Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd

[Rickard]

Det verkar finnas ett ganska stort intresse för denna frånlufts-värmepump.

www.comfortzone.se

Läge för en officiell tråd med andra ord.

Prata på!

Finns fler önskemål om officiella trådar, maila mig, rickard@varmepumpsforum.com

[mali]

Det verkar finnas ett ganska stort intresse för denna frånlufts-värmepump.

www.comfortzone.se

Läge för en officiell tråd med andra ord.

Prata på!

Finns fler önskemål om officiella trådar, maila mig, rickard@varmepumpsforum.com

Helt rätt tror jag. Skall beställa en CE50 till våren.
Mvh
Mali

[Dr.Feelgood]

Hej,
mitt första inlägg här Vi bygger nytt och skall troligen byta den IVT490 som ingår i huset mot en CE50. Jag har läst på mycket men  är inte säkert på skillanden i vattenvolym. På CE50 står 210L men det är volymen på behållaren i vilken det löper en slinga för den vattenburna golvvärmen. Min fråga är hur mycket varmvatten kan CE50 leverera, är det mer jämfört med IVT490?
Behöver jag extra VVB till CE50? Vi har en av de större bubbelbadkaren och är rädd att kanske vattnet räcker inte till. Isf. hur koppla VVBn, är det seriekoppling eller parallelkoppling via termostatblandarventil?

[BJohan]

Jag tror att CE50 har något bättre varmvattenkapacitet än IVT490. Jag har en CE50 och ett stort badkar. I dagsläget höjer vi VV-temperaturen till 60 grader och ställer in högsta varmvattenprioritet när vi ska bada. Vi kan fylla halva badkaret, sedan får vi vänta 10-15 min och fylla mer. CE50 är ganska snabb på att värma nytt vatten, men det tar ett tag om vi ska fylla upp karet helt. Jag funderar på  att komplettera med en extra VV-beredare i serie efter CE50:n. Jag tror att ca 125-150 liter kan räcka till. På så sätt värmer värmepumpen varmvattnet som sedan bara hålls varmt av VV-beredaren. Det lär sedan finnas en automatisk ventil som ser till att man tar varmvatten i första hand från värmepumpen och sedan från VV-beredaren.

[BJohan]

Egentligen ska man nog satsa på CE50L om man har stort badkar. Det är modellen utan ackumulatortank och koppla den till en separat ackumulatortank på kanske 300 liter.

[Dr.Feelgood]

Tack för svaret BJohan,
vet någon vad det är för prisskillnad mellan CE50 & CE50L?
Kan det stämma att en extra ack. tank till CE50L kostar bara 5400SEK enligt http://www.boroe.com/produkter/default2.htm ?
Behöver man inget mer? ISf. så kör jag på den varianten om det är bara 5000-6000 i extra kostand.

[meskola]

Vet inte om detta hamnar på rätt ställe men vi testar.... 

Jag bor idag i en kåk och värmer med dyrt svart guld, pannrummet i sig är väldigt litet (ca 2,5 kvm) och oljetanken är delad i grannskapet vilket på sätt och vis diskvalifiserar pellets (jag har en plan kring detta också men det hör inte hit).
Ventilationen förs idag via mekanisk frånluft.
Eftersom det svider i hjärtat varje gång jag hör brännaren starta och när jag tänker på att varm och skön inneluft ventileras ut i en himla fart (magkänsla, ej mätt beror mest på att fläkten i skorstenen låter hyffsat mycket) så har jag börjat fundera på andra lösningar varav CE50 skulle kunna vara ett trevligt alternativ.

Generellt kan jag tilllägga att radiator systemet är ett enrörssystem och max framledningstemp ligger som idag (-8 grader) på ca 50 grader C (om detta nu har någon betydelse).
Kåken i sig är på 190 kvm, fördelat på ca 120 nederplan och resten övervåning. Huset står på öppen plintgrund.

Min tanke skulle i så fall vara att kasta ut oljepannan, bygga om ventilationen lite (plugga igen upp i skortstenen så all luft dras ned i pannrummet (viss ombygnation av ventilationsrör blir det..) och om det är möjligt använda skorstenen för att köra ut den nedkylda luften i.

Finns det någon vettigheti en sådan tanke, eller är jag helt ute o cyklar? Finns det några "does and don't"s när det gäller FLVP generellt?

Hoppas jag inte svamlat för mycket... Bifogar en bild över pannrummet så ni förstår (kanske lite bättre) mitt svammel....

[BJohan]

Det kan säkert vara ett bra alternativ. Vad har du för energiförbrukning på värme & varmvatten idag? Nackdelen med en hög framledningstemperatur är att COP blir lägre, dvs värmepumpar fungerar generellt mindre effektivt med höga framledningstemperaturer. Detta oavsett om det är FLVP eller berg/markvärme.

Jag är inte så säker på att du ska låta avluften gå upp genom skorstenen, det kan ge problem med kondens. Du skulle nog hellre dra en ny avluftskanal antingen genom väggen eller upp på taket. Det är viktigt att kanalen har en bra kondensisolering, dvs mineralull samt diffussiontät folie.

[meskola]

Det kan säkert vara ett bra alternativ. Vad har du för energiförbrukning på värme & varmvatten idag? Nackdelen med en hög framledningstemperatur är att COP blir lägre, dvs värmepumpar fungerar generellt mindre effektivt med höga framledningstemperaturer. Detta oavsett om det är FLVP eller berg/markvärme.

Jag är inte så säker på att du ska låta avluften gå upp genom skorstenen, det kan ge problem med kondens. Du skulle nog hellre dra en ny avluftskanal antingen genom väggen eller upp på taket. Det är viktigt att kanalen har en bra kondensisolering, dvs mineralull samt diffussiontät folie.

Idag brassar vi av med ca 2.2 kbm olja (har sänkt den en hel del sen förra ägarna som gjorde av med 3 kbm, mest med hjälp av luftning, shuntautomatik mm).

Jag är högst medveten om att COP blir lägre med högre framledningstemp, man får väl ta i aktning att man kanske ska titta på att installera ytterligare radiatorer (eller byta ett par mot större).

Tänkte inte på diffusionen, skorstenen är idag isolerad med någon form av ull (misstänker mineralull) men det är nog mer för att inte huset ska brinna ner...
Turligt nog så är "schaktet" ganska stort och innehåller mycket luft så det ska nog gå att bygga om det för att hantera tillluft till FLVP och utluft (isolerad).

[Rickard]

Utluften bör du nog inte dra i skorstenen, den kan bli ned till -15 grader i extremfallet...
Jag skulle hellre satsa på nåt annat sätt att bli av med luften.

Din nuvarande framledningstemp har ingen större betydelse om du kör med strypta termostater i rummen, om du öppnar alla termostater för fullt och justerar in shunten efter fullt öppna termostater så ser du ditt verkliga behov av framledningstemp vid olika väderlek/utetemp.

/Rickard

[meskola]

Utluften bör du nog inte dra i skorstenen, den kan bli ned till -15 grader i extremfallet...
Jag skulle hellre satsa på nåt annat sätt att bli av med luften.

Din nuvarande framledningstemp har ingen större betydelse om du kör med strypta termostater i rummen, om du öppnar alla termostater för fullt och justerar in shunten efter fullt öppna termostater så ser du ditt verkliga behov av framledningstemp vid olika väderlek/utetemp.

/Rickard

Blir nog till att undersöka ytterligare hur schaktet ser ut (egentligen bara en plåtlåda) och se vad det finns för möjligheter.
Alla ombyggnationer som behövs är ju "bara" en fråga om pengar i den totala investeringen. 

En tanke som jag haft är hur påverkar det att gå från mekanisk frånluft till FLVP om ventilationen inte är designad för FLVP. Frågan är ju om det finns några fallgropar...

Läste i annan tråd där BJohan hade en COP på 2,9 vid 50 C i framledning i jämförelse med 3,8 vid 35 C. Det borde väl innebära att COP inte rasar så mycket i och med att framledningstempen ökar?

En annan fundering kring allt detta med uppvärmning, om nu man säger att CE50 klarar av att leverera 5,1 kW hur kan jag klura ut hur mycket mitt hus behöver? Det vore intressant att se om en CE50 skulle täcka mitt behov eller om den kommer att gå mycket på tillskott... Jag har ganska mycket siffror över oljeförbrukningen (eftersom pannan är min nemisis i detta hus, och den hålls det hård koll på), så om någon skulle kunna ge mig tips på hur jag tar reda på detta vore det grejt! 

/markus

[Sfinx]

På energimyndighetens hemsida www.stem.se hittade jag detta.
"Husets maximala effektbehov beror framförallt på storlek, byggår och hustyp.
Som en tumregel kan man utgå ifrån sin nuvarande el- eller oljeförbrukning.
Oljeförbrukningen i kubikmeter per år multiplicerat med 2,7 (för mellersta
Sverige), 2,4 (norra Sverige) eller 3,0 (södra Sverige) ger grovt räknat det maximala
effektbehovet i kW."

Och följande "råd".
"Dimensionering: Välj värmepump med
en avgiven effekt som är cirka 60 procent av husets maximala effektbehov.
Då ger värmepumpen ungefär 90 procent av årsenergibehovet för uppvärmning
och varmvatten. De övriga 10 procenten av årsenergibehovet tas ifrån elkassett
eller oljepanna."

Nu börjar fler och fler dimensionera V/V Vp till 100% effektbehov.
Men med 2.2 m3 och i södra delen av landet  motsvarar det en maxeffekt av 6.6 kw
Det betyder att det bara  "saknas" 1.5 kw i effekt. Eller att du får ett effekttäckning på 77% vilket ger dig ett tillskottsbehov långt under 10%.

Men jag tror att med en bra frånluftsvärmepump typCE50 och att du behåller oljepannan som toppeffekt får du en lösning med hängslen och livrem.
Skulle Vp krångla får du värme med pannan.
Vem vet, en dag är det kanske rapsolja som du kan elda i oljepannan. Billigt och miljövänligt. Eller en pelletsbrännare i pannan. Elpriserna kanske dubbleras igen.

[meskola]

På energimyndighetens hemsida www.stem.se hittade jag detta.
"Husets maximala effektbehov beror framförallt på storlek, byggår och hustyp.
Som en tumregel kan man utgå ifrån sin nuvarande el- eller oljeförbrukning.
Oljeförbrukningen i kubikmeter per år multiplicerat med 2,7 (för mellersta
Sverige), 2,4 (norra Sverige) eller 3,0 (södra Sverige) ger grovt räknat det maximala
effektbehovet i kW."

Och följande "råd".
"Dimensionering: Välj värmepump med
en avgiven effekt som är cirka 60 procent av husets maximala effektbehov.
Då ger värmepumpen ungefär 90 procent av årsenergibehovet för uppvärmning
och varmvatten. De övriga 10 procenten av årsenergibehovet tas ifrån elkassett
eller oljepanna."

Nu börjar fler och fler dimensionera V/V Vp till 100% effektbehov.
Men med 2.2 m3 och i södra delen av landet  motsvarar det en maxeffekt av 6.6 kw
Det betyder att det bara  "saknas" 1.5 kw i effekt. Eller att du får ett effekttäckning på 77% vilket ger dig ett tillskottsbehov långt under 10%.

Men jag tror att med en bra frånluftsvärmepump typCE50 och att du behåller oljepannan som toppeffekt får du en lösning med hängslen och livrem.
Skulle Vp krångla får du värme med pannan.
Vem vet, en dag är det kanske rapsolja som du kan elda i oljepannan. Billigt och miljövänligt. Eller en pelletsbrännare i pannan. Elpriserna kanske dubbleras igen.

Ok, nu börjar det likna något. Jag bor i Stockholm vilket då skulle enligt den generella principen innebära att huset har ett behov av 2,2 * 2,7 dvs 5,9 kW. Då saknas ju endast 0,8 kW om man tittar på CE50an. Vilket i sin tur innebär att jag har en effekttäckning på 86,5% då borde inte antalet tillskottstimmar med el vara särskilt höga (Kommer inte undefund med hur jag räknar fram tillskottsbehovet  ) 
Då i värsta fall skulle man kunna klara sig undan med att fixa en insats till öppna spisen o stödelda i den vid behov (har en extremt speciell öppen spis och ännu inte hittat någon som kan bygga insats till en rimlig slant).

Kanske kan vara läge att prata med någon ÅF av CZ och kolla upp vad det skulle gå på att bygga om ventilationen en aning för att passa till en FLVP istället för olja som idag.

Skulle man då hamna på ett års COP på ca 3 (rätt eller fel, men något ska man räkna på men om man ser till att COP är 2,9 vid 50 C framledning så borde det inte vara någon omöjlighet...) och 2,2 kbm olja motsvarar 22 MWh (enligt nån fjärrvärmesida) så skulle det innebära att jag skulle göra av med ca 7500 kWh el vilket i sin tur skulle vara en rätt häftig besparing och en pay-off på ca 5 år (ca 60 000 svenska pesetas i investering) dock räknat på 22 MWh kontra 7,5 MWh el inte olja (som i sig inte lär bli billigare).
Jag kan oinsatt som jag är  kan jag ha trampat i klaveret i mina beräkningar men med tanke på alla parametrar... Men tanken är lockande att titta nogrannare på CE50 istället för att göra som grannarna borra efter värme...

/markus

[Hans J]

Hej,

Har en Comfortzone FVP sedan i september förra året. Mycket nöjd med pumpen så här långt. Nu när temperaturen kryper ner mot -15 här i Mälardalen räcker inte kompressorn till riktigt utan temperaturen sjunker under inställt värde, 20 grader. Bor i ett 155m2, 1 och 1/2 plans trähus från 1985. Det finns en inställning för nattsänkning som man använder för att bestämma när eltillskottet skall gå till. Har ställt detta på -1 grad nu. Som det är idag när det är -13-15 grader medför detta att vi får en inne temp på c:a 19 grader eftersom eltillskottet hjälper till upp till denna temp. Kompressorn klarar sedan precis att hålla tempen över 19. Tar man sedan en annan dag, tidigare i veckan, där utetempen låg runt -7-10 grader så klarar kompressorn att hålla temperaturen vid 20 grader inne. Duschar nu 2 personer på morgonnen så sjunker temperaturen innen till under 19 grader vilket då gör att eltillskottet går till, helt i onödan som jag ser det eftersom kompressorn fixar att höja tempen på några timmar när man är på jobbet. Är det någon som råkat ut för detta problem och finns det parametrar som gör att man kan använda eltillskotet när det är riktigt kallt men inte när det är en tillfällig svacka i temperaturen?

/Hans

[BJohan]

Har du varmvattnet inställt på låg prioritet? För min det används tillskott till varmvatten när det är riktigt kallt. Det är antagligen ekonomiskt riktigt eftersom COP hos värmepumpen är bättre då den värmer radiatorvatten än varmvatten pga lägre temperatur. Det blir också kortare perioder med varmvattenvärmning, vilket gör att huset inte hinner kallna så mycket medans varmvattenvärmning sker.