Ämne: Är det så här lätt?

[TimPellet]

En fråga bara innan jag sätter mig och läser den oändliga tråden då jag är lite oklar över den grundläggande fysiken.

Målet är naturligtvis i slutändan att maximera COP, tanken är att göra det genom att bara värma vattnet så mycket som krävs för att huset skall hållas varmt.

Det jag undrar är om VP jobbar mot sitt bör värde och att COP alltid blir lågt om börvärdet är på 55 eller om bör värdet bara används för att säga till VP när den skall stänga av sig.

Altså, kan jag få ett bra COP genom ställa börvärdet på max och sedan hela tiden styra VP på och av beroende på vad det är för temperatur i systemet (som jag listar ut själv).

Eller formulerat annorlunda, är det alltid bra COP om temperaturen på det inkommande vattnet är låg?

Min tanke är att ha en Raspberry Pi och jag kan genom att mäta temperatur ute och inne kombinerat med tid och diverse andra parametrar räkna ut vad som är lagom framledningstemperatur för huset men jag är oklar över hur jag rent praktisk omsätter algoritmens resultat i högre COP då det inte finns någon ingång som är "måltemperatur".

En tanke är till och med att ha en knapp huset som betyder "snart kommer jag gå och dusha så kör VP på max den närmaste halvtimmen"

[Rickard]

Jag förstår inte varför man skall krångla till det så mycket, sätt in en enkel on/off-termostat centralt placerad i huset, låt termostaten ersätta den givare som normalt styr den "fasta kondenseringen i tank" och hela problemet är löst, det gör även att värmepumpen snabbt stannar om du har mycket gäster, eldar, eller har en bakdag.

Värmepumpen skall för bästa funktion kopplas in i radiatorkretsen, just före pannan.
Alltså, kapa röret som går in i pannan (från radiatorkrets) och koppla in returen från radiatorerna till värmepumpen, och sedan ut från värmepumpen in på den adra ändan av det avkapade röret som går in i pannan.

Tack vare att du har en plattvärmeväxlare i din nuvarande panna kan du använda "tappvarmvattnet" från oljepannan både för att mata elberedaren och blandningsventilen.
Den enda risken med detta är om värmepumpens effekt inte räcker till och de kör med elpatron eller olja, då kan du få skållningsrisk, eller rättare sagt, då får du skållningsrisk.

För övrigt, hur har du tänkt styra tillskottet när värmepumpen inte räcker till?
Och vad kommer att vara tillskott?

[TimPellet]

Eftersom man är lite nörd så vill man naturligtvis krångla till det lite gran:-) men inte i onödan!

Jag vill ta en billig VP och maximera COP genom att nörda lite (Maximera COP är ju alltid målet annars hade man ju använt elpatron).

När jag läser i dokumentation framgår det tydligt att med en given utomhustemperatur så minskar COP med framledningstemperatur. För att förtydliga undrar jag vad som händer när VP är inställd på 55grader och radiator returen (in i VP) ligger på 25grader:
1. Värmer VP då från 25 till 55 med dålig COP?

2. Värmer den först från 25->30 med bra COP och när det vattnet pumpats runt ett varv så värmer den från 30->35 med ganska bra COP och sedan från 35 ->40 med lagom bra och till slut från 50->55 med dålig COP.

Är det som i alternativ 1 så måste jag ju påverka VPs inställda mål-värde
Men är det som i alternativ 2 räcker det ju att jag med ett relä slår av VP när den nått upp till den temperatur som jag tycker är lagom.

låt termostaten ersätta den givare som normalt styr den "fasta kondenseringen i tank"

Varför skall den ersätta den givaren? Varför styr den inte bara en strömbrytare på ingående ström till VP? Är det någon skillnad?

För övrigt, hur har du tänkt styra tillskottet när värmepumpen inte räcker till?

Om vi inte eldar i kakelugnarna utan vill ha automatiskt eltillskott tänkte jag att det skulle fungera så här:
VP är inställd på 55 grader men det är så kallt ute att den inte orkar hålla den framledning.
Exempelvis kunde man tänka sig att returen är 45 grader och VP bara orkar värma till 50grader.
I ett sådant läge skulle jag vilja att elpatronen gick på och jobbade så att radiatorvattnet eftervärms från 50 till 53grader innan det går ut i huset då kommer det kanske att vara 45grader på returen in i VP som kommer värma det till 50 grader eller vad den nu orkar och elpatronen topparr upp till 53.

Då jobbar VP hela tiden så mycket den kan med ganska dålig COP men bättre än elpatronen och ändå sjunker aldrig framledningen till under 53grader.

Om det blir lite varmare eller jag har bakdag, då kommer VP plötsligt att orka och elpatronen slå av.

Det är i alla fall teorin men jag är verkligen ingen VP expert så jag har lite väl mycket antaganden för att våga sätta ned foten och köpa.

[Smurfen.]

Normalt värmer en vp mellan 5-10 grader per varv så har man 30 in får man 35 ut men när vattnet snurrat ett var har man inte 35 utan kanske 31 och då värmer vp till 36 och ungefär så snurrar det på vilken skillnad man vill ha mellan in ut i vp bestämmer man med flödet.

[TimPellet]

Men jobbar den på hög effekt med lågt COP om den är inställd på 55 eller ger den automatisk bra COP så länge inkommande vatten inte är så varmt?

Tim

[gossen]

Det som bestämmer COP mest är skillnaden mellan utetemp och kondenseringstemp, det betyder att ju varmare vatten vp tillverkar desto sämre COP får man och ju kallare det är ute....

Alltså, det man vill stäva efter är att ha så kallt vatten som möjligt till/från VP men tillräckligt varmt för att hålla frugan glad

Så när vp kör och värmer tex pannan från 30*C till 50*C så blir COP sämre och sämre ju närmare 50*C vi kommer.

Var det svar på frågan?

[TimPellet]

Najs!

Det var svar på frågan om det innebär att man kan ställa VP på max och ändå maximera COP med ett enkelt på/av relä (givetvis kopplat till en rymdnördig algoritm som räknar ut vad som är den perfekta framledning baserat på den väderprognoser, utegivare, innegivare, tryckvakter, rörelsesensorer samt givare i väggar och golv för att mäta lagrad energi  )

Då undrar jag bara något hur det kommer sig att man betalar så mycket extra för "flytande kondensering" "inverter styrd" och allt vad jag ser i reklamtexterna.

Sitter det liksom en billig pump i alla pumpar och de överskjutande 10-70.000kr är för styrdatorn och användargränssnittet?

[Smurfen.]

En inverter kan variera effekten på kompressorn en vp med flytande kondensering går med full effekt när kompressorn går och reglerar avgiven effekt med att starta stoppa. Man får en vp med flytande kondensering för under 50000 kr komplett med inbyggd beredare tror inte du betalar så mycket för styren egentligen om man räknar ihop det som ingår så kostar det en hel del att köpa löst.

[Rickard]

Håller med Smurfen.
om du skall köpa billigast möjliga pump utan nämnvärda styrmöjligheter skall du inte krångla till det.
om du tänkt värma ditt system till 55 grader hela tiden så satsar du på en klassisk fast kondensering som är katastrofal sett till verkningsgrad, och det förkortar troligen även livslängden på värmepumpen.
Du kommer aldrig någonsin att få en temp under 45 grader som värmepumpen får arbeta med.

I ett system med flytande kondensering, där pannan tillåts bli så kall att den håller bara den temp som radiatorerna behöver för att hålla huset varmt kommer du att få mycket bättre COP på anläggningen, visst, det kommer gå lite mer el för att hålla vvb varm, men inte så mycket att det skulle löna sig att hela tiden hålla pannan 50-55 grader varm, finns inte en chans.
Vill du på ett effektiv sätt hålla både husvärme och tappvarmvatten varmt enbart med hjälp av värmepump skall du nog faktiskt titta på en konventionell värmepump i det billigare segmentet som har vvb och avancerad styrning inbyggd.
T.ex. http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_varmepumpar_vatska_vatten/nibe_f_1226/markvarmepump_nibe_f_1226-6--6246687 för dryga 40 000 kr, då behöver du inte bekymra dig, eller göra grundläggande fel som försämrar möjlig besparing på ett drastiskt sätt.

[gossen]

Nu känns det som att både smurfen och rickard pratar vatten/vatten pumpar om man skall få prylarna för 50k med flytande kondensering, eller har jag missat någon luft/vatten inklusive innedel som kör flytande för 50k?

[Rickard]

I trådens första inlägg: "Jag tänkte komplettera den med en billig markvärmepump (Sfinx 6KW) "

[gossen]

I trådens första inlägg: "Jag tänkte komplettera den med en billig markvärmepump (Sfinx 6KW) "

Då var det Det *jag* hade missat, ursäkta för det.

Och isåfall håller jag med om att det finns bra/bättre alternativ.

[Rickard]

Jag är inte alls säker på det, om han bara krånglar till det minimalt, och kör flytande kondensering tror jag det där kan bli både billigt och bra med en Sfinxs.
Men vill han ha pannan varm alltid för att få billigt tappvarmvatten så tror jag inte på iden.
Det är alltså den fasta kondenseringen jag vänder mig emot, inte själva värmepumpen, den vet jag inget om men Sfinxs brukar ju vara seriös i det han gör, så det borde inte vara något fel på pumpen i sig.

[Smurfen.]

Nu känns det som att både smurfen och rickard pratar vatten/vatten pumpar om man skall få prylarna för 50k med flytande kondensering, eller har jag missat någon luft/vatten inklusive innedel som kör flytande för 50k?

Nej du får ge drygt 60000 kr om du ska ha en liten luft/vatten vp med komplett med elpanna (Bosch)

[TimPellet]

Oj, förlåt, nu rörde det ihop sig.

Tanken från början var mycket riktigt vatten/vatten men efterhand som tråden rullat framåt och folk antyder att vattnet i bäcken nog är för kallt på vintern har jag ändrat mig till en luft/vatten för 16.000kr vilket verkar tokigt billigt.

Generellt har jag inte tänkt värma pannan till mer än just precis vad huset behöver (Det är därför jag vill styra måltemperaturen själv kontinuerligt).
Jag har tänkte ha en el-VVB i serie efter pannan för tappvarmvatten.
Det verkar på pappret smart, är det smart?

Rickard undrade hur jag skall täcka upp de dagarna det är för kallt, svaret är att jag tror att det är ganska få dagar och då kanske det räcker med kakelugnarna.

Men man är ju inte bara nörd utan även lat så ett alternativ är ju att helt koppla bort VP de dagarna och köra som idag, med bara el i pannan.

Men ett allternativ som lät smartare (är det det?). Är att göra som jag beskrev ovan. Låta VP jobba små mycket den kan, och låta elpatron stötta.
Låt oss säga att temperaturen sjunker 10 grader i radiatorkretsen. Och VP bara orkar höja 5 grader. Då låter jag VP (dessa extrema dagar) gå på max och höja sina 5 grader men pannan toppar upp med ytterligare 5 grader.

Om jag har fattat rätt och det inte krävs något annat än en start stopp signal för flytande kondensering så blev jag nyfiken på varför det är så stort prispåslag för en LVVP med flytande kondensering jämfört med en för fast kondensering.
En VVB kostar inte mycket och det är väldigt stor skillnad på 60.000kr och 16.000. Lite är naturligtvis i kvalitet och märke men det är väldigt stor skillnad ändå.