Ämne: INNERDEL=TJUV

[asdf]

Normalt är 7 graders temperaturdiff mellan förångare och uteluftstemperatur.
För kondensorn och inneluftstemperaturen är en skillnad på 25-30 grader normalt.
Borde man inte kunna bygga effektivare innerdelar eller dubbla innerdelar för att få högre COP?

[Gano]

Man kanske skulle kunna ha en utedel som innedel. Då finge man ju fart på luften inne i varje fall.  Skämt åsido, så finns det ju en del modeller med lite större golvstående innedelar, t ex Hitachi RAF35NH4. Den har högre COP än den vanliga vägghängda.

En del tillverkare använder samma innedel till olika storlek på kompressorn, de bara speedar upp varvtalet. Skandal.

MVH/Gano

[larryd]

Bor man i södra eller mellersta Sverige längtar man snarare efter en större utedel.

Som inte behöver frosta av så ofta. Vid vissa temp/fukt måste ju pumpen stanna 10minuter per timme.

Skulle aldrig investera i en anläggning med två innedelar. Av både pris och avfrostningsskäl.

[Gano]

Mmmm.

Är väl ett resultat av att vi använder modifierade AC-aggregat kanske.

MVH/Gano

[asdf]

Svar till Gano
Var köper man Hitachi RAF35NH4 till ett bra pris?

[Gano]

Hej asdf.

Har tyvärr ingen aning var man kan få tag i den utan installation. Den enda firma jag vet som säljer den är Klimatkonsult i Stockholm, www.klimatkonsult.se. De har inte installerat speciellt många vad jag vet.

AQS produkter i Göteborg tar in Hitachi. Hitachi är väl en bra maskin i o f s, ganska robust och välbyggd, värdena är väl medelbra på den vägghängda RAK. I manualen hittade jag COP-siffror vid +10, +7, +2, -7 och -15. Starkt. Överlag låg värdena ungefär som i SP:s test, bara 0,2 över som mest. Jag tror att det hänger på rörlängden, SP testar med 7,5 meter, vilket inte många har i verkligheten. Den golvstående RAF:en har ca 0,2 högre COP över hela skalan. Konstigt nog så sparar vår lilla maskin lika mycket som en E9CKP, den har högre COP vid dellast.

Har kollat in dina inlägg om årsvärmefaktor. Intressant, håller med till fullo. Slänger in en ytterligare en maskin till sommaren, det blir en på 6 kW. Då har jag så det garanterat räcker till -20 grader i vårt hus på 125 kvm. Sedan kan vi stänga av elementen för gott. Den totala årsförbrukningen blir då 8000 kWh, 1400 på varmvatten, 3600 till drift av värmepumpar och 3000 till hushållsel.

MVH/Gano

[larryd]

Jadå,
håller helt med om detta. Berätta litet om ditt solvärmda varmvatten. Bränner själv 6000kWh om året på vv.

[Gano]

Hej Larryd.

8 kvm självbyggda solfångare på taket. Materialsatsen kostade 17000 för 8 kvm och innehåller styrcentral med tempgivare, cirkpump, expansionskärl, antireflevbehandlat lågjärnsglas, aluminiumfolie(tjock), aluminiumprofiler, kollektorer (5 X 1,6 kvm), plåtprofiler inuti solfångaren. Tillkommer gör rör, rörkopplingar och rörisolering (rörskål av stenull, allt annat smälter och hänger som snor på rören)

Fram med såg, hammare, spik, lim, glasullsisolering, masonit, regelvirke och några bräder. Stommen byggs av vanligt byggmaterial. Jag lödde nästan alla kopplingar, det blev billigast så (och förmodligen bäst). Kostnad ca 3-4000 kr.

Vår beredare från -79 började läcka. In med en lika stor (300 liter) med solslinga av kamrör i botten. Kostnad 10000 kr plus 2000 till rörmokarn.

Systemet är väldigt enkelt. Det sitter en givare i solfångaren och en i tanken. När solfångaren är 8 grader varmare än tanken startar cirkpumpen. Värmebärarvätskan är samma som i bilen, vatten-glykol. Min solfångare är på 3,5 kW som mest på sommaren, nu ligger den på ca 2 kW, projicerad yta är mindre på vintern p g a lågt stående sol. Få soltimmar begränsar besparingen på vintern. Och JA, den funkar mitt i vintern så länge den inte är täckt av snö. Då gör man en manuell avfrostning, startar cirkpumpen någon minut och kör upp 20 grader i solfångaren. Då rasar det av och solfångaren startar.

Solfångaren ligger på ströläkten. Spikas/skruvas fast i reglarna. Täckplåt över nockbrädan, Plåt åt sidorna och nedanför, skräddartillverkas av lokal plåtslagare. Nedfällda plana självbyggen får HÖGRE verkningsgrad än friliggande fabrikstillverkade lådor p g a minimala kant- och baksideförluster.

Bidrag från länsstyrelsen 7500 kr max.

Jag sparar minst 2500 kWh/år på solfångaren. Dessutom tillkommer 1000 kWh p g a att den nya beredaren läcker avsevärt mindre värme. Gamla beredare är riktiga eltjuvar !!!

Pay-off ca 5 år exkl beredaren, den skulle ändå bytas (original från -79, den började läcka).

-TJA; VAD SÄGER MAN, KORTARE PAY-OFF ÄN PÅ BERGVÄRME I ALLAFALL.

MVH/Gano

[Gano]

Kunniga människor !!

Nu måste jag ställa några frågor.

Jag kommer att installera 1 värmepump till, har då 2 st, 1 st 6 kW på bottenvåningen och 1 st 4 kW i trappan upp till övervåningen.

Avfrostningsbehovet borde väl sjunka med två pumpar eftersom värmeväxlarytorna på utedelarna får lägre belastning/kylning, vilket borde resultera i att utedelen orkar hålla mindre tempdiff mellan uteluft och batteri, lägre risk för daggpunktsträff alltså ?   COP/tillgänglighet borde öka på båda pumparna.

Jag satsar på en rejäl överdimensionering, pumparna ger tillsammans ca 4 kW vid -19, vilket är samma som effektbehovet. Vid -8 går pumparna på 50%! Se bifogat diagram. Hoppas ni har Excel...

Tack på förhand/gano

[larryd]

Tack,
intressant sammanställning. Jag brukar säga att: "L/L värmepumpar har man inte för att värma huset utan för att tjäna pengar."

Du har tydligen planer att lyckas med båda!

Tror att du har rätt, två pumpar borde sammanlagt avfrosta mindre än en stor pump.
Min lilla E9DKE avfrostar i sina värsta stunder 25% av tiden, (10 minuter var 40:e minut.) Är utetemp då -5 grader, så har den svårt att hålla inställt börvärde (+23grader 160m2). Automatiskt (eller manuellt) går den upp på maxkapacitet ett tag, med resultatet att den ganska omgående tvingas avfrosta igen. Två pumpar som växelvis täcker varandra borde gå mycket lugnare.