Ämne: Varmvattentemp faller för fort

[kalle_72]

Har en Mitsubishi Ecodan med Borötank. Varmvattentempen är satt till 44-53 grader. Problemet är att efter att pannan värmt varmvatten faller tempen ganska fort ner till ca 46-47 grader sen lite långsammare till 44. Dock tar det bara ngn timme tills att den når 44 grader går över och börjar värma varmvatten igen utan att ngn spolat varmvatten. Växelventilen är bytt (för 5000:- utan att det gjorde ett skit). Verkar som att ventilen på expansionskärlet läcker. Kan det vara så att luften har läckt ut lite och lite var på jag fyllt på vatten i tron att systemet har läkt ut via övertrycksventilen de nätter den kör extra varmvatten. Detta har gjort systemet stumt och flödet i den dubbelmantlade tanken går inte som det borde och därmed värms inte hela tanken upp. När sen trycken ändras efter att ventilen slått om till husvärme blandas vattnet i tanken och tempen faller. Jag ska byta expansionskärlet men är det ngn som upplevt liknande problem och kan tipsa om  fler möjliga orsaker???

[Smurfen.]

Är det en dubbelmantlad beredare och hur bra isolerad är den ?

[kalle_72]

Det ska vara en dubbelmantlad, alltså inte slinga inne. Isoleringen är original men detta borde inte ha så stor betydelse då pannan står i husets varmaste rum (ca 23 grader) eller?

[Smurfen.]

En dubbelmantlad beredare sjunker ganska fort i temp nån grad därför att värmen från mantelvattnet överförs till den inre behållaren med vv men sen bör den sjunka saktare om den är bra isolerad. Hur många grader kan vv sjunka innan vp värmer på nytt.

[kalle_72]

ca en timme.

[Smurfen.]

Och hur många grader är det ?

[kalle_72]

som jag skrev i mitt första inlägg har jag ställt start/stop till 44-53 grader. Så det blir ju 9 grader på en timme. Första 5 graderna faller på bara 15 minuter ca.

[Smurfen.]

Nått måste vara fel för så fort ska inte tempen sjunka om tanken är isolerad.

[Rickard]

Du kan faktiskt haft så otur att du fått två dåliga ventiler.
Jag köpte en gång en ventil till min poolstyrning som jag av någon outgrundlig anledning (Skepticism till branschen?) kontrollerade innan jag satte in den, den läckte redan vid leverans. Stängde helt enkelt aldrig helt.
En ny ventil är alltså inte en garanti för att ventilen är OK, växelventilerna är det mest troliga i fall som dessa.
Men visst, om de helt missat att isolera skulle det kunna ge liknande effekter.

[Värmeslösaren]

Jag instämmer helt med Smurfen och Rikard, den ska inte falla så fort om växelventilen är ok.

Du borde lätt kunna känna på VVB om den är dåligt isolerad. Med bra isolering ska den vara marginellt över rumstemperatur på ytterplåten, det känns kallt om det är metall. Med dålig isolering känns den varm. Hur upplever du det när du lägger handen på höljet?

Men finns det inte en Ecodan-tank som laddar VV via en plattvärmeväxlare? Du är säker på att den är dubbelmantlad? Har du modellbeteckningen på tanken?

Uppvärmingen av tanken ska inte påverkas av att systemet är stumt, vare sig det handlar om egenkonvektion eller forcerad. Vattnets viskositet/beteende påverkas inte av trycket inom vad som kan förekomma i ett värmesystem.

/Marcus

[kalle_72]

Modellbeteckningen är: EHST18B-YB9-E3.2.1

Men om det är växelventilen som läcker bör det väl inte vara ngt problem på sommaren då husvärmen inte är på? Mitt problem finns där även på sommaren. En annan sak jag upptänkt är att när jag spolar varmvatten så sjunker trycket på slingan, när jag sen stänger varmvattnet så stiger trycket till det normala igen. Det var så jag började fundera på expansionskärlet och kom fram till att ventilen läkte. Kanske två helt olika fel iof. Men jag ringer knappast E.O rör i Harlösa igen, 5000:- utan att man fått rätt på skiten är en skam för branschen.

Sen vet jag inte riktig vad ni menar med ytterplåten, menar ni höljet på hela maskinen eller bara på själva tanken? Tanken är isolerad så det är svårt att komma åt och känna på den. Ytterhöljet på maskinen känns inte speciellt varmt.

[Värmeslösaren]

Hej!

Det var ju inte så lätt att hitta information om just den versionen. Mitsubishi har om jag minns rätt först kört en egen tank, sedan med Borötank och är nu tillbaka till egen tank igen. Samtidigt säljer Borö en egen variant med sin tank och med Mitsishis VP. Men det är väl denna:

http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/kayttoohjeet/ecodan/ecodan_kayttoohjekirja_ohjelmaversio_v.3.2_.pdf

http://ambre-energies.com/Nos_Metiers_files/Mode%CC%80le%20easydan%20et%20boro.pdf

http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/58463.pdf

Att trycket i systemet sjunker när du tappar VV är inte så konstigt. Dels tappar ju VV-behållaren tryck under själva tappningen och dels kyls vattnet ner både i VVB och yttre manteln. Hur snabbt ökar trycket när du slutat tappa VV?

Det är inte så att systemet läcker VV nånstans ute i huset? Självklart är detta illa men du testar det enkelt genom att stänga VV-ventilen efter VVB så att VV inte läcker ut. Stäng absolut inte inkommande kallvatten in i VVBn, då tappar behållaren trycket om du öppnar en kran samtidigt som trycket i den yttre delen, manteln, är kvar på exempelvis 1.5 bar. Det är den förmodligen inte gjord för.

Samtidigt, vad jag kan utläsa från installationsmanualen så är VV-volymen på 185 liter och mantelvolymen på 45 liter. Mantelvolymen tycker jag känns ganska liten och på ritningen sitter givaren på manteln och inte i VVB. Det som skulle kunna hända är att mantelvolymen värms upp väldigt snabbt och sedan slutar VP ladda. Men VV är inte varmt än utan fortsätter att värmas av manteln. Då sjunker temp i manteln och VP startar igen. Men VV blir egentligen aldrig riktigt varmt. (Motargumentet här är att efter "tio" laddningar så skulle VV vara varmt om tanken är välisolerad.)

Hur länge varar en VV-värmning?

/Marcus

[kalle_72]

Det är en sån som på bilderna. Jag har kollat om vattenmätaren rör sig men den står still samt även stängt ventiler. Borde inte vara ngn läcka.får dessutom vara en ganska kraftig sådan med tanke på hur den faller. Det verkar finnas två tempgivare, en på returen och en för varmvatten. Det är returen pannan styr på när den värmer vattnet. Som jag skrev har jag stoptempen satt till 53 grader och det är när returen när 53 pannan slår om till husvärme igen. Varmvattentempen är då ca 55 och ökar först ngn grad för att sen börja sin färd neråt :-) . Intressant om mantelvolymen men eftersom varmvattentempen också visar 53 och mer borde det vara ngt annat....eller fattar jag dig fel. Min teori var att vattnet av ngn anledning, tryck, luft, skada på manteln, skiktar sig och när trycket sen sjunker när pannan slår om så blandar sig vattnet igen och tempen runt givaren faller. Men det borde inte vara bara jag i hela världen som haft det problemet i så fall kan man tycka. Enda kända problemet verkar vara trevägaren men då borde jag väl inte ha problemet på sommaren... Eller?  En värmning tar ca 10 minuter lite drygt kanske. Tycker det kan ta längre tid efter en dusch tex. Jag menar varje grad tar längre tid.... Har dock inte klockat.

[Värmeslösaren]

Om VP värmer i tio minuter så borde ju VV bli varmt. Det verkar alltså inte vara den lilla mantelvolymen som är problemet. För om den laddar för fort och mäter VV-på utsidan på manteln så kyls ju manteln ganska snabbt av det kallare, skiktade VV på insidan när VP slutat ladda. Kan du se om tempgivaren för VV (T3) sitter på manteln eller i ett dykrör in i VVB?

Jobbar cirkpumpen till värmesystemet på sommaren på din anläggning? Står den stilla borde problemet inte komma från växelventilen, men om den kör är den fortfarande en kandidat. Du kan ju testa att koppla ur cirkpumpen isf och sedan se om VV-temp fortfarande sjunker lika snabbt. (OBS, uppmanar dig inte att ge dig på elarbeten om du inte har kunskap för detta! )

/Marcus

[Mr-Maxi]

Hej!  Har liknande problem med vår apparat...

Är inte felet att givaren är placerad på fel ställe? Nån T-Johansson på forumet hade förslag på annan placering med ett dykrör... Nån som ha pejl på detta?

Tempgivaren sitter väl på ett rör under beredaren...

Hälsn Jan