Ämne: Konvertera från direktverkande el till golvvärme/radiatorer och bvp/lvvp?

[McTornberg]

Hej,

Det här är ju ett grymt forum som har svar på det mesta, men ändå har jag inte hittat svar på riktigt alla mina förutsättningar, så jag gör ett försök i denna tråd.   

Ha en enplansvilla med krypgrund byggt 1979 på 170 kvm +garage (ca 10 grader) som jag funderar på att konverera till bättre uppvärmningssystem.
Har direktverkande element idag och de har snart gjort sitt, så då funderar jag såklart på att installera vattenburet system antingen bergvärme eller luft-/vattenvärmepump.

Eftersom jag har krypgrund och endast 170 mm Rockwool i bjälklaget är det egentligen för lite isolering, rekommendation är 250 mm. Vi har även renoverat en del och lagt in parkettgolv som man får riva ut, men vi vill ha nytt kök samtidigt så golvet där måste ändå bytas och jag vill inte göra bort mig att ställa dit nytt kök och inte kunna, eller i alla fall svårare att välja golvvärme sen, dvs börje renovera igen osv.

Det ligger 22mm spånskiva idag, men har tänkt lägga golvvärme i spårad spånskiva 22mm uppepå nuvarande, får fixa lite med trösklar och en dörr, så det kan jag leva med lite extra höjd.
Golvvärmen kommer ligga på c:a 120 kvm, resten radiatorer och har tänkt göra allt själv utom all vvs-inkoppling till pump, fördelare mm.

Ni som har golvvärme, är det nån som har bjälklag med endast 170 mm mineralull och tycker det är ok utan att bli för dyrt att värma?
Kan tillägga att krypgrunden har ny byggplast och betongtäckmatta, samt Acetec avfuktare, så den är kruttorr och håller minst 10 grader året runt.
Har läst att vissa av er satt dit cellplast under bjälklag och då har jag tänkt ta bort nuvarande rötskyddad/tryckimpregnerad trä-trossbotten och ersätta med en eller dubbla 50 mm cellplast, men vill inte sätta även under bjälkarna, så de kanske blir instängda och inte kan andas, värt jobbet att göra eller testa först utan? Ställde just den frågan till Finja och Sundolitt, den första tyckte som jag inte att man ska ha cellplast även under bälkarna medan Sundolitt tyckte tvärtom och även säljer "Krypgrundsskivan", som monteras som en heltäckande botten.

Vi har en luft-/luftvp idag och insats i kamin, så vi gör av med 16000-18000 kWh idag, men är trötta på kalla golv. Hade vi förbrukat 30000 kWh hade jag inte tvekat en sekund.
Hela familjen vill ha golvvärme, men jag ska kunna motivera varför, man vill ju ha billigare uppvärmning och även bättre komfort än idag. Miljön spelar även in, men jag kan inte riktigt se om det kommer gå åt mindre kWh eller ej just nu... 


Jag har några frågor till er proffs:

* Hur mycket man kan komma ner i förbrukning med golvvärme kontra radiatorer?
* Ska man välja bergvärme eller luft-vatten? vi gör ju inte av med så mycket idag, men luft-luft plus kamin är säkert runt 7000-8000 kWh, men kaminen fortsätter man väl elda i om det inte förstår för uppvärmningssystemet, som jag läst i andra trådar.
* Värt jobbet och extra kostnaden att lägga in golvvärme och riva upp de flesta golven eller bara dra in rör för radiatorer?
* Ska man lägga 15 mm trägolv eller bromsar det för mycket värme som lättare sipprar ut nedåt krypgrund?
* Extra isolering mha cellplast i krypgrund eller ej?

Ursäkta mycket text, men det är svåra beslut det här och jag vete sjutton hur jag ska göra! 

[McTornberg]

Ingen som ens har en enda kommertar, typ "billigare blev det nog inte men skulle aldrig kunna tänka mig kalla golv igen!" eller "Det jobbet vi la ner på att lägga golvvärme och byta golv för att inte ens känna att det blev varmare om fötterna kan jag inte rekommendera!"
 

[karlmb]

Jodå!
Jag har gjort detta på mitt hus, med ännu sämre isolering nedåt (spån) mellan bjälkar på 150-160 mm. Jag satte 10cm falsade frigolit under hela bjälklaget, varför skulle man inte kunna klä in balkarna?
Fukt dras mot den kalla sida, dvs lär inte stanna inne i ett träbjälklag som är varmare än vad du har i krypgrunden.
Jag gjorde detta för ca 15 år sen och har inte haft några fuktproblem. Låt din nuvarande blindbotten sitta kvar, den blir ju utmärkt att skruva fast frigoliten i! Jag upplever inte speciellt hög förbrukning men det beror förstås på hur resten av huset är isolerat, i mitt fall rätt bra tror jag. Med elpatrondrift låg vi på ca 20000 kwh inkl hushållsel för ett 120 m2 hus i ett plan. (Göteborgstrakten)
Enda problemet har varit att det i ett rum antagligen har sjunkit ihop spån och/eller att det är otätheter mot utsidan så att kall vind blåser igenom och tar med sig värmen vid nordanvind vintertid. Har försökt täta med fogskum via hål och det hjälpte en del ,men det har ändå lett till onödigt hög framledningstemp för hela huset, vilket sänker COP på vp.
Du har troligen tätare bygge så problemet uppträder inte. Om man får problemet så kan man komplettera med en radiator i just det rummet, det har jag just gjort med mkt gott resultat.
På min tid fanns inte spårad frigolit, men det är förstås det du ska använda nu, inte spårad spånskiva, eftersom du ska lägga på befintligt golv. (Jag körde glespanel och plåtar och 20mm Wirsbo, och på det 13 mm spånskiva alt golvgips där det skulle vara klinker, ovanpå befintligt spåntat trägolv)
Har parkett i halva bv och klinker/kakel i resten. Kan du välja klinker/kakel så gör det, trägolv funkar men det isolerar en del.
Och välj inte skumplast som stegljudisolering utan korkpapp isåfall.
Trots 22mm parkett i ett stort rum med många gamla 2-glasförnster är det inte där som det upplevts som kyligt, utan i ett annat mindre rum med tunnparkett (där jag nu satt en radiator).
Nu ska en påbyggd övervåning få radiatorer som uppvärmingsystem, dessa har jag dimensionerat för att kunna kopplas direkt på gv-systemet utan shunt och skräp.
Ångrar inte valet av uppvärmningssystem en sekund!

[McTornberg]

Tack för mkt bra information! 

Du låg på 20 000 före skrev du, sänktes du förbrukningen nåt? Förstår givetvis att det beror på hur gôtt man vill ha om fötterna, men antar att du ligger på runt 21 grader inomhus ungefär?
Skönt att höra att det gick bra ut med frigoliten! 

Måste man verkligen ha spånskivor under trägolvet, en kollega lade 7 mm faner-laminat utan spånskivor mellan, utan att uppleva svikt.

Blev mer sugen, nu ska jag bara övertyga frugan också! 

[bopakoster]

Hej McTornberg, mitt diagram nedan kanske kan inspirera dig ännu mer?

Bergvärme (dec 2008) minskade engeriåtgång för värme och varmvatten med 2 tredjedelar
Isoleringar halverade sedan kvarvarande tredjedel.

Åtgärder ser du i min profil nedan.
Jag startade med elpanna till vattenradiatorer på bottenvåningen och två rum på övervåningen och elradiatorer i 4 rum på övervåningen.
Inte torpavgrund men oeldad källare, alla bjälklagen ihoppackad sågspån.
Fönster 1-glas + lösa innanfönster.

Kommentarer om isolering: Viktigast är att isolera tak/vindsbjälklag. Om du lägger golvvärme mot torpavgrunden, så har karlmb helt rätt. (Om du har en temperaturdifferens på 30grader i bjälklaget (20 inne och -10 under golvet) och lägger golvvärme utan isoleringsåtgärd så får du en diff på c:a 40 grader. Energiförlusten genom golvet ökar med 33%. Isoleringen måste alltså förbättras!) Bättre fönster är den dyraste åtgärden och den ger minst resultat.

[karlmb]

Det är så länge sen... Bodde inte mer än 1-2 år i huset innan jag konverterade från direktel.
Skulle inte tro att förbrukningen gick upp iaf.
Med vp blir det mer lönsamt även om det skulle läcka en del neråt, eftersom framledningstempen kan sänkas jfrt med radiatorer (med normal dimensionering), så det är en nobrainer enligt mig ifall man ändå ska lägga om golven i hela huset.
Jo, jag har förstått att det tom förekommer att man lägger parkett direkt på glespanel utan något under annat än bjälklaget..
Det borde fungera bra iaf med spårad frigolit ovanpå stabilt gammalt golv tror jag, att lägga tunnparkett eller parkett direkt ovanpå.
Det är ju samtidigt mindre bygghöjd, mindre värmeisolering, lägre kostnad, mindre risk att man drar i ngn skruv rätt i slangen... och dessutom relativt enkelt att ta upp golvet för att åtgärda ev. fel! Ska man ha klinker så kanske man kan lägga golvgipsen flytande, tror inte det blir tillräckligt stabilt att gjuta flytspackel ovanpå frigolit.
Å andra sidan kan man gjuta in slangen direkt i flytspackel, men då missar man frigolitisoleringen.

[Churchill]

Vi rev upp alla golv och la in golvvärme och ångrar det inte skönt att kunna sitta på golvet alltid.
Isolering 15 cm leca med platta på mark.
Sista årets förbrukning 10200 kWh ink hushållsel för 4 personer.

[McTornberg]

Japansk stil, nja vi behåller nog vårt normala köksbord så vi inte behöver sitta på golvet! 
Skämt åsido, jag har bestämt mig för golvvärme och bergvärme till 99%, nu handlar det bara om att resten av familjen övertygas och hjälper till!

Tänkte på cellplasten i krypgrunden, är det s80, s100 eller nån annan speciell, eller kan man köpa billigast tänkbara man hittar?
Sätter man cellplast ända ut mot syllen?
Antingen börjar jag sätta cellplasten innan vi börjar inne eller också konverterar vi och testar om det behövs sen...

Tack för era åsikter! 

[karlmb]

Hela vägen ut mot grundmuren. Och täta gärna mef fogskum eller liknande där.
Om du ändå ska göra jobbet, varför snåla på tjockleken,  ta 12cm om du kan. Och använd falsad frigolit så det blir tätt.

[Mariestad]

Hej! Blev nyfiken - hur har det gått? Vi funderar på samma sak - konvertera från direktverkande el (takvärme+luftvärmepump+radiatorer) till vattenburen golvvärme. Har du ngt hum om vilka kostnader det har blivit/kommer att bli för er?

[McTornberg]

Det är inte färdigt än, men går bättre än jag trodde. Har lagt c:a 60 kvm glespanel av 22mm spånskiva uppe på befintlig spånskiva (orkade inte ta upp befintlig eller fräsa spår i befintlig). Brädgården har sågat färdiga 180mm breda gles åt mig. Lägger plåt och 16mm alupex.
Utanför är borran på 200m färdig och väntar på inkoppling av en Thermia Inverter M 3-12kW.
Jag gissar på att det landar på c:a 210',  men då tillkommer nytt parkettgolv på 80 kvm också. Har man möjlighet att som vi i de första tre rummen lägga tillbaka klickgolvet eller väljer laminat blir det ju mer ekonomiskt. 

[Hastings]

synd att jag inte såg det här innan du började lägga golvet. Den mest effektiva isolering som finns är polyuretan
PUR/PIR  skivor med alusida och frästa spår, skummas ihop  ungefär dubbelt så bra isolering /cm jmf med frigolit. Kanske kan du  sätta den underifrån. den blir i såfall ångtät.

[McTornberg]

Känner att jag gärna vill delge lite information om hur det gått och vad man kan tänka på.
Allt har blivit riktigt bra och jag är helt nöjd med att ha gjort konverteringen.
Det enda jag kan anmärka på är att parketten knäpper och knastrar när man går på den, vilket inte laminaten gör, kan nog bero på foamen, golvvärmeplåten eller -slangen.

Förbrukningen gick ner från ca 24 000 kWh, om man räknar bort luft-luftvp och kaminen som vi knappt eldar i nu, till runt 12 000 kWh. Underbart varma golv, en bvp som bara går och går och aldrig sinande varmvatten i duschen, trots att min fru och två tonåringar duschar länge! 

[bopakoster]

  Grattis!

[Churchill]

Vi har samma laminatgolv men lagt av två olika firmor en storbyggfirma och en lokal snickare.
Storabyggbolagets läggning knarrar, lokale snickarens knarrar inte.
Det är samma fabrikat samma modell men ändå olika resultat.