Ämne: Byta kamrem själv?

[Håkke]

Fick ta över morsans Peugeot 206 1.4 -05 när hon gick bort och har inte kunnat hittat något kvitto på att hon bytt kamremmen. Den skall enligt serviceboken bytas vart 6e år / 12000 mil. Bilen har gått 8400 mil (snart 9 år gammal) och jag funderar på att byta remmen själv, men vill höra lite om nån annan gjort det själv först. Var det enkelt ?

Ser inte speciellt svårt ut enl  YT      Är skapligt händig med bilar, bytt topp på en Saab 900 är väl det mest avancerade jag gjort utan problem.

Nåt man bör göra själv, eller lämna in på verkstad? 

[Bosse bus]

Det gör du själv.

Har du bytt topplockspackning på en SAAB så lär du klara kamremsbyte på en normalbil.

Glöm ej byta spännrulle etc och ev vattenpump när du ändå gör jobbet.

Markera med ett nagellack(lr så) på remskivorna en klutt på skivan och en klutt mot motorn så du ser var dom satt om dom rör på sig. Gör detta innan du lättar gamla remmen så behöver du inte va så orolig att du hamnar fel.


Tipps är att ringa ex Mekonomen och fråga om pris på byte för att avgöra hur svårt det är.

remsats köper man i på rätt ställe för halverat pris

[Håkke]

Ok, låter bra   Vattenpumpen sitter väl på generator remmen, bör man byta den remmen + spännrulle också?

Törs man köpa kamrem från Biltema ? 

[torbjorn_forsman]

Biltema brukar vara en pålitlig leverantör även av kamremmar nuförtiden. Det gäller bara att förvissa sig om att det verkligen är rätt delar man köper. Den enda kamrem jag någonsin har hittat ett fabrikationsfel på var köpt som originalreservdel till en Toyota, det stack ut fransig armering ur en av kuggarna på den. Jag brukar gärna köpa en sats från SKF med både kamrem och spännrulle, ev även vattenpump, om det är en motor som jag inte har verkstadshandbok till, i SKF-satserna brukar det följa med bra monteringsanvisningar. Handlar man dem på rätt ställe på nätet (t ex autopartsmarket.eu) så blir det ungefär samma pris som över disk på Biltema.
Innan du börjar beställa delar, så kolla att det inte läcker olja vid packboxen för vevaxel eller kamaxel, och köp i så fall nya packboxar också.

Visst är det en TU-motor i den där bilen? I så fall är jag inte säker på om vattenpumpen drivs av generatorremmen eller kamremmen. På de större XU-motorerna samt dieslarna XUD m fl drivs den i varje fall av kamremmen. Om inte annat är det väl lätt att se på en bild av vattenpumpen på någon piratdelssite, om den har ett kuggremshjul eller nav för vanlig remskiva.
Men vattenpumparna brukar hålla bra, i höstas bytte jag en för säkerhets skull i samband med kamremsbyte på en XUD-motor (Peugeot Partner '97 , hade gått 32000 mil), den gamla pumpen var i utmärkt skick beträffande lager och tätning, den enda synliga felet var litegrann kavitationsskador på en fast ledskena vid pumphjulet. Det var helt klart originalpumpen som satt där, med tanke på att den var datummärkt augusti '96.

För att låsa vevaxel och kamaxel i rätt läge brukar det finnas ett 8 mm hål i remhjulet på kamaxeln och motsvarande gängat hål i toppen, man skruvar in en M8-skruv där så är kamaxeln låst. För att låsa vevaxeln kan det antingen vara hål i svänghjulet + motorblocket så man kan sticka in en 8 mm pinne någonstans bakom startmotorn eller också ett hål i navet för vevaxelremskivan + urtag i packboxhållaren innanför.

En sak man får se upp med är att på vissa motorutföranden måste man lossa den stora centrumskruven som håller fast remskivan vid vevaxeln (annars sitter remskivan fast på ett nav med några insexskruvar som är lätta att lossa). Och den där stora skruven är både mycket hårt åtdragen och låst med loctite. På XUD-motorn som jag höll på med hade tydligen någon tidigare mekaniker använt starkaste sorten (grön) Loctite, så skruven var helt omöjlig att få loss innan jag hade värmt med gassvets på skallen.

[Håkke]

Ingen aning vad motorn kallas, men jag såg en annan video av samma tysk som gjort videon jag länkade till och i den videon visar han byte av vattenpump som då drivs av kamremmen. Så det blir nog att byta pump när man ändå river ner allt, noterade i videon att det finns 2 varianter, en med 18 och en med 20 tänder.  

Det blir lite oljefläckar på marken under bilen och jag har inte lokaliserat varifrån det kommer. Det är iaf inga mängder, 2 år sedan senaste service och fortfarande nästan max på stickan, så det kan jag leva med.  Har sett nån video där man i värsta fall tvingas byta packningen i toppen då läckaget kan komma från en oljekanal i ena hörnet av toppen.  Kanske lika bra att byta packboxarna också, antar att remskivan bara går att sätta dit på ett sätt så låsningen med pinnbult hamnar rätt.

Tack för tipsen!

[Tågråttan]

Titta in på misterauto.se
http://www.mister-auto.se/sv/

Billigt, billigt om du orkar vänta några dagar..

[hplp]

Mr Auto har jag handlat mycke av, helt ok grejer och bra service. Men det kan bli fel så man blir tvungen att returnera, då förlorar man fraktkostnaden. Så dubbelkolla att det är rätt grej och ring dem om du är tveksam, det finns många motorvarianter till de flesta bilar idag, helst inte endast bilnr, ska finnas ett reservdelsnr på prylen också, då blir det rätt.
Sen är det av vikt att remmen blir korrekt spänd, förr hade man som tumregel att man skulle kunna vrida remmen ett kvarts varv där den är som längst och endast med tumme och pekfinger, vet inte om detta gäller fortfarande.

[Håkke]

Mr Auto har klart bra priser, men verkar ha sina baksidor också...    http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=36&t=105456

Provade att slå mitt reg nummer på Mr Auto, fick upp kamremmar med både 104 och 108 kuggar     , så är det tyvärr alltför ofta på många on-line shoppar för bildelar. Får forska lite mer om motorns detaljer innan jag törs beställa nåt.  4 kuggar fel dödar väl remmen snabbt.

Omdömena för Mr Auto på Trustpilot är mycket varierande, känns inte riktigt 100.

[hplp]

Samma som hände mig, beställde på regnr och fick fel. OEM nr behövs för att vara säker. Möjligen har de bättre system på Mekonomen, Autoexperten mfl så då kan man kolla där vad de säger man ska ha, men oem-nummer, det är 100%.

[tipo874]

Innan du börjar beställa delar, så kolla att det inte läcker olja vid packboxen för vevaxel eller kamaxel, och köp i så fall nya packboxar också.

Det tycker jag alltid skall göras när man ändå är där och river. Har hänt mig mer än en gång att man glömt säga till om vevaxeltätningsbyte på de audi jag haft, och en hink pengar och 500 mil senare läcker tätningen olja på den nya remmen. 

[purjo__]

Titta in på misterauto.se
http://www.mister-auto.se/sv/

Billigt, billigt om du orkar vänta några dagar..

Jag kollade på lite delar till min bil. Mister-Auto är ju till och med dyrare än Mekonomen... Bromsskivor fram kostar 1800-2300:- för ett par. Mekonomen tar 699-996:- styck. Meca vill ha 995:-.
Är det nån som har några erfarenheter av att handla från bildelar24 (reservdelar24, bilderlar-online, bildelaronline24, etc)?

[hplp]

Jo jag har handlat där http://www.bildelaronline24.se/reservdelar-bilar?gclid=CNLS0OTbqL4CFQTbcgodomYALg
och här http://www.pkwteile.de/autoteile
och här http://www.amazon.com/automotive-auto-truck-replacements-parts/b?node=15684181
och här http://www.merbil.nu/
mister auto bedömmer jag som snabbast, ett par dagar så har man prylen. Men se upp, OEMnr är nödvändigt om man ska vara säker på att sparat maximalt och det tror jag gäller oavsett var man handlar.

Det går att handla billigt om man har tid att vänta någon vecka, och så måste man kolla runt, för precis som du säger kan det vara billigare över disk hemma. Jag köpte fjäderben fram till en astra på mister auto, men övre lagringar köpte jag på autoexperten för de kostade bara 1/3del mot vad mister auto skulle ha. Fjäderbenen kostade däremot 1/2 på mister auto mot vad autoexperten ville ha. Inklusive frakt, lägger alltid på transportkostnaden för att få ett rättvist jämförpris. Och, bör tilläggas, det var exakt samma grejer, sachs.

[torbjorn_forsman]

Sen är det av vikt att remmen blir korrekt spänd, förr hade man som tumregel att man skulle kunna vrida remmen ett kvarts varv där den är som längst och endast med tumme och pekfinger, vet inte om detta gäller fortfarande.

Det är olika på olika motortyper och alltid bäst att läsa på i verkstadshandbok för aktuell motor.

Det där med att kunna vrida remmen ett kvarts varv gäller på de flesta VW och Audi 8-ventils bensinmotorer fram till slutet av 90-talet, på motsvarande dieslar är det 45 ° som gäller.

En del Peugeot- och Citroën-motorer har en fjäderbelastad spännrulle, där är det bara att ställa motorn i ett referensläge, lossa låsmuttern för spännrullen, dra runt motorn för hand två varv, dra åt låsmuttern så är det klart. På andra modeller ska man egentligen mäta remspänningen med ett specialinstrument "SEEM-indikator", men i praktiken fungerar VW-metoden bra där också.

Riktigt besvärligt kan det bli på motorer med dubbla spännrullar, t ex en del tidiga 16-ventilsmotorer. Där kan man påverka ventiltiderna genom att slaka den ena spännrullen och spänna den andra. En del sådana motorer har haft rykte om sig att det inte finns två exemplar som beter sig likadant efter första kamremsbytet.
Säkraste metoden där verkar vara att, om man vet att motorn har gått bra tidigare, märka upp noga i vilket läge spännrullarna står innan man börjar plocka isär. Efter att ha satt dit den nya kamremmen monterar man en av spännrullarna i exakt samma läge som den gamla och spänner remmen med den andra varvid man kollar att den också kommer i närheten av det ursprungliga läget.

De här sökfunktionerna på registreringsnummer brukar aldrig fungera bra, och jag har en känsla av att de flesta svenska bildelsfirmor använder samma tvivelaktiga databas.  Hittar man ett uppenbart fel hos Biltema så finns nog exakt samma fel även hos Mekonomen, osv osv. Det brukar vara säkrare att använda rekommendationstabellerna hos de stora reservdelstillverkarna (t ex SKF eller Contitech när det gäller kamremmar, Mann för filter, Bosch för el- och diverse delar). Ofta är det till god hjälp att plocka isär bilen och kolla detaljnummer mm på de gamla delarna som ska bytas ut innan man börjar beställa nytt. Man bör såklart också ha reda på exakta uppgifter när det gäller motortyp mm i den bil man har att göra med, om det är en privatimporterad bil är det också bra att veta i vilket land den såldes som ny.

[hplp]

För att återgå till kärnfrågan, ska man byta själv?
Det handlar väl om kostnaderna och händighet. I familjen hade vi två golfar, en trea kombi och en fyra gti turbo. Trean behövde ny kamrem, kostnad på vw-verkstad 3700 inklusive material, spännrulle-rem-vattenpump samt ny packbox till vevaxeln, inget för mig att förstöra fritid med således. Året efter var det gti-fyrans tur, samma material minus packbox, samma verkstad, kostnad strax över 15000. Visserligen måste man plocka motorfästet också på fyran men för övrigt var jobbet detsamma, ganska självklart det blev garagejobb.
Så få ett pris på vad det kostar på verkstad, väg in garantin, en felaktigt monterad rem kan förstöra motorn. Skulle du sälja bilen är det med säkerhet ett pluss att det är gjort på verkstad.

[Volvo245GLT]

Jag brukar alltid ha med mig ny kamrem + verktyg i bilen om jag är tveksam.
Är oturen framme och den brister under färd så är det bara rulla in till vägkanten och byta.
Tar väl en halvtimme ca, sen är det bara att köra vidare. 

Hade jag haft en modernare bil som faktiskt betingade ett värde så hade nog verkstaden fått göra det jobbet, i god tid innan förväntat rembrott.
Alternativet är att man läser på ordentligt om jobbet, byter och sen kör några nervösa mil innan man lugnar ner sig och inser att man kanske inte missade något viktigt moment trots allt...