Ämne: NIBE Fighter 360P - verklig framledningstemp går ej upp till beräknad

[andy73]

Jag har problem med för låg temperatur på bottenvåningen när det är kallt ute (typ under -5). Jag har kollat lite olika saker och misstänker att problemet är att framledningstemperaturen är för låg; jag ser på displayen att den (rapporerade) verkliga framledningstemperaturen ligger lägre än den beräknade. Som exempel kan den ligga på ca 28 grader när den beräknade är 35 grader. Vad kan detta beteende bero på?

Lite fakta:
Tvåplans radhus med golvvärme på bottenvåningen på pumpens värmesystem 2. Värmesystem 1 är kopplat till övervåningens vattenelement. Som jag har tolkat skyltar är det en extern cirk.pump för värmesystem 2.
Jag har lyssnat på cirk.pumpen och det låter som den fungerar. Den står på läge 3 och om jag sänker så minskar ljudet från den, så jag tolkar det som att den fungerar. Jag har luftat golvslingorna (med systemets vatten) och märkte inga tendenser till luft, men tyckte dock att det var ganska lite fart på de flesta slingorna förutom ena (den för hallen). Ingen aning om det är normalt då det är första gången jag luftar golvvärme.
Hus och system är från 2006. Jag har bott här i fyra år och vill minnas att det inte var några problem de första åren, men tror att det redan förra vinter var lite kallt. Dock inte alls som i år då rumstemperaturen var nere på 15-16 grader när det nyligen var under -10 ute.
Inställningar: Kurva 5, förskjutning -2, min 27 grader och max 40 grader.
När det var som kallast testade jag att ändra förskjutningen till 0 vilket fick framledningstempen att gå upp något (kanske en grad), men inte alls lika mycket som den beräknade (tro den gick upp 2-3 grader).

System 1 är det inga problem med. Bra temperatur på övervåningen och framledninsgtemp ligger på den beräknade.

Några idéer?
/Anders

[jannebozz]

Har du spärrat elpatronen eller hoppar den in som den ska?
Vid -5 behövs den troligtvis...

[andy73]

Har du spärrat elpatronen eller hoppar den in som den ska?

Elpatronen hoppar in som den ska. Glömde skriva att tempen i pannan ligger ok (lite drygt 50 grader). Så jag har varmvatten i kranen och temperaturen i system 1 är ju helt ok (elementen på övervåningen).
Jag har också tryck, ca 1 bar. Detta tryck sjunker dock något över tid. På lite drygt 6 månader har det sjunkit från 1 bar till 0,5 bar; vet inte om det kan spela in. Men nu när jag har problem med värmen så har jag åter höjt det till 1 bar.

[Josth]

Hur rör sig shunten till golvvärmen? Prova att shunta för hand/manuellt för att få upp temperaturen? En bild på golvvärmefördelaren skulle kanske vara bra.

[ugge]

Att trycket sjunker är inte normalt om du inte samtidigt har luftat.
Framledningstemperaturen du anger, är det system 1 radiatorerna eller är det golvvärmen som inte kommer upp i temp?

[andy73]

Hur rör sig shunten till golvvärmen? Prova att shunta för hand/manuellt för att få upp temperaturen? En bild på golvvärmefördelaren skulle kanske vara bra.

Vet inte riktigt hur/om shunten/ställdonet rör sig, men det står mer eller mindre på max. Se bild:

Detta sitter av någon anledning i klädkammaren på övervåningen och jag fattar inte riktigt hur alla rör och kranar där hänger ihop med resten. Om jag ska shunta för hand, är det bara att vrida på ESBE-donet eller måste det monteras bort?

Bild på golvvärmefördelaren bredvid frånluftspumpen på bottenvåningen:

Att trycket sjunker är inte normalt om du inte samtidigt har luftat.
Framledningstemperaturen du anger, är det system 1 radiatorerna eller är det golvvärmen som inte kommer upp i temp?

Framledningstempen som jag angav var för system 2 (golvvärmen) som jag har problem med. För system 1 ligger den verkliga och den beräknade i princip lika.

Just nu är det varmare (6 grader) så den verkliga och beräknade är ungefär lika även för system 2. Men så är det alltså inte när det blir kallt (minusgrader).

Att trycket sjunker tycker inte jag heller verkar bra. Men hade en service-kille här innan förra sommaren då jag hade problem med en elpatronen, men han verkade inte alltför oroad över det utan "fixade lite" (bytte dock inget) och sa sedan att det skulle vara bra.
Det jag inte förstår är varför system 1 funkar bra men inte system 2. Betyder det att problemet ligger utanför frånluftspumpen?

[ugge]

Jag tycker att problemet ligger i golvsystemet, alltså shunt, externa pumpen eller injusteringen av flödet.
Eftersom att radiatorsystemet behöver högre temperatur än golvvärmen, och får det, så klarar alltså frånluftsvärmepumpen hålla tillräckligt hög framledningstemperatur.
Hur ser det ut med ställdonen då det är kallt ute, som det är på bilden är inte alla ställdon fullt öppna.

Om jag minns rätt så handställer du shunten genom att dra ut ratten och sedan vrida den. När den står som här i max borde du ha en bra framledningstemperatur även i golvvärmen, annars skulle jag misstänka att injusteringsventilen för golvvärmen (den nedre av de två röda vreden) är för strypt. Pröva att handställa shunten till max och sedan skruva upp injusteringsventilen något, glöm inte att notera vad den står inställd på innan du börjar labba.

[Josth]

Shunten står på max värme enligt bilden. Tryck in ratten och vrid för att shunta manuellt på ESBE Serie 60. För att återgå till automatshuntning vrider man ratten tills den "hoppar ut" igen. Trodde däremot att både shunten och den extra cirkulationspumpen skulle sitta där nere tillsammans med golvvärmefördelaren. Nu förstår inte jag hur det är kopplat? System 2 är normalt en utbyggnad från system 1 som alltså har det varmaste värmevattnet först. Men det finns andra sätt att koppla direkt från tanken med Nibe 3xx. 

[andy73]

Jag tycker att problemet ligger i golvsystemet, alltså shunt, externa pumpen eller injusteringen av flödet.
Eftersom att radiatorsystemet behöver högre temperatur än golvvärmen, och får det, så klarar alltså frånluftsvärmepumpen hålla tillräckligt hög framledningstemperatur.

Är väl vad jag tycker också. Men för att jag inte ska ha undhållit något som jag inte tror spelar någon roll, så bör jag nämna att ena slingan i den "stora" elpatronen är trasig så jag kör bara på 3+4,5kW. Men eftersom rapporterad temp i pannan ("temp VV-givare") ligger på drygt 50 grader som det ska så kan väl inte det vara problemet? Och som jag skrev initialt vill jag nu minnas att det var lite kallt redan förra vintern och då fungerade alla slingor i patronerna.

Hur ser det ut med ställdonen då det är kallt ute, som det är på bilden är inte alla ställdon fullt öppna.

Hur kan du se det? När det var som kallast testade jag dock att ta bort ställdonen som styrs av rumstermostaterna och på så sätt få det fullt öppet (eller tänkte jag fel då, så det blev stängt?). Ingen skillnad i temperatur dock.

Shunten står på max värme enligt bilden. Tryck in ratten och vrid för att shunta manuellt på ESBE Serie 60. För att återgå till automatshuntning vrider man ratten tills den "hoppar ut" igen.

Japp, testade det.
Har hållit lite koll på den senaste dagarna och den har vid något tillfälle varit nere nära min (igår tror jag, när det var varmare) och nu när det bara 2 grader är den nära max igen.

Trodde däremot att både shunten och den extra cirkulationspumpen skulle sitta där nere tillsammans med golvvärmefördelaren. Nu förstår inte jag hur det är kopplat? System 2 är normalt en utbyggnad från system 1 som alltså har det varmaste värmevattnet först. Men det finns andra sätt att koppla direkt från tanken med Nibe 3xx. 

Haha, jag har ingen aning. Det är inte förrän nu när det inte funkar som jag tvingats förstå hur det fungerar. Trodde tidigare att det som satt i klädkammaren på övervåningen hängde ihop med elementen på övervåningen, men så är det alltså inte. Den enda anledningen till att det sitter där som jag kan se är att det är rakt ovanför frånluftspumpen som står på bottenvåningen.

Om jag minns rätt så handställer du shunten genom att dra ut ratten och sedan vrida den. När den står som här i max borde du ha en bra framledningstemperatur även i golvvärmen, annars skulle jag misstänka att injusteringsventilen för golvvärmen (den nedre av de två röda vreden) är för strypt. Pröva att handställa shunten till max och sedan skruva upp injusteringsventilen något, glöm inte att notera vad den står inställd på innan du börjar labba.

Jag kan testa, men det behöver nog bli lite kallare först så jag kan se något resultat. Det jag dock inte förstår är varför detta behöver ändras; det är ju ingen som varit där och ändrat? Eller kan något annat har förändrats som kräver justering? Är det normalt?
Jag skulle också uppskatta någon förklaring till dessa vred och hur det hänger ihop. Sitter denna injusteringsventil i slutet av "golvvärmeskretsen" (eller vad man kallar det)? Sitter ju en tempmätare där också och jag misstänker att den mäter returtempen.
Och alla de smalare rören (och det andra vredet) hör de då till elementen på övervåningen?

Testade att vrida lite på injusteringsventilen, men den verkar trög. Ska den vara det? Eller ska man göra på något speciellt sätt?

Stort tack för all input här i tråden!

[ugge]

Injusteringsventilen, STAD som den också kallas, är vanligtvis möjliga att låsa i inställt värde för att undvika att den oavsiktligt ändras. Vissa modeller går också spärra vis ett maxvärde och då går den bara att stänga mer, inte öppna. Jag har ingen praktisk erfarenhet av detta, men vad jag förstått så görs detta med insexnycklar genom ratten. Ratten brukar ha siffror som anger hur öppen den är. Kan du läsa av de siffrorna och se vad själva ventilen heter (det anger vilken storlek och kapacitet den har)?

Av det som framkommit hittills i tråden kan jag inte se något som skulle innebära ett behov av att ändra injusteringen. Om något förändrats är det snarare att det skulle blivit varmare. Detta eftersom att första och möjligen andra året efter nybygge drar mer energi då all byggfukt skall torkas ut. Så detta går åt motsatt håll av vad man kan vänta sig.

Ställdonen på bilden du skickade visar på olika öppningsgrad, den blå ringen är fullt synlig på vissa don (fullt öppet), och andra har mindre del synlig.

Elpatronen har som du antagit ingen inverkan i sammanhanget då du har en tillräcklig panntemperatur och dessutom tillräcklig värme till krets 1.

Kopplingarna på övervåningen har mycket riktigt med radiatorsystemet att göra, men härifrån tas också vattnet till golvvärmesystemet på nedervåningen. Fråga mig inte varför man valt denna lösning istället för att fördela det på nedre plan. Du har inte fått någon dokumentation av systemet? Allt verkar mycket väl uppmärkt, men utan ritningar eller möjlighet att undersöka på plats kan det vara lite klurigt att helt säkert fastställa hur det är kopplat. Det kan av värde att få en till bild av kopplingarna på övervåningen lite från sidan så man ser vilka rör som går framför och bakom, samt vilka som egentligen är anslutna till varandra. På den bild som är uppskickad nu smälter vissa rör ihop på bilden.

[andy73]

Lägger lite snabbt in några fler bilder på kopplingarna som bilagor samt STAD:en ("STAD 20" står det på den). Jag filmade också lite om det ger mer; finns här:
(Lite skakigt, men det är ganska trångt.)

[andy73]

Mitt problem kvarstår och jag ser flera liknande trådar här i forumet, dock med andra NIBE-modeller.
Tar gärna emot tips vad jag ska testa då jag inte har några idéer längre. Såg i en annan tråd att problemet där var "luft i tanken"; hur luftar jag tanken? Jag har luftat golvslingorna; behöver man lufta tanken också på något sätt?
Borde jag testa att göra rent i cirk.pumpen? Hittade någon kortfattad beskrivning och där såg det ut som att det bara var att öppna. Jag kan dock inte fatta hur det inte skulle forsa ut vatten då; stämmer det? Det är alltså bara att öppna utan att stänag till någonstans.

I en annan tråd pratades det om att göra rent "smutsfiltret" på returen. Det har jag inte hittat någon info om i manualen; finns det ett sådant på min 360P?

Det som jag också funderar på är om det helt enkelt kan vara något som gått sönder "inne i pannan". Eller är det osannolikt om system 1 inte har några problem; delar de två systemen på "alla de inre delarna" så då borde bägge system ha samma problem?