Ämne: Frikyla, hur och är det lönt

[emmeh]

Hej.

Jag håller på att färdigställa mitt nya hus och försöker få en uppfattning om det är värt att satsa på frikyla i mitt fall, innan allt byggs in eller köps.
Huset är placerat i Västerbottens fjällvärld med sjövärme i ett vattendrag som förmodligen aldrig blir varmare än +10 på botten under sommaren. Det är stora fönster åt söder, så det kommer onekligen att bli väldigt varmt inomhus på sommaren. Alla ventilationsrör är dragna på vinden, men det är inte sprutat lösull ännu. Det ingår ett Enervent Pingvin ventilationsaggregat i husleveransen och jag har fortfarande möjlighet att byta modell på detta. Jag kommer att köpa Nibe 1245 värmepump med UKV tank på 100 liter. Tanken är att använda värmepumpen för att värma luften i ventilationsaggregatet också, istället för med el som är standard i grundutförandet av Pingvin.
Jag har försökt få fram information och tips, men det har inte gått så bra. Mycket beror det nog på att detta inte är ett område som jag kan något alls om...

Jag har blivit rekommenderad att byta till
http://www.enervent.fi/model_selection_page.asp?menuid=20110&langid=2&countryid=200&modelid=1&sideid=1&fanid=8&controlid=5&heatingid=2&coolingid=4&active=4
som då tydligen har vattenvärme, kylbatteri och EDA panel som styrning.

Jag behöver då tydligen även
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-ECS-404/
På nåt sätt ska då styrningen fungera så att man drar en ledning ifrån ventilationsaggregatet som styr reläet till pumpen när börvärdet nås för kyla.

-Jag skulle behöva veta om det är rätt "hårdvaror" jag tittat på/blivit rekommenderad? T.ex så man kan få styrning att fungera, eller om det finns bättre grejor?
-Om ni tror att nån verklig kyleffekt uppnås?
-Om jag inte satsar på frikyla, är det då ändå värt att använda värmepumpen för värmning av luften i ventilationsaggregatet?
-Om jag ska använda befintliga ventilationsrören till kylan? Måste då alla rör för luftintag isoleras? Vilket isoleringsmaterial ska jag använda? Finns isoleringsmaterialet som strumpa eller måste det lindas på och vad kostar det?

Jag måste alltså inom kort bestämma hur jag ska göra eftersom sprutning av lösull närmar sig med stormsteg. Hoppas nån kan hjälpa mig och gärna förklara på samma sätt som man skulle gjort till ett barn :-)

[Carl N]

Jag tror inte frikyla via FTX är särskillt effektivt, det krävs rätt stor luftomsättning för att kunna kyla ner luften och en FTX blåser helt enkelt för lite.
Jag skulle satsa på en rejäl fläktkonvektor istället för frikylan, den jag har (kolla foten i inlägget) är egentligen lite klen till mitt hus, jag får köra den på max när det går över 25 °C ute och då håller den ca 2 °C lägre temp inne (än ute).

[Kaggen]

 Ponera att du har ett hus på 200 m2 och 0,35 l/s. Då har du 70 l/s som tilluftflöde och med en undertemperatur på 10 grader blir kyleffekten 70 x 1,2 x 10 = 840 W. Denna kyleffekt som du kan distribuera med tilluften kommer att vara för liten för att det skall vara "lönt". Du skall satsa på en fläktkonvektor i stället.

[emmeh]

Tack för svaren!
Ja, då känns det som att jag skippar frikyla via FTX.
Om jag förstått rätt så fungerar en fläktkonvektor som så att det kalla vattnet leds in i ett element med en fläkt som blåser på det? I mitt fall skulle det innebära att dra vattenledningar genom hela huset (förmodligen på vinden) och göra nån efterhandskonstruktion. Alla innerväggar sitter redan. Tror att det blir att lägga pengarna på riktiga persienner istället...

Då är det egentligen nedanstående fråga som återstår:
-Om jag inte satsar på frikyla, är det då ändå värt att använda värmepumpen för värmning av luften i ventilationsaggregatet?

[Smurfen.]

Om luften behöver värmas så är det klart det ska göras med vp men kommer det behövas ?

[Carl N]

Jo, oftast behöver man värma tilluften lite med FTX, men med moderna aggregat så brukar det inte behövs särskilt mycket.
Men sätt dit en FTX med kanalvärmare som kan värmas med vatten om du ändå håller på med grejerna, några kr i driftkostnad gör det ju.

[Smurfen.]

Vad händer om man inte värmer man borde väl inte känna av kall draget eller ? Det brukar ju funka rätt ok med flvp som tar in kall luften direkt.

[Bingoberra]

När det var som kallast förra vintern(typ -20) så hade jag ca +15 på inkommande luft utan extra värme.

Sen har jag en hypotes om att den nya friska luften blandas bättre om den är lite kallare och därmed sjunker. Men bara spekulationer från min sida...

[Maba]

Jag tänker nog prova på FTX med både värme- och kylbatteri. Värmebatteri för att hålla ner framledningstemperaturen på radiatorerna på vintern och få ut 'lite' kyla på sommaren i hela huset.

[Perak]

I vår förra kåk hade vi frikyla på tilluft. En mycket enkel variant med allt för litet batteri. Det huset var inte så värst välisolerat. Funkade sisådär. I vårt nya hus som är väl isolerat, ny kanaldragning med frikostiga dimensioner och låga tryckfall så har vi fått till en hyffsat fungerande kyla faktiskt. Man kan inte förvänta sig Air condition  men det är klart svalare inne än ute. Märks mest när man varit på jobb och huset varit stängt under dagen. Svalt och skönt inne. Vill man få lite extra så går dom flesta FTX aggregat att forcera luftflödet på vilket höjer kylkapaciteten. Jag tycker att det är helt ok att investera i det. Inga stora kostnader att få till i nuläget innan lösullen är på plats. Tänk på att isolera kanalerna innan. Speciellt tilluften så att kylan finns kvar när det kommer till rummet.

[Rickard]

Hur löser man frysrisken i värmebatteriet, separat cirkulation med frysskydd, eller frysskydd i hela värmekretsen?
Jag skulle definitivt rekommendera en fläktradiator som du skall försöka kyla med 10 grader varmt vatten, den redan klena kyleffekten blir mer eller mindre obefintlig i en FTX, du behöver en rejäl fläktkonvektor för att få ut en rimlig kyleffekt.

Om du går på "persienner", se till att få dem på utsidan av huset, alltså egentligen fasta utvändiga solskydd eller markiser.

[Carl N]

Undvik markiser, de kan inte användas då det blåser.
Utvändinga persienner är däremot OK.

[Zyberdude]

Angående frikyla via aggregatet blev jag själv inte rekommenderad av enervent att göra så. Minns inte orsaken mera men troligen nåt med kondens?

Jag frågade även nyligen av enervent varför aggregatet måste värma nu när det är +5 ute eftersom "era aggregat är så bra att det sällan måste eftervärma luften" och fick följande svar:

"I normala fall är aggregat som inte har kylfunktion (sommarnattkyla räknas ej) inställda att vara tilluftstyrda, dvs. aggregatets automatik strävar till att hålla tilluftens temperatur på det värde som användaren ställt in som börvärde från panelen. I ditt fall är börvärdet 20°C, tilluften 20,3°C. Då kommer aggregatet att värma tilluften till 20,5°C (+/- 0,5°C hysteres omkring börvärdet) varefter eftervärmen stängs av. Eftervärmen kommer att gå igång igen då tilluften sjunker under 19,5°C. Eleffekten som eftervärmen använder regleras enligt det verkliga behovet, för att värma tilluften 1°C behövs några tiotal watt.
Med värmeåtervinning är det inte möjligt att få varmare tilluft än några grader under frånluftens temperatur. I ditt fall ligger du nu just på gränsen att det behövs lite eftervärme för att hålla tilluften på inställt värde. Skulle du sänka börvärdet med 1°C skulle det inte behövas eftervärme. I mätningsmenyn, rad 12 uppifrån, visar raden hur mycket aggregatet värmer. Mätvärdet visar Värme och siffervärde mellan 100 - 200, där 100 är eftervärme effekt 0% och 200 effekt 100%. Om eftervärme inte behövs visar raden VVX och siffervärde 0 - 100, dvs hur stor effekt som värmeväxlaren går på.
Värmeåtervinningen kommer att öka något när utetemperaturen sjunker. Det beror på att temperatur skillnaderna ökar och på att fuktåtervinningen i värmeväxlaren effektiveras och ökar därigenom värmeåtervinningen.

Börvärdet för temperaturen i ett tilluftstyrt aggregat rekommenderas att vara några grader under den önskade rumstemperaturen. Speciellt i en bostad med golvvärme leder för varm tilluftemperatur till kalla golv. En svalare tilluft leder också till att den inkommande luften i rummet blandas bättre med rumsluften och inte blir uppe vid taket. Känns det dragit är tilluften för sval, men så länge det inte känns drag kan man sänka på tilluftens börvärde."

Just nu drar mitt aggregat ca 5 w de enstaka gånger det värmer och förhoppningsvis blir det inte så många timmar. Ett aggregat med EDW blir väl ca 1000 € dyrare i inköp så det får rulla på några w före mitt är intjänat. Men den bättre panelen med eda-teknik är ett måste.

Angående isolering av ventilationsrör (som nu inte blev av?) så har uponor färdigt isolerade ventilationsrör som är godkända att användas direkt för kylning för den late. Annars blir det väl att linda 2 varv med 50mm ventilationsisolering vilket är skitkul.

För fläktkonvektor behöver du nog dra 2 isolerade slangar till den/de platser du vill ha konvektorn på. Det var några styva jäklar att dra fram som jag fick av min vvs gubbe.

[emmeh]

Ok, nu ser planen ut så här (vilket både verkar bli billigare och bättre?):

Installera kanalbatteri horisontellt på tilluftsröret på vinden, inte långt efter ventilationsaggregatet. Batteriet isoleras med cellgummiisolering och kondensvatten kan ledas till befintligt avlopp under ventilationsaggregatet.
http://www.systemair.com/CWK-250-3-25-Duct-coolercirc_svse-30024.aspx
Eftersom det kan behöva underhållas/rengöras så funderar jag på att bygga en låda runt batteriet som fylls med isoleringsskivor istället för med lösull för lättare åtkomlighet?

Tydligen finns det färdiga strumpor i rätt material att dra utanpå tilluftsrören för cirka 70:-/m. Antingen tar jag isär de redan monterade rören och trär på strumpan, eller så klipper jag upp de längsefter och tejpar skarven.

I mitt befintliga Enervent Pingvin eco ece byter jag ut panelen till EDA för styrning. Antar då att jag kan få ut signal till den separata cirkulationspumpen ifrån Nibe (se nedan) när kyla behövs? Det blir alltså inte att använda värmepumpen för värmning av luften till inställd komforttemperatur. Har fått uppfattningen att det är väldigt lite energi som kommer att gå till detta av elelementet som sitter där?

Både värmepump och ventilationsaggregat är placerade i tvättstugan, inte långt ifrån varandra. Går man med slang eller rör ifrån värmepumpen upp på taket till kanalbatteriet? Antar att dessa också måste isoleras?

Förutsätter att denna fortfarande behövs för att cirkulera vattnet till kanalbatteriet?
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-ECS-404/

Vad tror ni om mitt resonemang, alla synpunkter mottages tacksamt!

[emmeh]

Läste nu detta:
"Om vattnet i batteriet fryser, kan det sprängas sönder, vilket i sin tur medför att vatten rinner ur systemet och kan förorsaka vattenskador. När frysrisk föreligger måste värmaren /
kylaren skyddas av ett frysskydd som stänger av fläktarna i anläggningen, stänger eventuella uteluftsspjäll, öppnar vattenventilen för att öka vattencirkulationen genom batteriet och eventuellt kopplar in ett larm."

Hur tusan styrs detta?
Det är väl samma spritblandning som cirkulerar genom kanalbatteriet, finns det verkligen frysrisk?