Ämne: Anslut 6kw+3kw Värmer inte ?

[Johnjohn22]

Hej,
har stora problem med min nya Julapump.
Kör mot acctank 300 liter med börvärde 45 grader inställt och en sensor mitt i tanken till LVVP som tar vattnet i botten och fuller på stax under mitten.

När jag kopplar ur elpatronerna för att se vad LVVP klarar på egen hand så sjunker tempen stadigt till ca 25 grader i tanken vilket räcker till 15 grader inomhus nu när det är -3.5 grader ute. Tycker detta är svagt. 6kw borde räcka väl för att värma mitt hus (ca 90kvm), kör jag med elpatronen räcker det definitivt.

Hetgasröret blir hett, går knappt att hålla i, när pumpen går fullt.
Men jag kan då ändå inte känna någon skillnad på inkommande och utgående vatten.

Vad kan felet vara?
Eller blir det inte bättre än så här?

[Krtek]

Pumpen ifråga borde väl ge omkring 4kW effekt vid sagda utetemperatur. 6kW märkeffekt är vid +7C.

Det oaktat tycker jag det borde räcka för en boningsyta på 90m2 om det inte är kallare än så och bostaden är hyggligt isolerad. Lättast att monitorera är det ju förstås om man har energimätare som visar både åtgången och producerad effekt, då behöver man inte gissa. En bit på väg kommer man ju ändå om du någorlunda tillförlitligt kan mäta tempen på in- och utgående vattnet (samtidigt) då pumpen går, flödet torde ju vara ganska konstant om jag förstod rätt att du kör den mot tank.

Värmer själv 145m2 utan problem med 3kW uteffekt ännu vid -25C, dock har vi även l/l (en gammal Toshiba) som väl max kan ge ca 1,5kW till i de temperaturerna.

Då du värmer med pumpen, går den för fullt hela tiden eller hur beter den sig? Displayen har ju en grov effektskala med 3 "sträck" som visar ungefär hur mycket den drar på, invertern har ju dock möjlighet att använda många fler steg. Väldigt ofta verkar ju åtminstone de större pumparna ligga och pendla mellan 40-60-100%, inte mycket finjustering där inte.

[Johnjohn22]

Hej Krtek,
Skillnaden mellan in och ut vid värmeväxlaren i innerdelen är konstant 4 grader när den går fullt. Bet har ju varit riktigt kallt ett tag men nu nära nollan, skillnaden har varit i stort sett samma hela tiden.
Fick lite större skillnad när jag drog ner CP hastigheten till hälften ca 20W. Vet inte om det är bättre.
Skillnaden mellan radiatortemp in och ut är 12 grader. Har då CP på full effekt.

VP har dragit 1687 kw per timme senaste 11 timmarna, med tre staplar på displayen.

VP stannar alltid upp precis en gång i timmen, jag antar att den frostar av. Trodde det var behovsstyrt?

Återkommer med en logg-graf på temperaturer och elförbrukning i morgon, kanske kan den ge er erfarna lite svar.

Huset är ett timrat hus med tilläggsisolering i två plan, inga stora energitjuvar tycker jag, borde pumpen fixa. Kör jag med elpatronen i tanken räcker 3 kw väl.

[Krtek]

Hej,

tycker dina värden låter ganska normala för en sån här pump. Om man gissar på att du tex skulle ha ca 900 l/h cirkulation över värmeväxlaren så skulle effekten i runda slängar vara ungefär 4kW med en dT på ca 4 grader. I och med att beräkningen delvis bygger på en gissning så är det ingen ide att räkna på decimalerna åt ett håll eller annat. Det är väl också på ett ungefär vad pumpen producerar enligt specen när temperaturen kryper ner en bit undre nollan.

Därtill går det åt en del av den producerade energin till avfrostningarna, på de större modellerna har vi brukat räkna med att en typisk avfrostning i snitt drar 0,5kWh. Så om din pump producerar 4kW/h och frostar av en gång i timmen med 0,5kWh så blir det bara 3,5kWh kvar att värma huset med. Din pump drar troligtvis lite mindre per avfrostning, kondensorn är ju mindre men så där i princip. Är fullt möjligt att det inte räcker till för husets behov när det blir kallare.

Avfrostningen är behovsstyrd jo, men i och med att pumpen går för fullt så isar kondensorn ganska fort igen, en timme avfrostningsintervall får säkert ses som ganska normalt i temperaturer lite under 0C.

[Johnjohn22]

Tack Krtek,

Ja, det är kanske så att den är för liten helt enkelt, skönt dock att veta att det inte är nåt fel på den som det verkar, den producerar ju defacto värme.


Däremot är det nåt med elpatronen som skall gå in vid behov. Den har ALDRIG gått igång trots att dip-switcharna alla står åt samma håll enl. Julas instruktioner.
Om jag vrider den manuella termostaten så kickar det i den men inget relä verkar gå till i något läge och elpatronen dra inget (har separat elmätare på den).

Vad kan detta bero på?
Finns det nåt jag kan mäta på?

[Krtek]

Det var ganska mycket strul med reläerna som styr funktionen på värmemotståndet och cp i nåt skede, ES hade tom ett servicekit för det här ändamålet där man helt enkelt böt ut de ursprungliga reläerna till nya av bättre kvalitet. Tror dock att det här borde vara åtgärdat på den generation du har. Har själv aldrig kört med det inbyggda motståndet då jag har separata sådana i beredaren så jag tog helt enkelt bort reläerna helt och hållet och lämnade motståndets tillförsel okopplat.

Klicket du hör när du vrider reglaget är bara termostaten ifråga, den vet inget vare sig om relä eller motstånd i övrigt. Har du motståndet inkopplat på separat säkring eller hur har du gjort? Rekommenderades ju att man kopplar pumpen på 10A och motståndet på 16A säkringar. Åtminstone på de större modellerna har pumpen och motståndet separata skruvplintar för tillförseln i inne enheten. Nu har jag aldrig satt upp nån av den serien som du har, dvs Amitimes modell nr AVH-12V1DD utan vi har genomgående kört med V1DE modellerna som kommer under EnergySave modellprogrammet, därtill inte mindre än 9kW. Men, skulle tro att layouten mycket långt är densamma genom modellprogrammet.

I princip är det så här, då du vrider på termostaten så du hör klicket borde CN205 (kopplat mellan CN205-CN206) på inre kortet få 230V spänning i sig och dra relät som styr motståndet (förutsatt att nåt av vilkoren för motståndsaktivering uppfylls, finns i manualen). Förutsatt att tillförseln är kopplad i plinten så borde motståndet  nu ta en effekt på 3kW och producera värme. Om inte är antingen motståndet okopplat eller felkopplat alternativt relät defekt. Om du har en eltester som känner av magnetfältet runt en aktiv ledare kan du enkelt testa om du har spänning eller inte i ledaren. Är mycket lättare med stand alone motstånd med egen termostat där det bara är möjligt, ger därtill lite extra trygghet om styret på pumpen får nåt fel.