Ämne: Vikt innerdel samt vedeldad köksspis + luft/vatten VP

[villvetamer]

Har två frågor om Luft/vattenvärmepump
1. Vad väger innedelen på en standard luft/vatten VP med endast en 180l varmvattenberedare?
Vikten som anges i produktbeskrivningarna för olika VPs ligger runt 100-120kg. Sen utgår jag från att man bara lägger till 180kg för vätskan i varmvattenberedaren, så slutvikten landar runt 300kg(?)

2. Hur bör man koppla ihop följande system(?)   
Ett litet äldre 2-våningshus, vattenburen värme (ca 80-90 m2 A-temp), som idag värms med vedeldning i köksspis + elkasset samt varmvattenberedare. Tanken är att kasta ut den gamla varmvattenberedaren,  använda Luft/vattenvärmepumpen som huvudsaklig uppvärmningskälla samt elda som spets. Gissningsvis är radiatorer av högtemperatursystem (60/80 C) så man kanske måste lägga till ett eller två?
Ack. tank går ej att få in i huset pga platsbrist och problem med vikten (finns ej pannrum samt att taket måste klara vikten). Därav min fråga om innerdelens vikt då den måste placeras i en skrubb i entren.

[Carl N]

1. Jepp, vikterna ligger kanske därifrån och uppåt och sen tillkommer vattnets vikt.

2. Det finns innerdelar som kan kopplas ihop med en vedpanna, typ CTC EcoEl eller Nibe 310, jag skulle titta på nån av dessa.

[villvetamer]

Det är noterat.
Tack för svar Carl N!

[lunk Umeå]

Jag har/hade ungefär samma förutsättningar som du. Jättelik elpanna med inbyggd VVB som stod för både värme och VV (300+350 l vatten, plus tanken som vägde ett par hundra kilo bara den), kökspanna Parca (Norrahammar) kopplad till elpannan.

Vi slängde ut den gamla stora cylindriska tanken och ställde in en EcoEl och en EcoTank bredvid varandra. VPn (EcoAir) är kopplad mot EcoEl, medan kökspannan är kopplad mot EcoTank. När det är kallt står EcoAir stilla och då kan jag elda i kökspannan som då värmer EcoTank till 85-90 grader, som i sin tur pytsar över vatten i lagom takt till EcoEl för att den ska hålla en temp som räcker till för framledning till radiatorerna. Styrningen sköts automatiskt av CTCs solstyrning.

Idag är EcoEl ersatt av EcoZenith i250 som är snäppet bättre.

Tankarna väger fyllda ca 350 kg (EcoZenith) respektive 430 kg (EcoTank) styck och dom är inte större än att dom går in genom en vanlig dörr. Mitt pannrum är litet, väldigt litet, men det gick att få in tankarna bredvid varandra.

[villvetamer]

Det är noterat Lunk Umeå. Tack för inputs!

Har ni någon känsla för vad det kan gå lös på att byta ut en radiator?
Som schablon brukar man ju säga 7000-8000kr per radiator för att konvertera från ex. direktverkande till vattenburet system. Men i detta fall finns vattenburet så man skall bara byta ut 2-3 radiatorer mot större/modernare panelradiatorer. Sen blir det ju alltid lite rörfixande.

Tar man ex. en lämplig radiator i sammanhanget, modul 22, så kostar den ca 1500kr: http://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compaktradiator-22-4510/?select=true

 Sen gissar jag man får räkna med att köpa till termostat för ca 190kr styck: www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2970/

Ventiler behövs väl också(?) (60kr/styck): http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-packbox-aldre/

Radiatorkoppel (?) ca 300kr/st: http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-kopplingssats-rak/

Samt vad räknar man sedan på kostnad för jobbet?
Kan man få ROT på både värmepumpsinstallation och byte radiatorer?

[Carl N]

Jobbet för att byta radiatorer och för värmepumpsinstallation är ROT-avdragsgillt.
Jag skulle gissa att jobbet för att byta en radiator är ca 500 kr/st, sen tillkommer materialet.
Det som är dyrt vid konvertering är all rördragning, men de finns väl redan på plats?

[villvetamer]

Jepp, det mesta finns på plats.
Det som kan bli lite trixigt är var man ska placera innerdelen på luft/vattenvärmepumpen. Det blir förmodligen en bit ifrån den vedeldade köksspisen.

[lunk Umeå]

Mitt "pannrum" är en skrubb mitt i huset, 120 x 160 cm golvyta. Där har vi en EcoEl och en EcoTank stående sida vid sida. Styrpanelerna har vi fått flytta till väggen mitt emot, precis innanför dörren, för att kunna se dom någorlunda enkelt.

Rören från kökspannan går upp i kökstaket, bort till pannrummet och tanken, och från tanken ner i golvet och tillbaka till köket. Det är 8-9 m från kökspannan till pannrummet.

[villvetamer]

LUNK:
Tack för svar och kul med bilder! Bra jobbat få till det på sån liten yta.
Då borde det gå även i detta fall.

[villvetamer]

En fundering gällande radiatorer och låg vs högtemp system:
Som jag förstått saken så är äldre sektionsradiatorer inte något problem vid konvertering från högtempsystem till lågtemp/VP (?)
Tänker på dessa:
http://www.kompanjonen.se/prodimg/700/sektionsradiator-pa-fotter---80-x-66-1510.jpg
Då kan man alltså koppla in värmepumpen utan att behöva åtgärda radiatornerna eftersom dessa, sektionsradiatorer, klarar av att avge tillräcklig effekt även på låga framledningstemperaturer. Det blir ju rätt stor radiatoryta.

Däremot är det ej optimalt med radiatorer som dessa (dvs. bara en modul utan konvektionsplåtar):
http://blogg.dt.se/villadiy/files/2013/03/wpid-20130320_181417_2.jpg

[Carl N]

Själv har jag platta panelradiatorer enligt sista bilden och lågtempsystem.
Dubbla stora panelradiatorer kan funka bra, och små sektionsradiatorer kan funka uselt.
Det är effekten som radiatorerna avger i förhållande till husets effektbehov som avgör om du har låg eller högtempsystem.
Om du t ex kollar radiatorerna på Bynors hemsida så kan du jämföra dessa mot dina och räkna fram hur mycket effekt de avger vid DT30.
Sen får man uppsaktta husets effektbehov vid DUT, det finns lite tumregler för detta, vill man vara mer noggrann så kan man använda sig av t ex den här sidan:
http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_2/Index.aspx

[villvetamer]

Tack för svar CarlN.

Själv har jag platta panelradiatorer enligt sista bilden och lågtempsystem.

Är det stora eller kanske nyare radiatorer? Dvs. så du får tillräcklig effekt i dem.

Det är effekten som radiatorerna avger i förhållande till husets effektbehov som avgör om du har låg eller högtempsystem.

Sant. Men som jag märkt är det många äldre hus med både panelradiatorer av äldre modell och sektionsradiatorer där man satt in VP och det funkat bra. Den förklaring jag fått är att radiatorer förr i tiden ofta överdimensionerades. Det i kombination med att vissa kanske vidtagit energieffektiviseringsåtgärder, typ vindsisolering, utvändig fasadisolering samt att man i vissa hus har kalla rum som ej används etc. har gjort att lågtemp funkar även DVUT. I det aktuella fallet så finns det ett antal större sektionsradiatorer.

Om du t ex kollar radiatorerna på Bynors hemsida så kan du jämföra dessa mot dina och räkna fram hur mycket effekt de avger vid DT30.

Var inne och kollade på sidan, men tyckte det var svårt jämföra nya radiatorer med gamla. Finns det någon tumregel för hur man kan uppskatta effekten hos äldre radiatorer utifrån mått?
Säg att du har en sektionsradiator som är 1,1 bred, 70cm  hög och 10cm tjock. Går det att då få en uppskattning om effektenavgivningen?

[Carl N]

Jag har ett gammalt hus från 1970.
Många äldra system gjordes för självcirkulation, de funkar oftast bra med värmepump eftersom det krävdes rejäla dimansioner på både rör och radiatorer för att få cirkulationen att funka bra.
Sen finns det även lite nyare installationermed sektionsradiatorer som är byggda för oljepanna, och högtemp, de är ju inte lika bra.

Sen skrev jag fel, Rinkaby är det som har bra med effektdata på sin hemsida.
Jag skulle uppskatta radiatorn till ca 700 W vid DT30.