Ämne: Anslut 60001 avfrostningsproblem lös sensor

[bloaja]

Min Anslut LV avfrostar inte.  Problemet uppstod efter att en soptunna placerats framför vilket jag tror fick den att frosta igen totalt.
Jag har försökt resetta genom att bryta strömmen 2 gånger men den avfrostar inte
På baksidan högt upp sitter en sensor i plastbygel som ser ut som om den skall sitta på 2 rör men den hänger fritt jag har tidigare isolerat värmedelen har jag fått denna på fel plats, dock detta gjordes innan förra vintern då den fungerade väl?
Någon som har tips om hur jag felsöker enklast.

[torbjorn_forsman]

Har den väl frusit igen ordentligt så kan man bli tvungen att tina manuellt med varmvatten för att få igång den igen. Det är nämligen inte säkert att programvaran inser att en avfrostning behövs, om förångaren är igenfrusen redan när man startar värmepumpen.

Någonstans i jättetråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27837.0 står det om tempgivaren som sitter på förångarens utsida, jag vill minnas att någon ansåg att man kunde optimera avfrostningen genom att böja in den mot förångaren respektive vinkla ut den beroende på väder och utetemp.

En annan sak som kan vålla avfrostningsproblem (och som också står beskrivet i jättetråden) är den tempgivare som sitter på ett rör till höger om förångaren (åtkomligt bakifrån om man tar bort täckplåtarna på den sidan av värmepumpen. Dels kan det bli problem med att den mäter fel om det rinner smältvatten längs kablarna och förbi givaren (då mäter den på det nollgradiga vattnet och inte på rörets temperatur), och dels kan kablarna ibland vara så hårt sträckta att de slits av eller givaren rycks loss ur sitt fäste om det blir fullt med svallis omkring den. Man bör se till att givarkablarna är monterade med en rejäl slack och gör en böj nedåt intill givaren så att vatten som rinner längs kablarna droppar ner där istället för att fortsätta till givaren.

[bloaja]

Nu har jag plockat bort givarna och mätt, först hade jag avbrott på 1 av de tre givarna men efter några timmar inomhus har jag 55 Kohm medan dom andra 2 har 4,7 respektive 5,5 KOhm, någon som vet vad det skall vara? jag antar att det är vanliga termistorer av NTC typ som sitter inkapslade och då borde vara lätt att byta men med tanke på att dessa normalt sprider en del borde det finnas någon eller några trimpotentiometrar för att ställa in rätt värde någon som vet eller har elschema med uppgifter om trimning? .
Alternativt var kan man köpa knippet?
 

[torbjorn_forsman]

Givardata står också någonstans i jättetråden som jag länkade till. Sparade ner det en gång i tiden och lägger nu upp excelfilerna här också.
Hetgasgivaren (den som sitter på ett rör ovanför kompressorn) har högre resistans än de andra två.
Nominellt ska det visst vara 58 kohm respektive 5,0 kohm vid +25  °C.
Se upp med att givarna kan få överledning till jord när de sitter i fuktig omgivning.

Det finns inga trimningsmöjligheter, givarna anses tydligen ha tillräckligt bra noggrannhet för att det inte ska behövas.
Man måste se upp med kontakten där givarna är anslutna till kretskortet i utomhusdelen. Dels brukar kontakten vara säkrad med smältlim och ibland har det kommit in smältlim i hylsorna som då ställer till med dålig kontakt. Och dels kan kontakthuset på kretskortet vara vänt åt olika håll på olika exemplar, om man inte tänker på det när man monterar ett givarknippe man har fått tag i som reservdel eller plockat från ett annat värmepumpsvrak så kan man få de båda "yttre" givarna (tror det blir utetempgivaren (märkt Outside på kretskortet) och förångargivaren (märkt Pipe) förväxlade.
Givarknippet är likadant på ett antal olika modeller av Foma, både L/V och L/L.

[bloaja]

Tack för datat, jag har mätt och först fick jag att den givaren som hade högst motstånd hade avbrott men är lite osäker om det var så att den kom sig inomhus eller om jag hade fel mätområde på ohmmätaren.
Jag har mätt och jämfört med tabell från 20 och upp mot 40 grader ungefär
Och tycker att givarna stämmer. Efter återmontering har jag fått ett nytt fenomen, pumpen går 20 min och går därefter ner i grundläge med 120 w cirkulationspumpen går, efter 5 min varvar den upp igen och går på ca 1400 w i 20-30 min för att på nytt varva ner, det finns inga tecken på frost.
Jag har tidigare noterat att pumpen går ner i effekt trots att den inte nått inställd temperatur men inte så här lågt. Någon idé?
Anders

[bloaja]

Fortsättning på historien, jag skickade efter ny givarsats men när jag skulle montera den upptäckte jag att en stor kondensator hade bränt av vid anslutning till kortet jag resistansmätte och fick minskande resistans först varefter den ökade jag tror den fungerar. Efter att ha lött på nya anslutningar lödde jag tillbaka den på plats och satte ihop pumpen. Det fungerar inte först visade displayen aktuell temp 31 grader och inställd 42 men efter några minuter byttes 42 mot FC. Vad står FC för är det felkod? Var hittar man det?
Jag funderar på att ge upp den är 6 år och "normala" firmor i närheten åtar sig inte service.
NÃ¥gon som kan rekommendera en liten pump luft/vatten jag har totalt ca 17 000 KWh i totalel utan vp. storlek pÃ¥ utomhusdel bör vara mindre än 1 meter dÃ¥ jag har ett bra ställe för den. Hur fungerar en pump med allt ute om strömmen gÃ¥r fryser inte rören sönder dÃ¥?   

[torbjorn_forsman]

FC betyder kommunikationsfel mellan inne- och utedel. Ett dokument som påminner om en servicemanual går att hitta på flera ställen på nätet, jag tror det finns upplagt här på forumet också men jag kan posta det igen för bekvämlighets skull.
Edit: Det går visst inte att posta worddokument här, så jag fick göra pdf av dem.

PÃ¥ vilket kretskort satt den brunna kondensatorn och vilken kondensator var det? Bild?
Jag har varit med om att startkondensatorn för utedelens fläktmotor (om man står framför utedelen sitter den längst bak till vänster på det stora kretskortet) har exploderat, och därvid bränt upp reläerna som är monterade bredvid och dessutom orsakat ett stort brännhål i kortet.

[bloaja]

Den kondensator som brände av sitter på stora (högra) kortet längst till vänster mot framsidan se röd ring på bild.
Jag såg inga andra skador än på kortets översida under kondensatorn.

[torbjorn_forsman]

Fanns det spår av att det hade läckt elektrolyt ur kondensatorn? I så fall kan det vara en förklaring till avbrottet, t ex att benet helt enkelt hade korroderat av.
De tre stora elektrolyterna är parallellkopplade, och om de kvarvarande kondensatorerna är i bra skick borde värmepumpen kunna klara sig med bara två, åtminstone så länge den inte kör kompressorn på högsta fart och det samtidigt är underspänning på elnätet. Man bör se upp med om det där kondensatorerna börjar svälla upp eller om de blir varma under drift. Tänk på att spänningen över dem är 350-400 V och kan, åtminstone vid vissa felfall, ligga kvar länge efter att man har brutit strömmen till värmepumpen. Det är klokt att ladda ur dem med ett motstånd (eller en 230 V glödlampa) innan man rör någonting på kortet.

[bloaja]

Tack Torbjörn, imponerande kunskap om funktionen av enskilda komponenter. Har du någon idé om var jag letar efter kommunikationsfelet?
Jag skall se så att jag inte har råkat få isär några kontakter när jag vek upp kortet. Jag noterade tidigare att det finns en 2-ledare som sitter i kortet med en ände men är lös i den andra, min tanke var att den är till för tillfällig inkoppling vid felsökning t.ex., visst skall den vara lös?

[electroluxaren]

jag har råkat ut för samma saker

vägrar avfrosta 95% givarfel

varvar ner kompressorn innan temp uppe 95% gas brist (löser på för hög hetgas)

kondensator lossnar ja vem vet, ben av byte av komplett kondensator

och inte minst kommunikations fel
bytte först ute delens kort utan resultat
därefter inne delens kort och då fungerade det

[torbjorn_forsman]

Jag känner inte igen det där med en lös 2-polig kabel, och är inte själv i närheten av någon sån där värmepump för att kolla just nu. Står det någon text på kretskortet där den kabeln är ansluten?

Kommunikationskretsarna i utomhusdelen (bl a ett par optokopplare) sitter i högra nedre hörnet av kortet, sett på din bild. En gång i tiden ritade jag upp schema för viktigare delar av de båda korten och lade upp någonstans i den stora energicentra-tråden. Borde inte vara alltför svårt att hitta med forumets sökfunktion. Kommunikationen sker med 50 baud (synkront med elnätet), som en slags strömslinga mellan den fjärde ledaren i kabeln till inomhusdelen och nollan.

En vanlig orsak till kommunikationsfel att man har förväxlat fas och nolla i matningen till värmepumpen, det är ju lätt hänt eftersom svensksålda exemplar levereras med stickpropp för anslutning till ett vanligt vägguttag. Kollas enklast genom att mäta i inomhusdelens nätplint.

[torbjorn_forsman]

Nu har jag ett styrkort framför mig men hittar ingen motsvarighet till den lösa kabeln på det. Det syns lite dåligt på bilden, men visst är den ansluten till ett tvåpoligt kontaktdon som sitter mellan microcontrollern (ic med många ben i sockel) och kontakten till tempgivarna? Däremellan finns ingen plats för något kontaktdon på mitt kort. Det är märkt ITACDC01-CON-05-00 (c)2005-2006.