Ämne: Framlednigstemp. EcoAir 107

[lunk Umeå]

TS har ställt ner till läge II, men borde ställa ner till läge I, enligt instruktionerna från CTC, men han vägrar att lita på både CTC:s instruktioner och dom råd han får från oss andra som har likadana system, så jag begriper helt enkelt inte varför han frågar oss överhuvudtaget.

[KimmoJ]

Hej.

1. Laddpumpen.  Jag har kört i läge I nu.  delta blir större förstås, men tiden för 55 körningar verkar inte bli mindre   Jag noterar att oxo diffen mellan panna nedre och VP_in blir större. Tex hade jag panna nedre på 48 grader och trodde att den strax är klar med 55-körningen, men VP_in var vid det tillfället bara 45 grader. Blir det ojämnare temp i nedre tanken med lägre flöde ?

2. Shunten.  Jag kan inte vrida den     Om jag drar ut själva vridknoppen kan jag se att motorn lyckas vrida på den vita plastringen med de tre skårorna där vridknoppens skenor skall gå (vet inte vilken modell, men installerad 2009) vid manuell läge... har aldrig lyckats stoppa dit vridknoppen så att den skulle vrida sig när motorn styr shunten....

Med service|funktionstest  har jag kört shunten så att knoppen kan tryckas helt in.... i det läget försöker ändå automatiken vrida shunten, med skorrande ljud som följd...så jag drar ut vridknoppen ett snäpp...... motorn kör och nånting vrider sig, men inte vridknoppen knoppen.... ? Vet inte om den är paj.

Den är röd-svart, med ett rött streck i läge kl. 12.00 på vridknoppen.

Så här ser den ut  http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-motor-till-shuntventil/

[KimmoJ]

Sådär, då har VP kört konstant hela natten. Radiatorerna är jättevarma och tempen utmed golvet är 22 C.

Aktuell driftinfo:

Ute                      0
Panna             46(43)
Framledning     44(36)
Panna nedre     49(55)
Hetgas             113
Kompressor        till
Fläkt                  hög
Laddpump          till
VP  in/ut             46/50
Ute  VP               0
Radiatorpump      till
Eleffekt  kW          0.0 + 0
Strömuttag            6(20)
Shuntventil        stänger (visar den ett par ggr per minut).
Fördr. shunt         180

Om jag kollar hur shuntventilen står genom att ta bort knoppen och kika var skårorna ligger ser jag att automatiken har stängt ventilen ca. 7/60 dels varv.  Dvs, om vridknoppen följt med i rörelsen skulle den stå mellan kl. 13 och 14. Verkar det rimligt med tanke på aktuella temperaturer för framledning/panna ?

Antag att 55 körningarna helt enkelt inte fullbordas eftersom all energi går åt till att hålla radiatorerna varma. Men hur kommer det sig att systemet höll 20 grader inomhus ända fram till jul, och sedan dess envisas det med att hålla minst 22 grader ?  Är det värt att sänka kurvan till (48.0)  från nuvarande (50.0) ??

[lunk Umeå]

Om shunten dras ut till manuellt läge så går den bara skjuta in igen till automatläge när ratten ligger i rätt position i förhållande till hur shunten står just då. Om du med våld har tryckt tillbaka den i ett annat läge så har du förmodligen knäckt den så den inte längre kan styras automatiskt. Ratten har bara ungefär 90 graders vinkel mellan max- och minlägena. Åt höger stängd, åt vänster vidöppen. Har du testat att hitta det rätta läget, där ratten går att trycka tillbaka utan nån kraft alls?

VPin tas från botten av tanken. VPut mynnar i toppen av tanken. Tempgivaren för tanken sitter ungefär 1/3 från toppen, så normala värden i din situation blir 46, 48, 50 för VPin, Panna nedre, VPut. Med hög fart på laddpump och/eller radiatorpump rörs tanken om och du får samma temp i hela tanken. Då stoppar VPn tidigare därför att VPin blir för varm. Det SKA vara skiktning i tanken.

Huskurvans läge spelar ingen som helst roll för dig om du har shunten i manuellt läge och i princip vidöppen. Huskurvan styr framledningen och övriga värden styrs av framledningen, så systemet kommer inte funka alls eftersom du tömmer tanken på mer värme (varmare framledning) än vad systemet förväntar sig.

Du skrev nånstans att alltihop installerades 2009 och att du inte rört nånting alls förrän nu? Ingenting alls? Någon måste ju ha rört shunten så den hamnade i manuellt läge?

[KimmoJ]

Har sett lite olika uppgifter om huruvida manuellt läge är ute eller intryckt. Jag har en ARA 672.
Anyway, jag kan inte vrida (har inte vågat ta i så mycket iof) den manuellt i något läge alls.

Jag kan köra shunten med testfunktionen så att det går att stoppa tillbaka vredet hela vägen in.

Sant..inte rört nått alls förräns efter jul när tempen börjat ligga onödigt högt inomhus...  Jag misstänker att shunten låst sig helt enkelt.

Dessvärre vet jag inte om shunten stod auto/manuell när jag fipplade med den 1:a gången. Finns ingen anledning att tro att det inte skulle vara auto dock.



FÖRRESTEN: I september fixade jag badrummet och minns att rörisen berömde CTC pannan och demade lite vred och ventiler för mig.

I alla händelser... stoppade in den i autoläget nu och den verkar vridas av motorn.   Väntar med spänning på nästa fullkondensering...

vet du om testet "avancerat|funktionstest|shuntventil"  är ekvivalent med att manuellt vrida shunten ?

[lunk Umeå]

Nej, testlägena är till för att testa att de olika delarna i systemet fungerar och kan styras av styrsystemet, så med testfunktionen kan du elektroniskt öppna och stänga shunten. MEN, när du går över i testläget stannar allting i hela systemet. Alla pumpar, kompressor, fläkt, elpatroner, osv, så jag skulle inte leka med testsystemet när det är kallt ute.

Så rörisen vred lite här och där och tryckte lite här och där? Där kan du ju ha förklaringen, om han drog ut shunten i manuellt läge och sen inte fick tillbaks den rätt.

Om du inte ändrat några inställningar sen 2009 gör du klokt i att läsa erps beskrivning av systemet för att sen kunna optimera. Plus att du gör klokt i att installera/aktiver innegivare för temperatur. Den kan kompensera om huskurvan ligger lite fel.

[Jiri]

gossen:  Nu skall vi inte överdriva med ditt sätt att grovräkna effekt på VP! I princip har du rätt, men det är inte intressant ! Det man är ute efter är att få så hög  VP ut ºC.(7K) (48-55ºC) som pumpen klarar av med tanke på framledning , legionella körning ,och VV i nedre panna(55ºC) !
1200 l/h :   033 l/s x 7 x 4.181 = 9.65811 kWh mellan tummen och pekfinger ,minus tillförd energi ca 2.1kW : avgiven effekt –inte illa ! Helt beroende på förutsätningar (ute temp.,energibehov för uppvärmning,Vv-utag) när klarar du det med ditt rekommenderade flöde på 3k? Inte ens på sommaren !

KimmoJ : ditt sätt att agera  lämnar en hel del att önska ! Vad är du van vid olika forum ?
Behöver du hjälp ? Jag vet ungefär var sko klämmer ! Med enkel test kan du ta reda på fakta. Men du får be om ursäkt  till gurun och eldsjälar som håller forumet levande !
MvhJiri

[gossen]

gossen:  Nu skall vi inte överdriva med ditt sätt att grovräkna effekt på VP! I princip har du rätt, men det är inte intressant ! Det man är ute efter är att få så hög  VP ut ºC.(7K) (48-55ºC) som pumpen klarar av med tanke på framledning , legionella körning ,och VV i nedre panna(55ºC) !
1200 l/h :   033 l/s x 7 x 4.181 = 9.65811 kWh mellan tummen och pekfinger ,minus tillförd energi ca 2.1kW : avgiven effekt –inte illa ! Helt beroende på förutsätningar (ute temp.,energibehov för uppvärmning,Vv-utag) när klarar du det med ditt rekommenderade flöde på 3k? Inte ens på sommaren !

Var ser du mig rekommendera ett flöde med 3k delta? Det enda jag ville poängtera var att värmepumpen ger hyffsat med effekt (och därmed inget fel på VP i sig själv) men sedan att det är "lågvärdigt" är en annan sak och det är även en annan sak ifall huset/vattnet behöver högre temperatur för att bli varmt.

Jag har inte någonstans opponerat mig mot att TS bör sänka flödet (men jag är trots allt något skeptisk till att det är hans ursprungliga problem iom att det blir övertempererat i huset).

[lunk Umeå]

Det man är ute efter är att få så hög  VP ut ºC.(7K) (48-55ºC) som pumpen klarar av med tanke på framledning , legionella körning ,och VV i nedre panna(55ºC) !

Eftersom EcoEl inte har nån inbyggd VVB utan tappvarmvatten värms momentant i en slinga så behövs inga legionellakörningar. Därför räcker det om övre tanken är inställd på 40-45 grader, beroende på hur mycket varmvatten man behöver. För ett hushåll med bara två personer som bara duschar relativt korta duschar räcker det med 40, medan det behövs 45 om man är fler som duschar i följd. Om man vill bada badkar behövs mer varmvatten, men då kan man använda funktionen ExtraVV för att tillfälligt höja temperaturen i tankarna (55-körning i nedre, sätta exv 60-65 grader i övre).

[KimmoJ]

Hej.

Inatt var det -10 grader och jag har hittat mitt problem..... efter att shuntfördröjningen (180 min) löpt ut och motorn försöker öppna shunten mot övre pannan kärvar ventilen fast... den bara skorar när motorn försöker öppna. Kan inte öppna den manuellt ens en gång.  Har ställt den i manuellt läge nu och aktiverar auto först när det blir varmare.

(Jättesvår) fråga:

Vet styrprogrammet vilket läge shunten står i eller skickar den bara öppna/stäng till motorn ?
Det verkar nämligen som att den känner av när den står i 50% läget - i det läget gäller nämligen fördröjningen, medans fördröjningen ignoreras om öppningsgraden är <50%   Hur funkar det med ändlägena (hur vet programmet att det inte går att öppna/stänga mer) ?

Vad gäller forumuppförande:

Jo, "myt" kanske var lite raljerande, men det var ju kryddat med en glad  Det var avsett som ett väldigt försiktigt ifrågasättande av axiomet "man får bättre effekt med lägre flöde", vilket inte är helt uppenbart, och skulle behöva förklaras med betydligt mer övertygande argument än formuleringar i stil med "en gång för alla...." 

[lunk Umeå]

Ja, styrprogrammet vet hur shunten står.
Shuntfördröjningen reglerar när shunten ska öppna mot övre tanken. Den börjar räkna ner när framledningen inte når sitt börvärde. Det ger VPn ytterligare tid att höja temperaturen i nedre tanken, alternativt att öppna shunten lite till mot nedre tanken, tills den står i det du kallar 50%-läget. Då kan den inte öppna mer utan då är enda lösningen att anting VPn orkar höja temperaturen i nedre tanken, eller vänta tills shuntfördröjningen räknat ner och då öppna shunten mot övre tanken för att fylla på med vatten spetsat av övre elpatronen.
När styrsystemet upptäcker att framledningen nått sitt börvärde så återställs shuntfördröjningen till sitt normalläge, alltså i ditt fall 180 min.

Apropå skorrande ljud så skorrar det alltid när motorn styr shunten. Det brukar låta i korta intervall när den vrider shunten, en liten bit i taget. Att du inte kan vrida den manuellt när den är i autoläge är helt naturligt. Det är alltså inte så att systemet vrider shunten i stora slag fram och tillbaka utan den vrids bara lite, lite i taget.
Hur vet du att shunten inte kunde öppnas mot övre tanken så mycket som styrsystemet tyckte att det skulle öppnas?

Frågan är ju fortfarande vad det är som är ditt problem??

Tidigare klagade du på att du hade för varmt inne (vilket inte styrsystemet kan veta nånting om när du inte har en innegivare) och nu misstror du shuntens möjligheter att öppna mot övre tanken för att få varmare framledning?  Har du för kallt nu alltså? Du kan ju inte få för varmt inne om shunten skulle ha fått nåt fel som gör att den inte kan öppnas mot övre tanken, eller hur?

Om jag vore dig så skulle jag låta bli att rappla så mycket med shunten utan bara försöka se till att du kan trycka in den i automatläget och istället koncentrera dig på inställningarna i styrsystemet. Om du har lutning 48 och ingen justering så kommer din VP starta och direkt stoppa pga för varm VPin om det blir kallare än -10 (eftersom du har Min utetemp inställd på -15) och då kommer elpatronen i övre tanken tvingas stå för all uppvärmning.

[lunk Umeå]

Jag har inte någonstans opponerat mig mot att TS bör sänka flödet (men jag är trots allt något skeptisk till att det är hans ursprungliga problem iom att det blir övertempererat i huset).

Problemet är väl att värmesystemet inte vet om det blir för varmt i huset, och i såna fall för varmt i förhållande till vad? Att det höll sig på 20 grader inne under sommar och tidig höst när värmen var avstängd är väl inget konstigt, och inte heller att det blir 22 grader varmt nu när han inte har nån innegivare som korrigerar värmesystemet.

Frågan till TS är väl om det ens finns något problem?

[gossen]

Nja, jag har uppfattat problemet som att framledningstemperaturen ligger 4-8 grader över börvärdet (iallafall fram till inlägg 24)

Sen kan jag tycka att det verkar vara ett trevligt problem att kunna sänka kurvan och inte ett problem Men det verkar ju inte ha varit såhär innan enligt TS då samma inställningar har varit sedan 2009.

[KimmoJ]

Hej.

Jag hade framledning 38(44) imorse (med 45 i nedre tanken).  20 i huset, men antagligen tack vare att patronen kört nedre tanken under mellan kl. 4 & 5  (jag har naturligtvis följt ditt råd att ställa min ute temp till -10)

Jag vet hur den låter när den vrider på ventilen... ett surrande snarare.  Med skorra menar jag ett ljud jag hör uppe i mitt sovrum   Vredet står och hackar men det är stopp. Den fastnar dessutom i det läget och kan inte stänga heller när det blir varmare. Det förklara att jag fick för varmt efter köldknäppen i december.

Inställningarna:

Default på allt utom
1) Laddpump läge I
2) CP läge I
3) Övre Panna börvärde 43
4) Max ute temp -10


Altså:   Jag har haft 20 inomhus hela hösten och vintern ända tills den natt då den första gången försökte shunta in värme från övre pannan.

Under hela gårdagen efter att jag ruckat manuellt och stoppat dit vredet i auto läge höll den framledn vid börvärde +-1  och tempen inne konvergerade stadigt mot 20. Shuntvredet rörde sig mellan 50% och 0%.

    

[lunk Umeå]

Men du har ingen innegivare aktiverad, eller hur? Så det är egentligen konstigt att det inte fluktuerat mer när solen lyst eller vinden dragit på.

Du har alltså lutning 48 och justering 0?