Ämne: Delar med mig av mina bästa tips för bättre COP och effekt.

[Gigja]

Hej på er alla.
Först vill jag tacka alla för ovärderliga tips som har fått min CTC att jobba bättre och effektivare och samtidigt ge mina bästa tips till er.

Genom att jag har använt e-logger tillsammans med flödesmätare så har jag kunnat kontrollera olika inställningar mot varandra för på så sätt hitta så optimala inställningar som möjligt.

En av mina större huvudvärk var att stigaren aldrig var varmare än vad VP fick in. Provade alla olika hastigheter på CP, utan resultat. Detta beror på att vattnet cirkulerar runt i tanken och blandas istället för att skiktas. Genom att såga itu tanken och installera en skiktnings plåt så hade det kunnat bli bättra, pratat med CTC om detta... 

Så den första och kanske för mig bästa ändringen var att koppla om VP utgående varmvatten från botten av ECOEL:en till en ny punkt strax till vänster om shunten framifrån sätt. Detta ger den stora fördelen att shunten nu har tillgång till allt varmt vatten VP genererar. Nackdelen är knäppningar i 2 element vid avisningen, detta löser jag sen med en mindre tank.

Nästa inställning som går emot vad allt sund förnuft säger är att sänka laddpumpen till VP till 1. Vad som händer hos mig är att VP får kallare vatten dels för att radiatorvattnet är kallt och tar mindre av det varmare vattnet i pannan. Jag vet att det är konstigt men jag har testat om detta minst 30 ggr med samma resultat. Högtempgasen blir lägre pga VP jobbar nu med kallare vatten.

Nu balanserar jag hastigheten hos CP för värmen (låg hastighet ger kallare vatten) till samma hastighet till CP för VP, på så sätt får jag ut all värme till radiatorerna när shunten vill ha det oavsett temperatur i pannan. Se bild...

Pga att frun tycker om att duscha så hade jag samma problem som flera andra här på forumet med låg kapacitet av varmvatten, men genom att installera en 300 l VVB där jag förvärmer vattnet genom att gå igenom pannan så får jag låga temperaturer till VP samtidigt att VVB inte behöver gå så mycket, märks stor skillnad i elförbrukningen.

Detta gör att jag nu inte längre behöver köra 55 graders körningarna och har därför ställt ner max temperaturen till 47 grader, efter det så får VP jobba extra hårt. Samtidigt så fungerar det fortfarande att producera varmare vatten om shunten vill ha det då det går direkt ut till radiatorerna.

genom att sätta start tiden till 30 minuter på VP så hinner temperaturen i Pannan sjunka ytterligare utan att innertemperaturen sjunker med än 0,2 grader detta ger bra effekt på COP.

Sista inställningen har varit att försöka sänka hus kurvan till ett minimum för att minsta på övertemperaturen till radiatorerna, vi kör mot en innegivare och försöker ligga på 21,5 natt och 22,5 dagtid, detta får vi idag med en inställning på 48 grader vid -15 och värme från vid 14 grader. (Tidigare inställning 55grader / 20 grader) Skillnaden är hur mycket systemet kan "gasa på" om lite värme behövs.

PS glöm inte att kontrollera att alla elementen är max öppnade med inte mer öppna så att de har samma returtemperatur, jag hade några 1panels element som stod helt öppna men kortsluter systemet, genom att justera in dessa så sjunk returtemperaturen med 4 grader totalt.

Hoppas att någon får nytta av mina tips och lycka till med era VP.

MVH
Gigja

http://e-logger.se/pub?Heimdal&p=1




 

[lunk Umeå]

En av mina större huvudvärk var att stigaren aldrig var varmare än vad VP fick in. Provade alla olika hastigheter på CP, utan resultat. Detta beror på att vattnet cirkulerar runt i tanken och blandas istället för att skiktas. Genom att såga itu tanken och installera en skiktnings plåt så hade det kunnat bli bättra, pratat med CTC om detta... 

Så den första och kanske för mig bästa ändringen var att koppla om VP utgående varmvatten från botten av ECOEL:en till en ny punkt strax till vänster om shunten framifrån sätt. Detta ger den stora fördelen att shunten nu har tillgång till allt varmt vatten VP genererar.

Den här delen hängde jag inte med alls på...
Vad är stigaren?
Och pratar du om VPut, dvs det uppvärmda vattnet från VPn? Det går ju in i EcoEl i ett rör som visserligen går in i botten men som mynnar ganska högt upp i nedre tanken, på ungefär samma nivå som tempgivaren sitter i nedre tanken. Hur är din ändring gjord menar du? Enligt bilden ser det ut som om du släpper in VPut i botten av EcoEl...

[Gigja]

Kommer lite förtydligande.

Stigaren = värme till radiatorkretsen.

Bilden är inte korrekt, utan visar temperaturerna i de olika delarna, men har fixat en ny som kommer här.

MVH
Gigja

[lunk Umeå]

Ok, då förstår jag hur du kopplat, men jag förstår inte riktigt hur det är tänkt.

Röret som hämtar radiatorvattnet ansluter enligt CTC:s skisser på systemet högst upp i nedre delen av tanken, precis under skiktplåten till övre delen, medan VPut mynnar något lägre. Men du har alltså kopplat in VPut på röret som anluter till shunten som styr radiatorkretsen? Då värms väl inte nedre pannan annat än indirekt via returen från radiatorerna, så du använder egentligen inte EcoEl:s varmvattenfunktion? Det förutsätter att man installerar en elektrisk VVB som ger tappvarmvatten, som du gjort, eller hur?

Och utan 55-graderskörning kommer övre pannan enbart att värmas av elpatronen?

"Värme från" innebär ju att radiatorpumpen stannar. Hur funkar det om din VPut mynnar direkt på radiatorkretsen men radiatorpumpen står still? Stänger du VPn på sommaren?

[kullabacken]

"Värme från" innebär ju att radiatorpumpen stannar. Hur funkar det om din VPut mynnar direkt på radiatorkretsen men radiatorpumpen står still? Stänger du VPn på sommaren?

Jag antar då att vattnet från VPut då går till baka i röret till nedre delen av tanken (shuntröret).
Det blir väl även så när shuntventilen stänger för att VPut blir högre än framledningsbör.

Vet inte om Gigja har VPgivaren sitter på samma ställe som original!?

Jag har själv varit inne på något liknande, och även att ta Vpin direkt från radiator returen.

[Gigja]

jag råder ingen att bygga om sin ecoel, jag gjorde det för att få ut varmare vatten till radiatorkretsen. Rören sitter på olika höjd men pga CP som ligger på ca 12-13l/min och hela pannan rymmer 223l, 2 * CP * 12l/min så rörs allt vatten om på under 10 minuter, dvs tanken med skiktning fungerar inte särskilt bra.

VP styrs av temperaturgivaren i tanken, och när shunten stänger (4-vägs shunt) så kommer överskottet att rinna ner i tanken och värma upp till 6 grader över framledningstemperaturen.

Att jag kör med en extra VVB beror bara på att vi inte kunde fylla badkaret, och nu med en VVB så behöver inte VP köra sina 55 grader körningar och därför sänkte jag ner max temperaturen.

Övre pannan har jag stängt av elpatronen till men när det var minus 21 grader så var jag tvungen att slå på dom pga att shunten tog från den övre pannan.

På sommaren så har vi alltid haft pannan avstängd, men om det inte finns något värmebehov så kommer VP att bara jobba mot pannan pga 4-vägs shunten kommer att loppa radiatorvattnet, dvs inte blanda in nytt vatten. På ECOEL v2 så stängs inte CP till radiatorerna av alls, en funktion som kom med nästa generation, men det är ingen problem då vattnet går ner i pannan istället.

Glömde att skriva att efter rengöring av värmeväxlare med kalklösare/rostlösare så rinner mer 15% mer vatten igenom den med samma hastighet på CP, en massa svart gojs kom ut, finns mer att läsa om det på detta forum hur man gör.

MVH
Gigja

[lunk Umeå]

Om jag förstår hur shunten fungerar så kan den mixa så att radiatorframledningen tar sitt vatten från nedre pannan, övre pannan och radiatorreturen (eller en mix av dessa). VP-cirkulationen är ett fristående system från radiatorcirkulationen (bortsett från att de hämtar sitt vatten ur samma tank) så shuntventilen kan knappast skicka radiatorframledningen direkt igenom sig till returen. Radiatorpumpen sitter ju på utgående rör från shunten medan de övriga tre är ingående rör. 

Själv har jag haft en helt annan fundering. När det är minusgrader går ju laddpumpen konstant och det gör att VPut=VPin=radiatorreturen och då vore det en fördel om VPut mynnade i botten av tanken istället för i toppen. Frågan är om det skulle gå att göra så att VPut ansluter till radiatorreturen när kompressorn står still och laddpumpen går. Det skulle behöva vara en snabb ventil som kopplar om vattenflödet i princip omedelbart när kompressorn stannar och den skulle alltså behöva styras av EcoEl:s styrsystem (Kompressor til/från vid laddpump till). 

[Gigja]

Kullabacken, om det är pannans givare du menar så är den orörd har provar att både sänka den och höja den, men resultaten blev för mig att antingen startade VP fast pannen hade varmvatten ovanför givaren eller så värmdes den upp av inkommande vatten från VP och stannade fast vattnet i pannan inte var varmt totalt sätt.

Ang returvattnet från radiatorerna så är jag också inne på det 

Här syns tydligt resultaten med pannan och värmen till radiatorerna.

[lunk Umeå]

CP som ligger på ca 12-13l/min och hela pannan rymmer 223l, 2 * CP * 12l/min så rörs allt vatten om på under 10 minuter,

Har du flödet 12-13 l/min på både radiatorpumpen och laddpumpen när de står i läge 1?

[kullabacken]

Är inte flödet väldigt lågt på den storlek av VP? Borde väl vara en bit över
20 l/min?

[kullabacken]

Kullabacken, om det är pannans givare du menar så är den orörd har provar att både sänka den och höja den, men resultaten blev för mig att antingen startade VP fast pannen hade varmvatten ovanför givaren eller så värmdes den upp av inkommande vatten från VP och stannade fast vattnet i pannan inte var varmt totalt sätt.

Ja så är det ju även original att man har onödigt varmt vatten ovanför VPgivaren ,när den kallar på värme. Det ända som verkar hjälpa då är att ändra  startfördröjningen så man får lite under temperatur.

[Gigja]

lunk Umeå, du har helt rätt, första delen av shunten går mellan 0-100 % från undre pannan blandat med returen, andra delen tar 0-100% av övre panna blandat med undra pannan, returen från radiatorerna går nu alltid ner till botten av pannan.

Genom att jag kör CP VP och CP radiatorerna med samma kapacitet så kan jag ta upp till 0 - 100% av VP utgående vatten upp till radiatorerna, innan ombyggnaden kunde pannan hålla 40 grader, VP ut ligga på 47 grader, men max temperatur till radiatorkretsen blir samma som pannan dvs 40 grader.

Ang att ansluta VP ut till returen från radiatorkretsen så får du tänka på att de olika CP kommer då att jobba emot varandra och starkast vinner...

jag är inne på att sätta en extra vermväxlare mellan VP och pannan och köra med glykol i den yttre kretsen och styra CP till VP mot fläkten eller kompressorn för att slippa blandningen av pannan när det är minusgrader ute.

[Gigja]

ja, enligt boken skall det vara det, men då sjunker COP, uteffekten sjunker och gastemperaturen höjs.

Jag delar bara med mig av mina erfarenhet...

Bilden visar när CP till VP ändras från 1 till 3 vilket ger 19 l/min. och strax innan 1835 ställs den tillbaks till 1:an.

VP in höjs med 5 grader vilket motverkar alla goda effekter med att köra med låga temperaturer.

[lunk Umeå]

Jag har gjort liknande test, med både radiatorpump och laddpump på läge 3. Det blir total omrörning i tanken så VPin får ungefär samma värde som tanktemp och framledning. Med båda pumparna i läge 1 tycks det bli hyfsad skiktning.

Jag känner inte igen din bild av att det skiljer flera grader mellan VPut och framledning, så jag kollade just nu:

Nedre pannan 45
Framledning 45
VPin/ut 41/46

Det är ungefär så det brukar se ut, tills kompressorn stannar. Då blir VPut=VPin=nedre pannan, och VPn vill starta igen efter bara några minuter.

Om att koppla ihop VPut med radiatorreturen - det kanske går bättre att koppla ihop med VPin? Det är ju samma krets. Det borde dessutom CTC kunna fixa till.   

[Gigja]

på mina gamla maskiner så finns inte VP in och VP ut, utan VP är samma temperaturgivare som pannan, dvs VP = Pannan (undre).

mina givare kommer ifrån E-loggern. När jag höjer CP VP så kommer mer av pannnas vatten och mindre av det kalla returvatten från radiatorerna detta ger högre temperatur på vattnet in till VP och därmed sämre effekt.