Ämne: Lämplig radtemperatur?

[koreanen]

Jag har min VP ansluten till en 500 liters tank samt även till en bilalent shunt för rad-systemet.
Det fungerar perfekt vid rad-temp på upp till 37° - då får jag 51° i tanken.
Höjer jag shunten lite till så att rad-temp gåt upp till 40° sjunker tempen i tanken till 42-45° och
detta ger en aning för kallt vatten i duschen.
Är det någon som vet om man Klarar man kalla vinterdagar på 37° i rad-systemet?

[Carl N]

Jag har min VP ansluten till en 500 liters tank samt även till en bilalent shunt för rad-systemet.
Det fungerar perfekt vid rad-temp på upp till 37° - då får jag 51° i tanken.
Höjer jag shunten lite till så att rad-temp gåt upp till 40° sjunker tempen i tanken till 42-45° och
detta ger en aning för kallt vatten i duschen.
Är det någon som vet om man Klarar man kalla vinterdagar på 37° i rad-systemet?

Normalt är radiatorena i ett lågtempsystem dimensionerade att behöva upp till 55 grader för att värma huset då det är svinkyla ute. Normala radiatorsystem klarar vanligen inte att hålla huset varmt med 37 grader, det brukar bara vara golvvärmesystem som klarar sig med så låga framledningstemperaturer.

Om du skriver vad du har för framledningstemp och utetemp just nu samt var du bor så får du ett mer exakt svar.

[koreanen]

Jag bor på västkusten och har max 10 dagar/normal vinter som temperaturen är kallare än -10°
så det känns idealiskt med luft/vatten-system.
Igår kväll ökade jag shunten lite och har nu 38-39° på framledningen för rad vid 0° ute.
Samtidigt håller tanken 50° och temperaturen i huset är ca 20°. Känns mycket bra.
Men som sagt, klarar detta sig vid -6°?
Ökar jag radtemperaturen med shunten så medför detta att radkretsen tar så mycket av VP
att det inte blir över till att värma tanken. (Har ca 50-52° på framledning VB).
Är det någon annan som använder sig av manuell bivalent shunt eller är det vanligare att man använder sig av en växlingsventil?
Tacksam för att höra åsikter om detta, jag kanske måste ändra något
 

[Carl N]

En Luft/vatten VP brukar behöva kompletteras med en elpatron. Systemet med bivalent shunt brukar CTC använda till sina VP då det oftast ger en jämn framledningstemp. Problemet är att COP blir lite sämre samt att du behöver elpatron för att hålla temperaturen uppe för god varmvattenkomfort.

Du kan säkert bygga om till flytande kondensering och växelventil, som de flesta övriga VP-tillverkare anammat, men du slipper nog inte elpatronen trots det.

[koreanen]

Ok, tack för informationen.
Jag får nog vara nöjd som klarar mig ner till -2 utan någon tillskottsel.
Vill jag ha varmare tappvatten kan jag ju alltid strypa rad-shunten en stund före duschen så att tanken "laddar".
Tycker inte att COP är så dåligt heller, har ett deltaT på 8° vid 0° utetemp.
För att ha uppnått detta har jag dock fått reducera flödet till VP kraftigt

[koreanen]

Jaha..... Nu har vintern kommit även till västkusten och detta medförde givetvis problem.
Det har varit -4° ett dar dar i sträck nu och då visar sig brister i min anläggning.
Som tidigare sagts har jag svårt att få ordning på den bivalenta shunten.
Följden av detta är att nu har det blir kallt så blir rad-returen ännu kallare och kyler ner botten på tanken.(ca 35°)

Eftersom VP "hämtar"vattnet från botten på tanken ger VP endast ca 45° (deltaT = 10).
Elpatronen (6kW) hjälper inte till att få upp tempen i botten eftersom den värmer från mitten och uppåt, alltså kan inte VP öka.

En tanke är att eftersom jag har minskat flödet för att få ut högre deltaT samtidigt som jag håller högt rad-flöde räcker inte VP till att värma tanken - allt går ut genom shunten.

Hade det varit ide att ha en mindre elpatron i botten för att höja temp ut till VB eller har jag något annat fel?
Elpatroner är ju något man helst vill slippa, har ju sett att VP har kapacitet till att värma tanken bara den får en temperaturhöjning i returen.

Om någon har någon ide är jag mer än tacksam, är sugen på en varm dusch ikväll.

En annan sak - vid avfrostning rasar det in kallt vatten från VP. Skall man stänga circ-pump vid avfrostning för att undvika detta eller är det ok? Avfrostningen tar ju ända inte mer än nån minut.

Detta blev mycket text - man får skriva sig varm denna morgon.
   

[Carl N]

En VP jobbar mer effektivare med lägre temeratur, det är därför som den tar in vatten från botten av acktanken och skickar ut det i mitten. Elpatronen ska sitta i toppen och fixa varmvattenkomforten eftersom dess effektivitet är oberoende av temperatur.

Du får skicka in minst lika mycket eltillskott om patronen sitter i botten på tanken och din VP får jobba med högre framledningstemp vilket då gör den ineffektivare. (= lite mer eltillskott behövs)

Elpatroner är ju något man helst vill slippa, har ju sett att VP har kapacitet till att värma tanken bara den får en temperaturhöjning i returen.

Nej, tyvärr så klarar din VP inte både varmvatten och radiatorer vid kyla, elpatronen måste till. Det är en fråga om effektbalans, den effekt du tar ut ur acktanken måste också stoppas in och då räcker din VP inte till just nu.

[koreanen]

Ok ingen värme i botten på tanken då.....
Eftersom jag klarar rad-systemet med värmepumpen kommer jag att bygga en egen liten styrning där jag tvångskör värmepatronen upp till 60°, säg 2 timmar (mellan 16.00-18.00) om utetemp ligger på kallare än tex -2° för att ha tappvattentillskott
under kvällen.
Övrig tid lägger jag värmepatron att gå in på tex 45° som backup om VP skulle stoppa.
Tror mig då få ett mer kontrollerad energikostnad och så är det ju kul att exprimentera också.
Om någon tycker det låter dumt så yttra gärna detta innan jag börjar pilla ihop en styrning

[Digital]

Ok ingen värme i botten på tanken då.....
Eftersom jag klarar rad-systemet med värmepumpen kommer jag att bygga en egen liten styrning där jag tvångskör värmepatronen upp till 60°, säg 2 timmar (mellan 16.00-18.00) om utetemp ligger på kallare än tex -2° för att ha tappvattentillskott
under kvällen.
Övrig tid lägger jag värmepatron att gå in på tex 45° som backup om VP skulle stoppa.
Tror mig då få ett mer kontrollerad energikostnad och så är det ju kul att exprimentera också.
Om någon tycker det låter dumt så yttra gärna detta innan jag börjar pilla ihop en styrning

HUr stor vp har du och hur stort hus har du....
principen är egentligen att man ska inte ta värme ur den del som blivit värmd för varmvattnet... utan med växelventilens hjälp gå över till flytande kondensering alltså vp rakt ut på systemet... du skulle behöva en smo 10 som sköter detta galant... eller hur Janne???Och en växelventil med ställdon..

[Janne El-Energi]

Just nu sköter SMO så att VP går helatiden till rad kretsen för där är det mest ekonomiskt att köra. Så länge där är behov kör den så, om det sen räcker till mer växlar den över till VV. Men nu håller elpatron i främsta ledet VV temp uppe det är billigare så.

Minus 5-6 ute.  Ca 45 gr framledning med 12 graders diff och då 32 på retur temp.

VV är nu endast förvärmning på 45 grader sen tar elberedare över och höjer till 55 grader närmare tappstället.
Detta spara jag ca 10 kWh gemntemot att växla mot VV drift vid denna temp.

Uppmätt med värmemätare och elmätare.

[AndersA]

Hej Janne
Varför har du valt att ha så hög skillnad som 12C mellan framledning och retur, förlorar du inte en del effektivitet på det?

Mvh AndersA

[Janne El-Energi]

Det är ett trix bakom den diff temp.  Min "2010" klarar att få upp temp till max 40 grader om jag höjer hastigheten på pumpen.
Nu är det så att jag behöver vid denna ute temp 45 grad på framledn för det ger mig ca 38 grader på rad i bostaden.

Med högre flöde har jag ca 10 gr diff och då går el-tillskott till och höjer upp temp till mina 45 grader.
Nu räcker det med det lägre flödet men samtidigt tar el helt över VV delen vid minus 5gr ute.

Kanske förlorar jag lite effekt från VP men samtidigt spar jag el förbrukningen på denna körning..

[koreanen]

Digital,
Jag vill också få det till att köra värmepumpen rakt mot rad-systemet.
Har dock testat detta med den bivalenta shunten (läge 1-5 skall ge endast VP till rad).
Den "blandar" med rad-returen till vald temperatur.
Kommer dock aldrig upp till mer än max 38-40° ut på rad även om VP ger 45°, dvs blandning sker även i läge 5.
Behöver ha ut 42-44° på rad. därför "toppar" jag med tanken (läge 5-9).
Kanske skall shunten fungera så eller också är den kass.
Överväger att gå över till växelventil, det verkar ju mycket mer logiskt.
Gick ev in i det här med fel prylar men trodde nog att shunten skulle kunna ställas så att VP låg rakt på rad-kretsen.

Har en 2005/8 och huset är ganska stort (3 våningar med många stora element från 1973.)
Kan inte i huvudet kvadratmeterytan men troligt runt 220 kvm

[koreanen]

Vill rycka i denna tråden igen eftersom jag vill hitta på en förbättring av min anläggning.
Digital och Janne (och antagligen de flesta andra också) förespråkar flytande kondensering med växelventil.
Då vill jag fråga: Är circ-pump för rad-systemet igång när växelventilen kör mot ack-tanken??
Testade igår att stänga av denna circpump ett tag och resultatet blev att VP körde sin värme till tanken (självklart).
Fick då en ide att det kanske går att använda pumpen som "växelventil" dvs starta denna vid värmebehov och köra
mot tanken övrig tid (avslängd pump). Kan detta vara vettigt eller är det bara en tanke jag bör slå ur huvudet.
Det skulle i alla fall bli en billig lösning så där är väl en hake någonstans