Ämne: Avloppsvärmeväxlare, dimensioneringstråd tips och trix för hemmapularen

[Karl_U]

Avloppsvärmeväxlare, dimensioneringstråd tips och trix för hemmapularen

Nu var det några år sedan man fick fixa och dona sist. Nu har det varit några år med sporadiska besök men nu måste det skapas några klurigheter så jag kommer nog att vara aktiv här ett tag.

Jag gillar att duscha, länge. Smolken i glädjebägaren är att det känns som ett fruktansvärt slöseri. Därför har jag läst det jag kommit över om avloppsvärmeväxlare genom åren. Nu är det äntligen dags att kunna få sätta igång ett byggprojekt där jag kan montera in en värmeväxlare.

Avloppsvärmeväxlare har kommit upp några gånger men det var ett tag sedan det avhandlades mer ingående.

Det verkar finnas lite olika lösningar varav vissa huvudprinciper sammanfattas av denna leverantörs 4 alternativa produkter.
http://www.hei-tech.nl/en/recoh-vert.html

Mina förutsättningar är att jag har ett duschrum, beläget på plan 2 dvs jag kan ge avloppet en vertikal fallhöjd på ca 5 m från golvnivå i badrum ner genom entreplan och ner genom källarplan till betongplattan i källaren vari avlopp ska gå.

Den jag främst fallit för är deras vertikallösning, inte minst för att de anger effektiviteten till 66% (effektiviteten är beroende på hur man kopplar ihop allt), vilket anges till att vara betydligt högre än för deras andra lösningar vilka pricipiella lösningar jag funnit även på andra ställen.
http://www.hei-tech.nl/en/recoh-vert.html

Det är lite olika längd på deras vertikala pryttlar och jag uppfattar att det är 2,1m versionen som ger effektiviteten på ca 60%. Om man sätter två efter varandra (vilket min 5meterslösning torde bli med marginal) får jag då ,60+ ,40*,60 dvs 84% (,66+ ,40*,66= 92,4% effektivitet då?

Hemmapularlösningar som liknar denna återfinns tex här.
http://www.korridor.se/aryan/acadiane/e85/warmtewisselaar/warmtewisselaar.html
Tror det är aryan här som bistått med exemplet.

Ja hade lite respekt för konformning medelst såg och efterföljande tätning som ska vara långsiktigt tät och livsmedelsgodkänd. Presskopplingar löser övergången och tätningen mellan yttre och inre röret galant, om de nu håller länge.

Att bygga sig en liknande värmeväxlare som är 5 m lång torde, med priser från Rinkaby bli:
5 m rör 54/51 mm 1830 kr
5 m rör 42/39 mm 1115 kr
2 st Tkopplingar 54*28*54 526 kr
2 st Trörsförminskningar 214 kr
      3685
Nu tog jag priser från mod M, mod V är lite dyrare (Tröret är nästan dubbelt så dyrt), och då jag senare kommer att ha mycket svårt att kunna byta ut kopplingarna vill jag inte fuska med något av sekunda kvalité så om mod V håller längre än mod M så är det det värt den knappa tusenlapp som skiljer.
Bör man löda med lödkopplingar i stället för att använda presskopplingar? Om stödhylsa krävs till det yttre röret (krävs för tunnväggiga rör) för att uppfylla klämkopplingskrav så blir det klurigt att använda klämkopplingar och att få igenom någe vatten….

Vilket lödtenn kan man ha till dricksvatten? Det är visserligen bara duschvatten men jag vill ändå ha livsmedelsgodkänt lödtenn.
Hur får jag innerröret att vara centrerat?  Antar att jag skulle kunna löda dit 2mm tjocka bitar runt om på jämna avstånd för att få in distansklossar så jag får mittenröret centrerat.


Mina förutsättningar är att jag har ett Badrum, beläget på plan 2 dvs jag kan ge avloppet en vertikal fallhöjd på ca 5 m från golvnivå i badrum ner genom entreplan och ner genom källarplan till betongplattan i källaren vari avlopp ska gå.
 
Jag tänker som så att från dusch har jag 50 eller 75 för avloppsrören genom duschgolvet från dusch och handfat vilka sen vinklar neråt och övergår ner till den dimension som jag låter kopparavloppsröret ha. 90gradersböjen i golvnivå duschrummet ska vara ett Trör så man kan rensa uppifrån om det skulle bli stopp i strypningen till kopparröret.

De talar om att man behöver två barriärer mellan gråvatten och tappvattnet. Behövs det? Är inte kopparröret tätt och skulle det läcka så är trycket högre i tappvattnet så flödet lär väl då gå åt rätt håll…
Här finns mer info och animeringar:
http://recohvert.com.au/
Denna uppmärksammar mig på att man ska låta det uppvärmda vattnet gå både till dusch och till vvb. Jag har inte bedömt hur stor andel som går till duschen och hur stor andel av det vatten som kommer att värmas som går till köket. Jag ser inget hinder mot att vatten som används i köket får ta en tur genom huset först.
http://www.showersave.net/products/recoh-vert-rv-3/
på sidan 3 anges effektiviteten för olika inkopplingar ( option 2, se avsnitt 3.6, lär minska risken för legionella, mycket rör blir det…)
stycke 3.5 är viktig.
http://www.showersave.net/wp-content/uploads/2014/06/Installation-manual-RV-V3-BPD-200514.pdf
rotatorn i 3.7 verkar bara vara några krökar men sen så verkar det finnas någon fläns eller liknande på insidan som roterar vattnet lite till för att få till effektiviteten.
Detta är en liten note to self och en förhoppning om glada tillrop från intresserade.
Mvh
Karl

[Karl_U]

Den här var ju rätt lättmonterad.
För duschkabiner och badkar så passar den ju bra.
Rätt mycket resultat per ansträngning må jag säga...
http://www.showerreheat.se/sv-SE
Finns inner och ytterslangen att köpa i längre längder och i så fall var?
Mvh

[Tommy E]

Jag ägnade den här lite uppmärksamhet, men gjorde inget med det sen.
http://sparavarmvatten.se/duschvarmevaxlare.html

[Karl_U]

Jag har läst på en del om legionella med anledning av detta projekt. Vilket var tur det för annars hade jag lagt ner vattenrören i betongplattan som är tänkt att ha golvvärme. Nu tror jag de kommer att hamna i gruset under isoleringen där jag gissar att det kommer att vara under 18 grader. Jag inser även att jag har några meter ledning till en kran i källaren som används max en gång i halvåret. Bäst att öppna kranen försiktigt och låta vattnet rinna stilla till dess det blivit varmt och legionellarent...

[karlmb]

Jag har tänkt löda en avloppsvvxx bestående av 50mm cu-rör någon dag. Inga T-kopplingar, bara linda glödgat kopparrör (8-10 mm)runt det stora röret och löda så det blir i kontakt bra. Bäst är som skrivits en vertikal installation, då man låter vattnet sippra utefter hela rörets periferi utan risk för speciell risk för att något fastnar och ställer till stopp.
Jag har dock inte den möjligheten då huset redan är byggt, däremot kan jag i trossbotten komma åt att underifrån lägga konstruktionen ner. Med ett bakfall på hela fallet blir det som ett långt vattenlås som bli lika uppvärmt runt om.
Risken är förstås igensättning, men jag kan rensa direkt ifrån dushbrunnen så det borde inte vara så farligt.

[Karl_U]

Hej karlmb
japp linda curör runt ett curör har jag varit inne på.
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/716/avloppsvarmevaxlare-varmeatervinning-ur-duschvatten
Då får man dubbel barriär mellan drickssvatten och äckel som holländarna förespråkade men som jag fortfarande inte begriper om det är någon fördel. Kontakt lär det ju bli om man dränker skarvarna med lödtenn även om värmeöverföringen torde blir bättre av en barriär än två med lite luft här och där mellan de tvinnade rören.
Även jag har tänkt mig en avloppsvärmeväxlare som ett långt horisontellt vattenlås. Rensmöjlighet torde vara viktig.
jag hade tänkt ha tunnare rör till min horisontella installation. Det inre röret tänkte jag skulle vara så tjockt att vattnet rinner undan men så tunnt att det blir lite genomströmningshastighet. 
Tror ni 20, 26 eller 32 kan vara en lämplig innerdiameter?
Det beror ju även på trycket från duschen...
I och med att jag insett att Legionella är obra och att det är svalare under isoleringen än i betongplattan så tänkte jag lägga min värmeväxlare där nere för att blott ha kort period av hög temperatur just efter duschen. Det gör att jag får i sisådär en halvmeters initialt fall och därmed lite driv till att driva avloppsvattnet genom tunt rör.
Vilken dimension tycker ni jag ska sikta på?
Mvh
Karl

[urbanandersson]

Hej!
Jag är också på g att bygga.
Till era frågor.
Skala en elkabel och vira som mellanlägg mellan yttre och inre rören innan ni löder fast den i ytter ändarna.
Att vira kopparrör runt verkar vara svårt för koppar rör stjäler massor av värme och slår sig lätt.
Tänk på attinte bygga in kopplingar(förbjudt)
Urban

[karlmb]

Tror inte man bör ha för kena rör, då blir uppehållstiden för kort och mesta värmen rinner istället rakt igenom.
Det är kanske svårt att löda ett 50 mm rör som man lindat ett klenare rör runt,  men jag tror det går bra bara man har bra värmekälla. Ngn som försökt med gasol?

[urbanandersson]

Hej!

Gå inte under dimensioner för vanliga avloppsrör dvd 50 mm för dusch. Jag gissar att det finns en anledning till att ha minst 50 mm och då känns det dumt att gå ner, lite som att tigga efter problem. Sen vill man också ha tillräcklig yta för att få verkningsgrad.
 
Att löda tenn med gasol funkar bra. Förr i tiden när allt tennlödades så användes gasol. Ta en stor brännare typ ogräsbrännare för tillräcklig effekt.
Kanske ha en stor brännare inuti stora röret och en mindre att jobba med på utsidan.

Jag har sett en vvx på ett badhus och här har dom "bakfall". Den var brutalt stor. Kanske 6 stycken 70 rör, 6 meter långa dubbelmantlade i rostfritt stål.
Dom hade en reserv bypass om det skulle bli stopp. Alltså ett rör ovanför som tar flödet om det blir totalstopp. Jag kände på till och från vatten och där kan man snacka verkningsgrad.
Jag tog en bild men den är i andra datorn, är ni intresserade så kan jag försöka lägga ut den.

Nackdelar med bakfall hemma är naturligtvis smuts men kanske även att det tar längre tid för den att starta. Fast eftersom den bara rymmer några liter så borde det nog inte vara några problem. Man vill ju inte ha duschat färdigt innan den går igång.

Hur långt rör tänker du ha? frågan är väl också hur stor yta som behövs för vvx?
Hur mycket kvadrat meter behövs för att växla tillräckligt med kW med lite slam på insidan. Det ska vara lönt att dra igång ett sånt här projekt.

Om du testar med och utan bakfall så är jag jättesugen på en utvärdering av effekten.

Känns skönt att vara på ett forum utan att bli idiotförklarad. Har precis varit på byggahus och där jagar folk upp sig. Det är nästan som att diskutera sport eller politik.

Urban

[karlmb]

Välkommen Urban!  Tack för infon, smart ide med 2 brännare.
Ska bli kul att se bilder från alla som testar detta!

[Smurfen.]

Borde det inte vara enkelt att ta ett 50 mm rör och svetsa fast ett grövre rör utanpå med gavlar och kopplingar för kv. Jag har egentligen möjligheten att bygga en hemma på ett 110 mm rör som är ca 1,5 meter långt men vill nog ha kvar möjligheten att få kv i kran och med vp har man billigt vv ändå men lite sugen blir jag.

[urbanandersson]

Hej!
Jo! Jag tycker också att det verkar vara mycket enklare med dubbla rör!

Här är bild på en som sitter i ett badhus. Ett riktigt monster!

Urban

[karlmb]

Problemet med rör-i-rör ar ju att det kostar en slant om det yttre röret ska vara koppar. Men nu kom jag på att man borde kunna använda PEM-rör för det! Kopplingar eller svets för det kostar också en slant förstås men det blir ju rätt lätt ordnat iaf.
PEM 63?
PEM 63 kostar 51 kr/m jfrt med 458 för koppar hos Rinkaby..
PEM isolerar ju en del utåt samtidigt men man lägger väl på isolering ändå, eller bäddar in i trossbotten.
Nackdelen är kanske att totala volymen kallvatten blir större än i tunt lindat glödgat rör. Man vill ju att det ska komma igång lite vämeväxling innan duschen är över. Samt ökad risk för legionella. Å andra sidan är den väl försumbar så länge ingen duschar.

[urbanandersson]

Hej!
Jag har också funderat på slang utanpå. Men jag tror att alla kopplingar blir lika dyrt. Man måste klämma om slangen men också få det tätt kring röret.

Att linda rör runt kan bli svårt med ett så smalt rör som 50mm utan att det blir platt.
Sen går det 0,07x3.14x50 varv=ca 11merter smalt rör per löpmeter grovt. Om man lindar så glest så man hoppar över vartannat varv. + en massa lödtenn och fluss medel.

Fast det blir kanske ändå billigare än att ha dubbla rör.

Jag tittade även på rostfria avloppsrör men det drog också iväg för dimensionerna blir så stora.

Det finns 3 saker som talar mot legionella.
Hålls under 20 grader mesta tiden.
Liten vattenvolym som spolas igenom vid varje dusch.
Koppar är lite bakteriedödande enligt VVS Bodens sida om kopparrör.

Hoppas att vi hittar nåt bra till slut!

Urban

[karlmb]

Fast svetskopplingar till PEM kosta inte många kronor.
Sedan löder man på en övergång från 50 Cu till lämplig rörgänga som man sedan skruvar på en passande svetskoppling på (i form av ett T-stycke med minimal avstickgänga på för in- resp utlopp av kallvatten), i varje ända.
I andra ändan får man gänga in den utifrån så att säga. Sedan är det bara att hyra sig ett svetsagregat, eller lämna in till någon som har ett.
PEM-delarna borde inte kosta mer än ett par hundralappar.