Ämne: Ecodan + RP-71

[mood]

Hej,

Har lite frågor om Ecodan-paketet från Mitshubishi.
Vi föll för det alternativet efter lite jämförelser med andra tillverkare (bl.a. efter läsning här) och pga det priset vi fick. Allt inkopplat och klart + trådlös fjärr, inkl. bortforsling av tank, 78 000 kr.

För att slippa bomba installatören och leverantören med en massa frågor så tänkte höra med er här istället..


- Finns det någon form av loggningsfunktion, typ koppla in dator / usb-sticka till den?

- Utedelen.. ser ni några nackdelar med att ställa den under balkongen, utanför vardagsrummet?
  Tänker då främst på ljudnivå / störande buller / fläktljud.

- Helst skulle jag vilja ha fläkten stående i kant med balkongens yttersida, dvs ca 2 m ut från husväggen.. är det dumt?! (anledningen till det är att jag tänkte bygga plank runtom under balkongen som förvaringutrymme, men ändå inte bygga in utedelens frontsida.

- Vi har en 275 liters tank idag och Ecodan är på 200 liter. Räcker det verkligen? Vi har visserligen aldrig lyckats spola slut på varmvattnet i nuvarande tank, trots att vi har 3 barn som dushat efter varandra..


Idag har vi en elpanna på 13kW och beredare på 275 liter. ca 140 kvm (inkl källare). Årsförbrukning på ca 24 000 kW, där vi har snålat med ca 20-21 grader inomhus under vintrarna.

[Rickard]

När det gäller loggning vet jag inte om de säljer nåt, men som generell loggning så vill jag ju informera om den logger (Logger 2020) som jag utvecklat och säljer i värmepumpsforums webshop: www.energibutiken.se
Du kan läsa mer om den här: www.logger2020.se

För att kunna säga mer om den tänkta placeringen skulle det vara bra om du kunde bifoga en bild så man kan se hur det ser ut, men rent generellt skall man försöka bygga in värmepumpen så lite som möjligt, ett tak anser jag vara det mesta som skall få begränsa luftflödet till utedelen.
Kom ihåg att det är från uteluften du skall ta värmen!
Du får inte bygga in den så att du riskerar att kall luft från framsidan recirkulerar till bakdelen av utedelen p.g.a. begränsningar i lufttillförseln.

När det gäller tappvarmvatten är mina erfarenheter att det räcker till så länge du inte har ett stort badkar som kräver mer än 200 liters volym.
Effekten på pumpen är så pass hög att den i princip hinner värma vattnet i tanken i samma takt som det förbrukas, så några korta uppehåll i duschandet gör att tanken hinner laddas rätt mycket.

[Zipoldy]

Det finns ingen direkt loggning.

Det är ett bra val att inte bygga in ute-enheten, fritt luftflöde garanterar att du får bästa effekt.

Du kan ställa in varmvattnet på t.ex. 51 grader och återuppvärmnings differentialen på 6grader då sjunker den endast till 45 före den börjar värma upp vattnet igen. Kontrollera också att Eltillskottet för VV är inställt på ganska kort tid, då tar den in EL snabbare om ute-enheten inte hinner med.

Så har du ju "kran" knappen på den trådlösa fjärrkontrollen, tryck in den i 3sek så forcerar du Ecodanen att tillverka varmvatten. Gör det 10 minuter före ni alla går i duschen så har du garanterat tanken full med varmvatten.

Jag ser nog inte att det skall vara några problem för er med Ecodanen.

Zip

[Kloge]

Tänk på att den ska 1 fas 20 A. Hård belastning på den fasen.
Jag har själv valt nästa steg 14 kw just för att den är trefas så den är överdimensionerad
men det gör inget med en invertermaskin. Den blir inkopplad idag! Det är som att vara nykär!

[ORAKLET]

Det är precis lika illa att överdimensionera en invertermaskin som en on/off dito. Finns det inte flöde så blir det ingen effekt. Invertern är en bra grej, men den kan inte fixa mer flöde i ett undermåligt system

Intressant att den generella uppfattningen är att man kan stoppa in hur stor maskin som helst bara den är inverterstyrd

[xxxxxxxxx]

Det här med säkringsstorlek är någonting som jag varit lite bekymrad över.

Vi har ju 2 st elskåp. Själva huvud-proppskåpet är utomhus, med 20A säkring (enligt pappret).
Inomhusdelen har endast 16A brytare.. det borde väl då inte vara några bekymmer att
sätta in en ny 20A brytare i proppskåpet inomhus? Tänker då på kablarna, de borde ju vara dimensionerade för 20A mellan skåpen utom- och inomhus.

[Rickard]

Vi får väl förutsätta att installatören har säkerställt att flödet är tillräckligt.
Om det inte är det, så finns det några enkla knep att ta till:

Öppna alla termostater för fullt, justera in grundflöde och reglerdatorn så att temperaturen i alla rum blir lagom.
Om rumsgivare finns som tillbehör, eller ingår, sätt upp den och låt den ta hand om eventuella övertemperaturer.

I extrema fall, eller om du vill reglera rumstemperaturen i alla rum med rumstermostater kan du sätta in en arbetstank och en extra cirkpump, men i de allra flesta fall behövs inte detta, och det blir inte sååå mycket dyrare att göra i efterhand OM det skulle behövas.

Men som sagt, vi får väl utgå ifrån att säljare/installatör har gjort en bedömning om huruvida det kommer att fungera eller ej.

För övrigt håller jag med om att det är bättre att välja en trefas inverter när det börjar bli tal om så höga effekter, annars är risken stor att man får säkra upp huvudsäkringarna.
Jag skulle mycket hellre satsa tiotusen extra på det än 20 000 kr extra på en arbetstank som inte säkert behövs.

[Rickard]

Det här med säkringsstorlek är någonting som jag varit lite bekymrad över.

Vi har ju 2 st elskåp. Själva huvud-proppskåpet är utomhus, med 20A säkring (enligt pappret).
Inomhusdelen har endast 16A brytare.. det borde väl då inte vara några bekymmer att
sätta in en ny 20A brytare i proppskåpet inomhus? Tänker då på kablarna, de borde ju vara dimensionerade för 20A mellan skåpen utom- och inomhus.

Problemet är att du har spis, ugn, torktumlare, tvättmaskin, bastuaggregat? mm, mm som belastar alla dina tre faser, sätter du in en värmepump som belastar en fas med 20A så måste du sätta in större huvudsäkringar eller koppla om alla stora förbrukare till de två faser som inte belastas av värmepumpen.
Men jag misstänker att inte ens det hjälper.

[ORAKLET]

Det är självklart mycket bättre att lägga 10000 på en arbetstank som säkerställer dina flöden än att sätta in en inverter. Om man inte köper exempelvis de fina men ack så dyra Heatackk tankarna så kostar det inte mer än 10000 för en fin vit tank med en Klass A 25-60 Grundfos CP.

Det kan fungera ändå såklart, men det är lite vanskligt när den generella uppfattningen är att en inverter löser alla problem som finns. Detta är inte alls sant, men jag menar inte på något sätt att det är generellt fel att satsa på inverter maskiner.

Finns det bara 0,25l i flöde( och då har vi ganska mycket för att vara en villa) så blir det svårt att få ut den effekt som finns i maskinen. Vi kommer då att ha fått en 10 kw maskin fast vi köpte 16 kw maskin.   10x4,18x0,25=  10 kw typ.


 

[mood]

Problemet är att du har spis, ugn, torktumlare, tvättmaskin, bastuaggregat? mm, mm som belastar alla dina tre faser, sätter du in en värmepump som belastar en fas med 20A så måste du sätta in större huvudsäkringar eller koppla om alla stora förbrukare till de två faser som inte belastas av värmepumpen.
Men jag misstänker att inte ens det hjälper.

Jag förstår.

Vad borde jag göra i mitt fall just nu. Vi har precis fått faktura, ingen installation är påbörjat och troligtvis har de inte hunnit beställa utrustningen ännu..

Ska jag kontrollera hur faserna är belastade idag, för att avgöra att det fungerar i praktiken (frågan är bara hur?).. eller begära en ny offert med 3x16A tanken istället och skrota idén med 1x20A direkt?

Enligt installatören så ska det inte vara några problem, enligt den beskrivning jag gett hur det ser ut (som ovan) el-mässigt.

Jag vill ju inte installera schabraket och sen i efterhand få en massa problem när säkringen smäller titt som tätt.. och helt vill jag ju heller säkra upp från 20A och dra på mig högre tariff.

Idag så har vi torktumlare och tvättmaskin på separata faser. Spisen är ju också en storförbrukare, men jag är osäker på hur den är kopplad..

[Rickard]

Det är inte själva tanken som är boven i dramat, det är att kompressorn i den pump du valt bara går på en av faserna.
Nu har jag inte satt mig in så mycket i de där maskinerna att jag kan ge några expertråd, men jag skulle nog överväga om det gick byta upp sig till storleken större, i vart fall om du har behov av effekten den kan ge.
Titta på uteffeten vid -15 grader (eller hur kallt den nu levererar värme med till) och jämför med det effektbehov ditt hus har när det är som kallast ute.

[mood]

Det är inte själva tanken som är boven i dramat, det är att kompressorn i den pump du valt bara går på en av faserna.
Nu har jag inte satt mig in så mycket i de där maskinerna att jag kan ge några expertråd, men jag skulle nog överväga om det gick byta upp sig till storleken större, i vart fall om du har behov av effekten den kan ge.
Titta på uteffeten vid -15 grader (eller hur kallt den nu levererar värme med till) och jämför med det effektbehov ditt hus har när det är som kallast ute.

Mmm.. När vår nuvarande el-panna brassar på som mest och det är kallt ute, så går den på steg 3 av 7. 13KW panna. Vet inte om det säger något.

[Rickard]

Det är självklart mycket bättre att lägga 10000 på en arbetstank som säkerställer dina flöden än att sätta in en inverter. Om man inte köper exempelvis de fina men ack så dyra Heatackk tankarna så kostar det inte mer än 10000 för en fin vit tank med en Klass A 25-60 Grundfos CP.

Det kan fungera ändå såklart, men det är lite vanskligt när den generella uppfattningen är att en inverter löser alla problem som finns. Detta är inte alls sant, men jag menar inte på något sätt att det är generellt fel att satsa på inverter maskiner.

Finns det bara 0,25l i flöde( och då har vi ganska mycket för att vara en villa) så blir det svårt att få ut den effekt som finns i maskinen. Vi kommer då att ha fått en 10 kw maskin fast vi köpte 16 kw maskin.   10x4,18x0,25=  10 kw typ.

I dom flesta husen kan man köra avsevärt högre flöde än vad dimensioneringen är gjord för om bara rörledningarna är tillräckligt grova, de dimensioneringar som gjorts historiskt i egnahem har ju primärt gällt själva radiatorerna (höga deltaT) och man har ändå dragit rör som är så grova att det inte bli några problem att köra radiatorerna med högre flöde (lägre deltaT) som värmepumparna vill ha.
Vet man med sig att man har 15 mm rör i stammarna så skall man nog kanske titta på något annat än värmepump, kanske fjärrvärme om det erbjuds, eller Pellets om det finns plats för det.
Visst kan det gå köra även en sån anläggning med värmepump, med det ger rätt hög investeringskostnad och låg COP då man måste köra med stort deltaT och hög framledningstemp för att komma ned i så låga flöden som krävs på radiatorkretsen.

Värmepump är sällan optimalt i ett högtemp/lågflödessystem där stammarna är klena.

Men än en gång, vi får väl ta för givet att installatören som sålt anläggningen satt sig in i detta och gjort bedömningen att det går bra i detta fall, han/hon bör i vart fall ha bättre på fötterna än någon av oss som bara läst det som skrivs i detta forum.

[Rickard]

Mmm.. När vår nuvarande el-panna brassar på som mest och det är kallt ute, så går den på steg 3 av 7. 13KW panna. Vet inte om det säger något.

Kan du inte kolla upp vad det innebär för effekt?

[ORAKLET]

Visst är det så. Installatören på plats borde definitivt vet mer än oss. Men det är inte så att inverter är en universalkur för alla problem