Så den borde hålla ner vp returen än mer?

Sitter tempgivare för vbf/vbf på röret ut mot radiatorerna eller på röret mellan värmepump och tank?
Kan du förklara var tempgivaren för radiator retur sitter?
För att kunna räkna fram vad ditt börvärde skulle varit om du kört med samma typ av styrning som min måste man få se en hel driftscykel - både när den står still, och när kompressorn går.
Genom att räkna fram medeltemperaturen över en hel (helst flera som i mitt exempel) driftscykel kan man se husets behov av framledningstemp på samma sätt som en gradminutregulator ser det.
Känns märkligt att värmepumpen levererar "-" som ärvärde på vpf och vpr när kompressorn står still, eller i vart fall antyder det att den kopplar bort all mätning på dessa då kompressorn står still.
OM radiator retur är ca 25 grader när den startar så är det väl troligt att vbf ligger någonstans mellan 25 och 30 grader, lite beroende på omsättningen i radiatorsystemet och hur skiktningen i tanken fungerar.
Det är som jag ser det svårt att se eller räkna fram det faktiska behovet av framledningstemp utifrån de mätvärden du presenterar.
Detta är också skälet till varför jag är intresserad av att sätta in och logga en tank i mitt eget system när jag byter värmepump, även om det innebär att jag blir av med 1 m2 utrymme i mitt garage, utrymme som egentligen inte finns. 
Bara med en fullständig och ärlig loggning kan man vara relativt säker på att kunna säga exakt vad en tanklösning sparar vid vissa specifika förhållanden.
I ditt fall så gissar jag att börvärdet om du haft gradminutregulator skulle legat någonstans mellan 30 och 31 grader och att du skulle kört "över" med 2-3 grader, men det är som sagt svårt att veta utan att ha en fullständig driftscykel att analysera.
Klart är ju att det fungerar bra i alla fall, men små temperaturvariationer sett till de data som finns presenterade.
Men det skulle varit kul att se hur lågt vbf går som lägst när kompressorn står still, först med de uppgifterna tillgängliga vet vi husets behov av framledningstemp och vad börvärdet hade varit om du kört med gradminutregulator.
(Vilket för övrigt borde fungera precis lika bra.)
För att jag ska ligga lika tight kring börvärde krävs det att jag har många fler starter än vad du har, så nyttan av tanken är ju så att säga volymen, jag KAN ligga lika tight, men får då fler start och stopp på kompressorn.
Med en inverter KAN man ligga prick på börvärde, men får fler drifttimmar.
Ekonomiskt är de tre olika alternativen, on/off utan tank, on/off med tank och Inverter nog rätt lika om man ser till investering och driftskostnader under anläggningens livstid, där on/off utan tank blir billigast och de två andra alternativen ligger rätt lika i pris. (Skiljer nog mer mellan tillverkare än det gör mellan lösningarna)
Bäst förutsättningar för värmepumpen och värmesystemet att jobba med rätt flöden ger helt klart on/off med tank.
Så visst, tågråttan har rätt i att det som regel bara är utrymmet som avgöra tanken är det som skall rekommenderas eller ej.
Sen måste man tyvärr ta hänsyn till att folk är folk, och de flesta simmar inte i pengar 10 000 - 20 000 kr extra i investering för att spara några hundra kronor ytterligare/år är bevisligen inte något som särskilt många är intresserade av att betala extra för en bättre lösning.

Som jag ser det är 90% av alla som köpt värmepump nöjda med hur det fungerar, och för att kunna övertala dessa och andra presumtiva köpare att en tanklösning är bättre som nästan krävs det en ekonomisk kalkyl som kan ge stöd för detta.
Jag vill gärna ha möjlighet att bevisa skillnaderna mellan olika driftsätt, med och utan tank, och med tanken kopplad som arbetstank eller volymtank för att kunna bevisa vad skillnaderna faktiskt är.

[Rickard]

Livsviktigt och kortslutning.
Kortslutning låter ju fruktansvärt, men hur fungerar det utan tank i dom allra flesta bergvärmeinstallationerna tror ni då?
Jag gick in på hemnet och sökte på villa och bergvärme, tittade bara på 2 st objekt "Dom 2 enda jag tittade på" och båda hade skyhög energiförbrukning och termostater. Där kan vi snacka om kortslutning, hade dom haft tank hade deras energiförbrukning varit kraftigt reducerad.
https://www.hemnet.se/bostad/villa-7rum-hysingsvik-norrtalje-kommun-furusundsvagen-110-13161375
https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/stockholm/vasterhaninge/blomsterrundan/332137?referrer=hemnet#bilder

Men du jämför ju två olika saker, i ditt fall ska hela systemet trimmas in maximalt och i tanklösningsfallet ska man per automatik köra en för hög kurva. Ska man jämföra så måste det ju vara under samma förutsättningar! Självklart skall systemet trimmas innan man monterar dit termostaterna vid tanklösning, annars blir det en konstig jämförelse.

Har man låg energiförbrukning, varmt och mycket varmvatten utan en massa förmaningar till dom som skall vistas i huset, då har man en kanonanläggning.

Köp den billigaste on-off pumpen och en arbetstank så har man en superanläggning som sen anpassar sig efter människan och inte tvärtom.   
Inverter och borra halva sträckan, inte konstigt om folk fortfarande tror på tomten.

R2, jag har inte den blekaste om hur det blir om alla stängde av sina element mer än att det förmodligen blev kallt hos dom, det jag däremot märkte var att några inte hade öppna fönster som då vi körde med pelletsanläggning och ändå klagade en hyresgäst på att det var för varmt. Kortslutning med 500 liters arbetstank, undra vad det heter utan tank då.


Nej det är inte livsviktigt, det är däremot taskigt att inte ha som mål att rekommendera den bästa lösningen som anpassar sig till oss människor, merkostnaden för en tank blir ungefär som en dragkrok, på köpet slipper man knäppningar i rören.

De där två exemplen som du ger skulle inte alls haft lägre förbrukning, troligen är problemet med värmepumparna att de går med fel kurva, och då spelar det ingen roll om man har tank eller ej.
Det är också möjligt att kurvan är så hög att de går som rena elpannor när det är kallt ute, och inte heller det åtgärdas med en tank, om problemet är att kurvan är för hög.
Den stora boven är termostaterna som gör det möjligt för en värmepump att gå med fel kurva, till och från som "elpanna" utan att anläggningsägarna uppmärksammas på detta.
Teoretisk och praktisk nytta skiljer sig här en del, jag håller med om att termostater och tank i teorin är bättre än VP utan dessa, men jag är samtidigt medveten om att både tanken och termostaterna ÖKAR risken att man kan köra en värmepump med helt fel inställningar utan att det någonsin uppdagas med "för varmt inne" eller larm på värmepumpen som resultat av de undermåliga inställningarna.
Så i teorin är tank och termostater bättre - men det absolut viktigaste, även om det kanske inte är livsviktigt, är att grejerna justeras in korrekt.
Gör man det så skiljer det i normalfallet inte mer än som mest kanske 1000 kWh/år i ökad besparing med tank och termostater, och då står termostaterna för ca 50% av det.
Detta alltså i en normalstor villa.

I en anläggning utan tank med fel kurva och strypande termostater får man inte kortslutning, man får övertemp på framledningen p.g.a. låga flöden över värmesystemet med tvångsstopp av kompressorn som följd.
Man får ett blockerat system, inte ett kortslutet system.
Sen kan vi väl tvista om "kortslutning" till döddagar, men det har i alla fall använts i detta forum i nu 15 år för att beskriva fenomenet med vattenflöde som snurrar runt i systemet utan att göra nytta, t.ex. bakflöde i bypassledningar, små radiatorer med fullt öppen grundflödesventil, eller arbetstankar där framledningen värmer returen till värmepumpen - i samtliga fall försämras COP när man värmer med värmepump.
Jag vet inte vilket uttryck som skulle vara bättre, och därför kommer jag att framhärda och även fortsätt använda detta yttryck för att enkelt förklara vad som menas för de som är någorlunda pålästa.

Har man låg energiförbrukning, varmt och mycket varmvatten utan en massa förmaningar till dom som skall vistas i huset, då har man en kanonanläggning.

Jag hävdar bestämt att ca 90% av alla bergvärmekunder (utan tank) upplever att de har just detta.
Det gör även de presumtiva köparna, och därför är det svårt för de installatörer som agiterar för arbetstank att f sälja sina drömanläggningar.
Vore det så bra, eller t.o.m nödvändigt (för en väl fungerande anläggning)som vissa påstår så skulle tillverkarna dessutom rekommendera det som deras primära förslag.
Sanningen är ju att inte ens en inverter som går on/off direkt mot systemet med flöden som varierar med mer än 100% över värmesystemet verkar vara nåt som folk i allmänhet verkar ha några problem med, varken att det blir ojämnt varmt eller att det brusar och susar i rören.

Och visst, du har rätt, mån måste jämföra två väl injusterade system när man jämför, och det har jag gjort när jag kommer fram till de besparingar jag kommer fram till, det rör sig om några hundralappar/år till "tankens" fördel förutsatt att allt är väl injusterat.
Det är inte så mycket svårare att justera in ett system med tank, även om det finns installatörer som inte ens vågar räkna på anläggningar med tank för att det blir för komplicerat för dem, men tanken gör det lätt att INTE justera in anläggningen och ändå få det att fungera bra.
I ett system utan tank och med X-XX antal termostater fullt öppna kan man inte köra med fel kurva utan att uppmärksammas på det.
Det jag menar med livsviktigt är alltså att inte bara satsa på rätt prylar och tro att "så länge jag har tank och termostater så har jag en kanonanläggning" utan att förstå att det är precis lika viktigt.
Termostater och tank möjliggör för installatörer att installera och starta en anläggning utan att ens behöva bry sig om det minsta av justeringar, den kommer att "fungera bra" ändå - men gå väldigt oekonomiskt.

Det absolut viktigaste när det gäller värmepumpar i vattenburna system är att det justeras in så bra som möjligt, både med avseende på grundflöde och kurvlutning.
Som jag ser det finns det en lista på över vad som är viktigt:

1. Att man konverterar från el, olja, gas till värmepump (För höga kostnader riskerar göra att vissa tvekar eller helt enkelt inte gör det alls) Detta i sig sparar 60-80% av de energiresurser som krävs att hålla huset och tappvattnet varmt)
2. Att kurvlutningen är korrekt injusterad, här kan man spara 0-50% beroende på hur dåligt det var innan man justerade. I extremfallen är kurvlutningen så dåligt injusterad att värmepumpen går med alldeles för höga temperaturer och t.o.m slår av kompressorn för att börvärdet blir för högt när det blir riktigt kallt ute.
3. Att den värmeavgivande kretsen är injusterad med korrekta grundflöden, även detta gör det möjligt att sänka kurvan med ytterligare någon eller några grader.
4. En tanklösning kan vara bra för både COP och livslängden, men i jämförelse med de tre tidigare punkterna är besparingspotentialen just för tanken i sig liten, OCH - den kräver en installatör och anläggningsägare som gör allt ovan korrekt för att det skall bli någon besparing.

Utöver kostnaden och kravet på utrymme är min enda kritik att tank + termostater möjliggör att en värmepump till synes kan gå bra, utan att punkt 2 och 3 ovan är uppfyllda.
Och då blir det ingen besparing, annat än möjligen när det gäller livslängden om man jämför med en värmepump som går med lika dåliga inställningar men utan tank.

För de som tvekar kan jag uppmana er att läsa den guide jag skrivit i början av detta ämne, jag är fullt medveten om att en lösning med tank = större volym är bra för att säkerställa rätt flöden och bra driftsförutsättningar för värmepumpen.
Skillnaderna finns där onekligen, men det är ju inte så att man behöver idiotförklara de som inte väljer en tanklösning.
Bara för att jag ifrågasätter vissa påståenden som görs om diverse tanklösningar så ifgrågasätter jag inte nyttan med tank, det enda jag ifrågasätter är storleken på fördelarna och besparingspotentialen.

[R2]

Radfram innan start är samma som TankÄr. Dvs 25 grader.
Framledningsgivaren för Vpfram sitter innan tank i Vpn. Då jag har T-rör på Vpfram/Radfram in/ut på tank så är det samma temp som går ut på rad som vp gör vid drift. Dvs vbf mellanlandar inte i tanken utan bara ett delflöde från T-kopplingen.
Tempen stämmer om man kollar på de analoga termometrar som sitter i gv/rad fördelaren. 
VpRetur sitter i vpn.
RadRetur sitter på den samlade retur stammen innan tank.

Dessa kopplas inte ur. Ja VpRetur håller pannrumstemp när kompressor inte går. Vid 0 min går inte kompressorn. Och radfram skrev jag inte upp bara för jag trodde det var införstått att TankÄr/Radfram är detsamma när kompressorn inte går. I och med radkretsen hämtar från tank då.

Vbf (De jag kallar Radfram) när kompressorn stod still precis innan start var 25 grader. Dvs samma som TankÄr. Då RadRetur och Radfram var 25 grader så kan man anta att hela tanken är 25 grader vid start.

Cykeln ser ut som så. Efter körningen på 43:30 min så står vpn still i 1h 37min. På den tiden så tömmer den tanken från 32 grader ner till 25. Och sen startar den igen.

Menar du att min "loggning" är oärlig på någotvis? Då kan vi ju lägga ner allt om de är så att du kan bara lita på siffrorna om de kom från dig...

Om jag skulle haft din pump med GM styrning och som du tror runt 30 bör istället för 32. Då skulle jag ha runt 34 bör vid - 20 ute och 22.5 inne som jag har nu. Låter lite väl fantastiskt för ett 50 tals hus på 230 m2...

[Rickard]

För att enkelt beskriva mina farhågor kan R2 svara på dessa två frågor:

1. Vad händer i mitt system (utan tank och termostater) om någon känner sig frusen och vrider upp börvärdet på rumsgivaren?

2. Vad händer i ditt system?

3. Vad händer om någon känner sig frusen och höjer kurvan eller parallellförkjutningen i mitt system?

4. Vad händer i ditt system?

Mina svar nedan:
1. Det blir varmare inne
2. Inget alls - för att det skall bli varmare måste man både vrida upp termostaterna och vrida upp börvärdet för rumstemp
3. Det blir varmare inne.
4. Inget alls, för att det skall bli varmare i ditt system måste man både öka termostaterna och höja kurvan eller parallellförskjutningen.

Det är här jag menar att det finns ett inbyggt problem med termostaterna.
Risken är stor att man ökar kurvan eller rumbör för att man är frusen, sen blir det inte varmare ändå, efter ett bra tag (dagen efter?) förstår man att man måste öka på termostaterna för att det skall bli varmare.
Sen, när man tycker att det är för varmt, då vrider man bara ned termostaterna och värmepumpen tuffar på med för hög kurva i åratal.

Vill jag ha svalare i mitt hus som saknar termostater så måste jag sänka kurva, rumbör eller parallellförskjutning - alla dessa alternativ innebär lägre temp och högre COP.
Att vrida ned termostaterna innebär lägre temp i rummet, men sämre COP på värmepumpen.
OM man nu bryr sig om de där sista hundralapparna så är det alltså väldigt viktigt att förstå detta.

[Rickard]

Radfram innan start är samma som TankÄr. Dvs 25 grader.
Framledningsgivaren för Vpfram sitter innan tank i Vpn. Då jag har T-rör på Vpfram/Radfram in/ut på tank så är det samma temp som går ut på rad som vp gör vid drift. Dvs vbf mellanlandar inte i tanken utan bara ett delflöde från T-kopplingen.
Tempen stämmer om man kollar på de analoga termometrar som sitter i gv/rad fördelaren. 
VpRetur sitter i vpn.
RadRetur sitter på den samlade retur stammen innan tank.

Dessa kopplas inte ur. Ja VpRetur håller pannrumstemp när kompressor inte går. Vid 0 min går inte kompressorn. Och radfram skrev jag inte upp bara för jag trodde det var införstått att TankÄr/Radfram är detsamma när kompressorn inte går. I och med radkretsen hämtar från tank då.

Vbf (De jag kallar Radfram) när kompressorn stod still precis innan start var 25 grader. Dvs samma som TankÄr. Då RadRetur och Radfram var 25 grader så kan man anta att hela tanken är 25 grader vid start.

Cykeln ser ut som så. Efter körningen på 43:30 min så står vpn still i 1h 37min. På den tiden så tömmer den tanken från 32 grader ner till 25. Och sen startar den igen.

Menar du att min "loggning" är oärlig på någotvis? Då kan vi ju lägga ner allt om de är så att du kan bara lita på siffrorna om de kom från dig...

Om jag skulle haft din pump med GM styrning och som du tror runt 30 bör istället för 32. Då skulle jag ha runt 34 bör vid - 20 ute och 22.5 inne som jag har nu. Låter lite väl fantastiskt för ett 50 tals hus på 230 m2...

Med ärlig loggning menar jag att man måste logga på alla intressanta punkter, man kan inte anta att hela tanken är 25 grader, eller att framledningstempen är 25 grader för att "tank är" är 25 grader (den sitter väl typ i mitten av tanken?)
Loggar man framledningstempen och returtempen till systemet, och in/ut ur värmepumpen OCH kör jämförande loggningar med samma värmepump i samma hus men med tre olika körsätt:
1. Direkt mot systemet utan tank.
2. Med tanken kopplad som volymtank
3. Med tanken kopplad som arbetstank

Först då kan man jämföra alla intressanta variabler och jämföra de olika driftsätten mot varandra.
Det kommer ändå att bli svårt med tanke på varierande utetemp, luftfuktighet, solinstrålning och vindar - men det blir i alla fall ärligare än att anta att vissa temperaturer är vad de är på ena eller andra stället.

Med utgångspunkt från ren logik så misstänker jag att det finns något i placeringen av givarna i det system som du fått installerat som gör att skaparen av tanken är så fanatisk som han är, det vore väldigt intressant att kunna utvärdera den verkliga nyttan med tanken som koncept, och den tank du har specifikt för att se vilka effekterna på besparing, översvängar, annorlunda börvärden som beror på givarplacering o.s.v.

Det är alltså inte så att jag påstår att någon är oärlig, men jag påstår att de vinster som tanken påstås ha är väldigt svåra att bevisa med logik eller matematiska beräkningar, och min grundinställning är att om något låter för bra för att vara sant så är det också ofta det.
Det gäller bara att luska ut vad som gör att det till synes är så fantastiskt som påstås.
Jämför med t.ex Andrea Rossi och hans kalla fusionsreaktor.

[R2]

Skulle någon höja rumsbör på innegivaren som sitter i hallen. Från tex 22 som nu till låt oss säga 24. Då skulle det förmodligen bli 24 grader i hallen men fortfarande 22 grader i de andra rummen eller vad nu de termostaterna står på.

Skulle någon få för sig att skruva på vpn istället. Låt oss säga till en kurva som ger 25 grader istället för 22. Då skulle hallen förmodligen bli 25 grader och de andra rummen 22 eller vad nu termostaterna står på. Då det skulle bli 25 grader i hallen så skulle innegivaren detektera det och ställa ner kurvan till 22.
Skulle man ställa både innegivare och vpn. Dvs först vpns kurva flera grader högt. Sen in på innegivaren och förskjuta rumstemperatur med några grader till. Då skulle det nog bli så in i helvete varmt i hallen.

[R2]

Radfram som jag har installerat själv håller samma temp som TankÄr. Samma med de analoga mätarna på gv fördelarna.
När jag skrev upp värdena använde jag mig av vpns framledningsgivare. För både radfram och vp fram.
När vpn står så går det ju inget vatten förbi vp givaren.

Jag tror tank givaren sitter enligt bild.

Rickard : Varför ifrågasätter du allt? Det är som du inte vill att mitt system ska gå som den gör.. Varför!?
Tolkade jag rätt att du kallade min installatör fanatisk? Och han har placera givare så att dessa ska visa något bra som inte finns? Jösses Rickard du är paranoid.

De två svarta tempgivarna har jag satt dit på rad fram och retur.

[R2]

Bilder

[Rickard]

Skulle någon höja rumsbör på innegivaren som sitter i hallen. Från tex 22 som nu till låt oss säga 24. Då skulle det förmodligen bli 24 grader i hallen men fortfarande 22 grader i de andra rummen eller vad nu de termostaterna står på.

Skulle någon få för sig att skruva på vpn istället. Låt oss säga till en kurva som ger 25 grader istället för 22. Då skulle hallen förmodligen bli 25 grader och de andra rummen 22 eller vad nu termostaterna står på. Då det skulle bli 25 grader i hallen så skulle innegivaren detektera det och ställa ner kurvan till 22.
Skulle man ställa både innegivare och vpn. Dvs först vpns kurva flera grader högt. Sen in på innegivaren och förskjuta rumstemperatur med några grader till. Då skulle det nog bli så in i helvete varmt i hallen.

OK, så du har ingen termostat på radiatorn/golvvärmen i hallen?
Ja, det är ju en lösning som kan fungera.
För övrigt som jag beskrivit, det är viktigt att ha minst en termostat inaktiv (helt så många som möjligt), bortplockad eller på max för att kunna detektera fel i en anläggning med tank.
Eller, i alla anläggningar som värms med värmepump.

[Rickard]

Radfram som jag har installerat själv håller samma temp som TankÄr. Samma med de analoga mätarna på gv fördelarna.
När jag skrev upp värdena använde jag mig av vpns framledningsgivare. För både radfram och vp fram.
När vpn står så går det ju inget vatten förbi vp givaren.

Jag tror tank givaren sitter enligt bild.

Rickard : Varför ifrågasätter du allt? Det är som du inte vill att mitt system ska gå som den gör.. Varför!?
Tolkade jag rätt att du kallade min installatör fanatisk? Och han har placera givare så att dessa ska visa något bra som inte finns? Jösses Rickard du är paranoid.

De två svarta tempgivarna har jag satt dit på rad fram och retur.

Jag ifrågasätter inte allt, har t.ex. inte ifrågasatt huruvida dina tempgivare visar rätt eller ej, vilken framledningstemp ditt hus behöver beror på radiatorernas storlek, isoleringen och utetempen, inget annat.
Tanken i sig gör inte att du klarar dig med en genomsnittligt längre framledningstemp, utan den utjämnar bara den temperatur som tillförs huset.
Det givarplaceringen däremot kan göra är att "snedvrida" bilden av andelen driftstid över och under börvärde i förhållande till en värmepump som går direkt mot systemet, eller där  man i varf fall mäter och styr på framledningstempen.
Det är det enda jag ifrågasatt.

Om man med givarplaceringen får en drift som bara under kortare perioder går över börvärde så är det lätt att bli fanatisk i sin tro på en specifik lösning som vore den bättre än allt annat.
Det jag menar är att placeringen av givaren i viss mån avgör hur länge värmepumpen arbetar under bör och hur länge den arbetar över bör.
Placerar man givaren så till att den bara precis går över börvärde så är det ett bevis på att givarplaceringen gör att man inte kan jämföra med en reglering som reglerat utifrån att givaren är placerad på framledningen - och då faller delar av resonemanget som avser just hur lite över börvärde anläggningen går.
Det du kallar paranoid kallar jag en drivkraft som gör att jag ifrågasätter sånt som inte kan bevisas med logik eller beräkningar.
Det här är just ett sånt exempel på där man är naiv om man tror att tanken i sig gör att du bara behöver köra över bör med några tiondels grader i några få minuter för att nå värmebalans i systemet, så är det självklart inte.
Inte om man jämför med utgångspunkt för hur regulatorn på min värmepump arbetar.
Precis som Tågråttan skriver, om man skall jämföra så är det viktigt att man jämför med samma förutsättningar.

Jag kan ge de rabiata anhängarna av tanklösningen rätt i att det SER bra ut när värmepumpen knappt behöver upp till börvärde innan den stoppar, men det beror ju på att man inte kan jämföra de två olika reglerprinciperna, eller vad som anses vara "värmebalanspunkten" med de olika styrprinciperna.
Solklara fakta är att det är snittemperaturen ut i värmesystemet som är den balanspunkt som man normalt styr emot, sättet på hur din anläggning styrs gör att man inte kan jämföra dina värden med värden på anläggningar som min.

Men OM man nu skall jämföra så har min värmepump ca 37 graders börvärde.
När kompressorn startar så ger den 35 grader, när den stannar så ger den 41.2 grader, det ger en snittemp på 38,1 grader, eller 1.1 grader över börvärde.
När kompressorn stannar så övertempererar jag med 4.2 grader.
Det behövs för att jobba ikapp den låga temp som varit när kompressorn stod still.

I ditt fall så har du börvärde 32 grader, den startar med 31.1 grader fram, och stoppar på 33,7 grader, snitt-temp under kompressorn drifttid är 32.4 eller 0.4 över börvärde.
När kompressorn stannar så har du en övertemp på 1.7 grader.

Skillnaden är som mest 2.5 grader och snittet torde bli ca hälften av det, eller 1.25 grader "sämre" då jag kör utan tank i mitt system.

1.25 grader skillnad ger ca 3.75% sämre COP.
Om värmepumpen går 10 timmar/dag och drar 2 kW när den går så blir det 0,75 kWh/dygn som skiljer i besparing.
Skillnaderna ökar beroende på utetemp:
Om det blir varmare ute så ger tanken bättre COP.
Om det blir kallare ute så minskar skillnaderna.
Eftersom skillnaderna minskar när effektbehovet är stort, och majoriteten av värmen produceras just när effektbehovet är stort så blir skillnaderna i praktiken rätt små.
Men jag kan hålla med om att det är stor skillnad när effektbehoven är små, där kommer tanken verkligen till sin fördel, synd bara att så liten del av årsförbrukningen sker när det är "varmt" ute.

De ekonomiska skillnaderna mellan det som din värmepump gör och det min gör är oerhört små, som sagt några hundra kronor/år, men det är tveklöst så att tanken ser till att temperaturerna är stabilare och att översvängningarna blir mindre med tanken.
Jag har aldrig ifrågasatt det eller påstått annat.
Dessutom så slipper man delvis knäppningarna om man har problem med det (men inte om man kopplat som du har med vpf direkt till vbf).

[R2]

Gradminutrar och Intergral kan jag ingenting om. Min pump har inte den styr möjligheten vad jag vet.
Men någonstans måste man väl ta hänsyn när jag kommer uppifrån ner också. Dvs den +1h som pumpen står still men fortfarande skickar ut varmt vatten ut på systemet?

Men jag förstår såpass mycket  att oavsett hur du styr eller jag styr eller någon annan styr så skulle de aldrig ske att returen var kallare i 20 min som min graf visar om inte tanken hade varit där. Det är omöjligt. Så oavsett hur vi styr så har jag högre COP under dessa 20 minuterna tackvare tanken.
Om man nu tycker COP är det viktigaste.

Ang termostaterna. Vad bra. Då är vi överens att termostater fungerar med en värmepump? Då kanske man inte ska propagerar att de inte gör det.
Termostater fungerar förjävla bra. Skulle nog inte vara hälften så nöjd utan dem. Jag skulle vilja påstå bättre än innegivare. Men jag återkommer där när jag har kört med innegivare only.
Som sagt. Skiter i kaffepengarna som något av dessa skulle kunna spara.
Nu är det en komfort grej.

[R2]

Förresten. Hur styr en inverter då den ligger på bör hela tiden och går hela tiden? GM och Intergral där med?
För där har du ju inga problem att "acceptera" samt "rekommendera" om utan några egengjorda loggar.
Hur översätter du inverterstyr  till din egen?